Leaderboard

С наступающим Новым 2025 годом! Всем нашим здоровья, мира, счастья и успеха во всем!

да никак не влияют, это просто оптические пороки

Тут даже фото не помощник, проверить что там с бутилом на внутреннем стекле можно только разобрав стеклопакет. Получится как в анекдоте: "Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия". По внешнему виду выдавило больше чем на 2мм, но у меня глаз так себе алмаз. Скорее всего потрескался только верх, а между стеклом и рамкой норм, о чем и свидетельствует отсутствие конденсата за столь продолжительное время. Эстетика так себе, но в функциональном плане, этот стеклопакет может не один гарантийный срок отстоять без проблем, а может и не отстоять - лотерея. Как только появится конденсат между стеклами - сразу под замену.

В ГОСТах вообще многое пролоббировано крупными производителями, с целью убрать с рынка мелких и не дать новичкам работать без серьезных первоначальных вложений. Яркий пример тому маркировка.

Насчет радиаторов - да, они мне сразу не понравились и в данный момент занимаемся их заменой. Конкретно под это угловое окно приобретены низкие напольные конвекторы SAVVA KN длиной 2 и 2,2 м. Они имеют вдвое большую тепловую мощность и встанут на всю длину окон. Штукатурные работы проводились в октябре ручным способом, местами есть толстый слой, но всё уже давно просохло и в помещении температура была 21-22 градуса при относительной влажности - 44%, никаких доп. отопительных приборов нет. Приточной вентиляции нет, если не считать приточный клапана на створке одного из окон в кухонной зоне. При температуре минус 5 - минус 10 проводил замеры пирометром, картина следующая: тем-ра стен 21-22 градуса, откосы - 14-16, стеклопакеты - 18, участки рамы, находящиеся в непосредственной близости к радиатору - 16 градусов, участки рамы подальше от радиатора - 14, нижняя часть рамы прилегающая к полу - 11 градусов. Самое холодное место - угол за колонной, в самой нижней точке +5 градусов. На всех перечисленных участках не было замечено образование конденсата. Лужи появляются только после сильного дождя с ветром. К тому же: на балконе установлены точно такие-же окна с теплыми стеклопакетами, там отопительных приборов нет, балконная дверь закрыта постоянно, температура близка к уличной. И такие-же проблемы с протечками , исключительно после сильного дождя с ветром. Общая картина по дому такая: протечки наблюдаются в квартирах, окна которых находятся на наветренной стороне, с подветренной стороны - проблем нет. Протекают только алюминиевые окна, с пластиковыми проблем нет.

Ограничения там по сути то следующие: 1. Ну понятно по глубине заполнения. 2. Самое интересное - раздавит или нет профиль в месте опирания стеклопакета. С учетом того, что большинство системщиков стремиться к толщине стенок профиля = толщине фольги, а еще например у Татпрофа крайне хреново закатана термовставка и профиль играет в руках - это вполне такое себе вероятное развитие событий. Задавать вопросы на эту тему системщикам, я думаю бесполезно, вряд ли там достучишься до людей готовых ответить, да готовы они или нет - тоже вопрос. Вариантов проверить собственно два - или попробовать замоделить в каком-нибуть Инвенторе/Солиде или тупо провести испытания. 3. Выдержит штапик в итоге нагрузку или нет.См. выше про фольгу. Вполне вероятно, что его при хорошем ветре может деформировать и выдернуть из посадочного места. Поэтому резюме - из витражки проще и надежнее, там по крайней мере все можно допилить и доделать до нужного уровня. При этом, стоит заметить, что впихивать такие пакеты с улицы как то логичнее и проще, чем сначала затащить это все в помещение, а потом с криком эп твая мать крячить в окошко.

Советую выкинуть как трубку так и этот маслобак с долбанутым насосом, нервы вам эта система в дальнейшем сильно попортит . Установите бачок с регулируемым подпором воздуха, а на голове установите электромагнитный клапан и дроссель, подключите его от той колодки, которая идёт на бывший импульсный насос подачи масла и будет вам счастье)). Трубка обычная 6 для пневматики, только по мягче берите. Клапан на голове подключить не проблема, в основном кабеле есть свободные жилы.

Да, можно установить в оконную систему. Такое решение есть в каталоге Reynaers Masterline 8. Что касается отечественных систем, то к примеру Алютех, не дает каких-либо рекомендаций для таких конструкций, ограничиваясь словами "все под вашу ответственность"

20-30мм штукатурки + 150мм утеплителя + 30мм штроба... ровненько... фантастика! Нет у меня такого фото. Да и зачем Вам фото уголка? Если мокнет именно из-за наружного утеплителя, то логично, что надо оторвать его от пены. Стандартно фасад делается после монтажа окна. Поэтому обычно шов закрывает паропроницаемая но и одновременно влагозащитная лента или герметик. Очевидно, что вместе со старым окном удалили и этот "разделитель". Уголок ведь тоже, вариант не от хорошей жизни. Может потом проблем добавить в другом. От наружной влаги поможет, но и внутреннюю запрёт. Надо видеть состояние "четвертей" из утеплителя. Может будет достаточно вытащить окно и хорошенько замазать четверть герметиком типа СТИЗ-А?

Да, помню- были и такие предложения решения "аварии". Но, то-ли жильцы были накалены до предела, то-ли уже и сам бетон уже не вызывал доверия, одним словом- оговаривалась и ширина штробы над проëмом, и сантиметры заглубления в ЖБ. Кажется речь шла о трëх сантиметрах.

"Тёплые" окна и УТЕПЛЕНИЕ" не дают тепло. Только могут помочь сохранить его. Отапливайте и будет счастье. Или дома выключите отопление и тоже ругайте оконщиков. С новым годом!

Козырёк и боковые нащельники с герметизацией полиуретановым герметиком ДО монтажа окна.

Именно в ней. Ленточки.. Герметики.. Тут налицо- катастрофа. Нужно кардинальное решение. Имеется: Бюджетный фасад- оштукатуренная минвата, с декоративным покрытием набрызг. Хорошо подходит для малоэтажного домостроения, и для спорного создания хоть какой-то теплоизоляции на монолитно бетонных зданиях построенных по методу скользящей опалубки. Звенящий бетон, по теплопроводности схожий со сталью, завëрнут в шубу. Протечки фасада на двадцатом, вылезает мокрыми пятнами на откосах, тремя этажами ниже.. Раньше, в начале двухтысячных, читал о борьбе с подобными явлениями- потоками воды, между бетоном и кирпичом- тогдашней маскировкой свечек- монолитов. Был замечен очевидный плюс в такой отделке- квартиры в "кирпичных домах" покупали охотнее. На этом "плюсы" заканчивались. Были нередки случаи, когда кладка с фасада, в полкирпича, с грохотом обваливалась, обнажая бетон, попутно разбивая машины на парковке. К сути: Хозяева квартир всë же находили выход в решении протечек: каким-то образом прорезалась штроба над окном, через кирпич, с заходом в массу бетона. Штроба, и в бетоне, щедро заполнялась герметиком, в него заводился отлив. Как восстанавливали внешний вид- уже не помню. Спрóсите: делал ли я 'так'? Да. У нас на заводе постоянно текли входные двери. Проблемный фасад- кирпич оштукатуренный с сеткой рабицей. Резанули штробу УШМ с алмазным диском, по асфальту))). Залили еë силиконом, забили отлив. Тогда они ещё были настоящее, толстые, из экструдированного алюминия. Больше не текло.

Сами стеклