Перейти к публикации
forum-okna.ru

Зимний сад


Рекомендованные сообщения

Если правильно понял, то зимний сад, пристроенный к дому, из сруба - это отдельное сооружение и потом конструкция самого сада. Отдельный фундамент, каркас и т.д. Ну, а про конструкцию на втором этаже, вообще, грустно. Вернее, можно но раза в два дороже и проблемно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Навеяно вчерашним посещением демонстрационного дома-офиса моих партнёров-строителей...

Имеется дом из клеёного профилированного бруса - как известно, этот материал изготавливается из предварительно высушенной древесины и имеет сравнительно малую усадку при эксплуатации...

Так вот... обратил внимание, что все ПВХ-кабельканалы на стенах пошли "змейкой", при этом дом ещё только начал эксплуатироваться.

Теперь о том, что имеем здесь...

Если данный сруб выполнен из оцилиндрованного бревна, которое, обычно, укладывается в сыром виде, то в ближайшие три года усадка (минимум) 100 мм/этаж там гарантирована... При этом надо учесть, что сам процесс усадки крайне непредсказуем по величине и времени... Поэтому, надеяться, что с усадкой можно "поработать" регулировочными болтами/опорами - весьма спорно... Просто по той причине, что не всегда можно уследить за процессом в реальном времени...

Всё это я написал к тому, что имея постоянный опыт работы со строителями деревянных домов, постоянно вижу непредсказуемость поведения деревянных срубов...

Исходя из всего этого, действительно, лучше просто соорудить отдельную, полностью независимую от сруба "конуру" и, либо установить её на колоннах на отдельный фундамент, либо просто "покласть" на пол самого балкона. При этом сообщение между "конурой" и помещением сруба выполнить аналогично переходу между вагонами в поездах - отдельный дверной блок в стене сруба и отдельный дверной блок в стене "конуры", прилегающей к стене сруба.

Ну, а если ИМХО... то не надо уродовать деревянные дома пластиком... Лучше уж, алюминий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если данный сруб выполнен из оцилиндрованного бревна, которое, обычно, укладывается в сыром виде, то в ближайшие три года усадка (минимум) 100 мм/этаж там гарантирована... При этом надо учесть, что сам процесс усадки крайне непредсказуем по величине и времени... Поэтому, надеяться, что с усадкой можно "поработать" регулировочными болтами/опорами - весьма спорно... Просто по той причине, что не всегда можно уследить за процессом в реальном времени...

Я бы еще добавил, что при такой длине сруба - на глаз метров 10? - вполне возможно, что горизонт на этом балконе тоже будет змейкой. Глазом (если не смотреть) особо не видно, а для конструкций +- 3-4 см вполне критично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Со слов заказчика, сруб стоит 3 года, усадку дал всего 1,5%. В ближайшее время предстоит выезд на объект, фото выставлю.

:thumbsup:

Все выше сказанное уже сложновато отнести к Вам.

Усадка в здании прошла основная, если сейчас и будет, то совсем не большая, сравнимая с монолитными зданиями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:thumbsup:

Все выше сказанное уже сложновато отнести к Вам.

Усадка в здании прошла основная, если сейчас и будет, то совсем не большая, сравнимая с монолитными зданиями.

:)

Основная усадка начинается в период эксплуатации сруба, а наиболее интенсивен этот процесс зимой, в период когда начинают "топить"... Если сруб, просто, постоял под крышей три года без отопления - можно считать ничего ещё не усело...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

:)

Основная усадка начинается в период эксплуатации сруба, а наиболее интенсивен этот процесс зимой, в период когда начинают "топить"... Если сруб просто постоял под крышей три года без отопления - можно считать ничего ещё не усело...

Подскажите, в чем разница между срубом, который стоит летом при 30 градусной жаре и срубом, который топится зимой до 25 градусов внутри?

Усадка, на сколько я себе это понимаю, это усушка дерева, вывод лишней влаги, которая осталась после того, как дерево срубили и подготовили для строительства.

Вообще, нужно спецов по дереву на форуме спросит, что они скажут по этому поводу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, в чем разница между срубом, который стоит летом при 30 градусной жаре и срубом, который топится зимой до 25 градусов внутри?

Усадка, на сколько я себе это понимаю, это усушка дерева, вывод лишней влаги, которая осталась после того, как дерево срубили и подготовили для строительства.

Вообще, нужно спецов по дереву на форуме спросит, что они скажут по этому поводу.

 

Ну, как "спец по дереву" и отвечаю... :)

Есть, например, реальный случай, когда владелец строящегося дома красной краской на плите первого этажа нарисовал квадрат 100х100, который находился, как раз, под самой верхней точкой схода крыши... Перекрытия тогда ещё не застилались и, он регулярно, в течение полутора лет, производил замеры лазером... У него были, примерно, принимаемые Вами результаты... А потом... ;):huh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, в чем разница между срубом, который стоит летом при 30 градусной жаре и срубом, который топится зимой до 25 градусов внутри?

Миша, зимой на улице при -20 в кубометре воздуха меньше грамма воды. Так или иначе, этот воздух попадет внутрь. При нагреве до +25 его относительная влажность может упасть до 3-5% (кривую Молье можно посмотреть). Т.е. внутренняя сторона тех же стеновых бревен находится в условиях +25 град. и 3-5% влажности.

Летом дом, также, заполнен НАРУЖНЫМ воздухом. Но древесина находится в условиях +25 градусов, а относительная влажность 50-70% (точнее, для данного региона можно посмотреть в СНиП "Строительная климатология"). Вот и вся разница. В отапливаемом деревянном доме зимой древесина хорошо досыхает.

Мы с одной фирмой работаем из области не просто деревянного домостроения, а элитного деревянного. Рекламация от заказчиков - ночью просыпаются от треска...брус трескается. На полном серьезе обсуждали возможность орошения внутренней поверхности дома водой. Предложил им внутри стен трубки перфорированные сделать и воду зимой подавать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Подскажите, в чем разница между срубом, который стоит летом при 30 градусной жаре и срубом, который топится зимой до 25 градусов внутри?

Некоторая разница есть. Борис Иванович написал. Попробую на понятийном уровне менеджера среднего звена продублировать: ;)

Усадка, на сколько я себе это понимаю, это усушка дерева, вывод лишней влаги, которая осталась после того, как дерево срубили и подготовили для строительства.

Ну, весьма примерно (надо также иметь в виду смятие волокон): дерево не усыхает до какого то стабильного уровня. Оно "дышит". Только не воздухом, как люди, а парами воды, в силу своего строения. Летом при высокой абсолютной влажности вдыхая (выравнивая парциальное давление внутри древисины), зимой выдыхая. При этом, при отоплении выдох идёт на улицу (и гораздо более интенсивно, чем в неотапливаемом помещении), где абсолютной влаги меньше (от более высокого парциального давления к более низкому).

Поэтому, некая средняя влажность и сжатие волокон без отопления дают одну усадку, при включении же отопления усадка увеличится. Причём, чем "элитнее" будет отопление, тем больше будет усадка.

Вообще, нужно спецов по дереву на форуме спросит, что они скажут по этому поводу.

Мне почему-то казалось, что Виктор из их числа. :D

ЗЫ. 1. Отвечая на вопрос ko&ko, делал такое, что на первом этаже, на общем фундаменте со скользящим креплением верхней части (исключительно алюминий), был ещё двух этажный зимний сад, но тоже со своим фундаментом и металлокаркасом, самонесущий, прислоненный к срубу на скользящих соединениях.

Надо сказать, что как раз многосоставные примыкания, обеспечивающие подвижность, тепло и гидроизоляцию, самая интересная часть проекта. Увы, идея Виктора 24 соединения типа двойной автобус, здесь не очень канает. :rolleyes:

ЗЫ 2. Естественно, что зимний сад второго этажа надо строить на металлокаркасе, идущем с первого. А глубина у него должна быть никак не меньше, чем у балкона. Соответственно, трындец достаточно большой площади первого этажа.

ЗЫ 3. Я ещё бы обратил внимание на окна на рисунке художника. Они представляются широкими. Кроме усадки ещё бывает и прогиб.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ответы в данной ветке навевают один вопрос: с каких это пор оконщиков стали волновать вопросы усадки здания? Оконщики работают с проемом, и проем предоставляет заказчик, ИМХО деформация проема - личная трагедия заказчика. Хотите зимний сад в сруб - нате... Конструкция представленная в чертежах, вполне, осуществима. Вопросы осадки сруба, на мой взгляд чрезмерны - мы путаем традиционный сруб и сруб, стоящий на фундаменте. Если данную конструкцию опереть на балки, например, стальные, с запасом, конструкция будет осаживаться вместе со срубом. Я бы больше озаботился применением крепежных материалов - ни тебе анкеров, ни дюбелей. Тут, кстати, один специалист форума плиты перекрытия двухтонные на пеноблоки опер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ответы в данной ветке навевают один вопрос: с каких это пор оконщиков стали волновать вопросы усадки задния? Оконщики работают с проемом, и проем предоставляет заказчик, ИМХО деформация проема - личная трагедия заказчика. ....

Извините.

После того, как проём принят оконщиком, проблемы конструкции, возникшие из-за проблем проёма, уже проблемы оконщика. Хоть убейся. Установка конструкции в неподготовленный проём есть формальное его принятие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не за что Вам извиняться, я в соседней ветке это и написал, не готов проем - нет монтажа. Это вполне очевидно. Как оконный инженер может учесть всю строительную механику здания на простом замере?! Какой смысл умничать об осадке здания, не имея доступа ни к проекту фундамента, не говоря уж о геодезии? Зачем проблемы главного инженера, архитектора, и, в конце концов, заказчика, взваливать на свои хрупкие оконные плечи?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ответы в данной ветке навевают один вопрос: с каких это пор оконщиков стали волновать вопросы усадки здания? Оконщики работают с проемом, и проем предоставляет заказчик, ИМХО деформация проема - личная трагедия заказчика. Хотите зимний сад в сруб - нате... Конструкция представленная в чертежах, вполне, осуществима. Вопросы осадки сруба, на мой взгляд чрезмерны - мы путаем традиционный сруб и сруб, стоящий на фундаменте. Если данную конструкцию опереть на балки, например, стальные, с запасом, конструкция будет осаживаться вместе со срубом. Я бы больше озаботился применением крепежных материалов - ни тебе анкеров, ни дюбелей. Тут, кстати, один специалист форума плиты перекрытия двухтонные на пеноблоки опер.

Нормальные люди (оконщики-не оконщики) всегда отвечают за то, что делают. Не можешь сделать хорошо - не берись. А для того, чтобы понять возможность сделать хорошо, надо волноваться, в том числе, вопросами усадки здания. Сколько я окон переделал за Вашими коллегами-бракоделами, на шурупы в торец бревна крепящих окна (потому, что проем предоставлен заказчиком) - можно машину купить...

Не за что Вам извиняться, я в соседней ветке это и написал, не готов проем - нет монтажа. Это вполне очевидно. Как оконный инженер может учесть всю строительную механику здания на простом замере?! Какой смысл умничать об осадке здания, не имея доступа ни к проекту фундамента, не говоря уж о геодезии? Зачем проблемы главного инженера, архитектора, и, в конце концов, заказчика, взваливать на свои хрупкие оконные плечи?

Какой инженер? Оконный :blink: ??? Это что за птица, где готовят? :megalol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

А вот вопрос, прежде всего братцам-люминщикам.

Несущие балки кровли, как правило, считают по

1) - несущей способности (чтобы не рухнуло)

2) - по жесткости (чтобы не провисло сверх допустимого)

3) - по устойчивости (чтобы не рухнуло и не провисло, не смотря на первые 2 расчета).

 

Есть разные материалы, ну, допустим люминь марки "А" чуть дороже, но с большей прочностью (Сигма Т или R-а - не знаю, как у вас принято) , и марки "Б" с меньшей прочностью, но дешевле.

При этом модуль упругости, практически, не отличается.

Очевидно, что если расчет на "жесткость" превалирует - победит дешевый, а если превалирует расчет "на прочность" - победит дорогой.

 

Так вот, вопрос по Вашей конструкторской практике (по опыту): Какой из расчетов чаще всего и в каких случаях является определяющим?

Длинные стропила - узкий шаг, или короткие стропила - широкий шаг?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какой из расчетов чаще всего и в каких случаях является определяющим?

 

Если конструкции несущие (например - каркас зимнего сада, атриум, фонарь и т.п.), то должны выполняться оба расчёта (на прочность и на прогиб). Если алюминиевые конструкции выполняют роль только ограждающих конструкций, то достаточно (в большинстве случаев) расчёта на прогиб. Это связано только с тем, что ограничение на прогиб, как правило, получается основным. Но! Если Вы предоставляете расчёт на экспертизу - необходимо выполнять оба расчёта (или делать их всегда, для "спокойного сна").

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

 

Если конструкции несущие (например - каркас зимнего сада, атриум, фонарь и т.п.), то должны выполняться оба расчёта (на прочность и на прогиб). Если алюминиевые конструкции выполняют роль только ограждающих конструкций, то достаточно (в большинстве случаев) расчёта на прогиб. Это связано только с тем, что ограничение на прогиб, как правило, получается основным. Но! Если Вы предоставляете расчёт на экспертизу - необходимо выполнять оба расчёта (или делать их всегда, для "спокойного сна").

Уточняю и напоминаю - вопрос конкретно только для кровель с различными уклонами (вертикаль совсем не смотрим),

Конструкции - конечно, несущие. Расчет рамок для стеклопакетов и самих стеклопакетов - совсем иная тема.

То, что экспертизе надо - знают все. К расчету требуется аргумент: жидкий (дешево) или бумажный (дорого). И всегда, конечно, пачку сертификатов и допусков.

Меня интересует вопрос, чисто, с инженерной точки зрения и фактической практики.

 

ЗЫ: а 3-й расчет на устойчивость к кровлям, разве, не применяется?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. Расчёт не зависит от жидкости или дороговизны, а зависит от расчётного сопротивления материала и сечения профиля.

2. Выполняются два вида расчётов - на прочность и на прогиб. Расчёт на прочность, в соответствии с расчётной схемой, может включать в себя и расчёт на устойчивость.

3. Фактическая практика показывает, что чаще всего выполняется только расчёт на прогиб. Порочная практика. Было дело - переделывал один садик с расчётом, видимо, только на прогиб. Как раз, не прошла стойка вертикальной части, подверженная сжатию с изгибом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 year later...

День добрый, уважаемые форумчане. Вопрос немного не в тему, но тоже по зимнему саду. Кто-нибудь сталкивался с конфигурацией ЗС (см. приложение)? Интересует узел схождения профилей, желательно чтобы не нарушать технологию (вентиляция ручьев), но если никак, рассмотрю любые предложения. Заранее благодарен

post-28035-0-43281300-1423826890_thumb.jpg

Изменено пользователем po_chta
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.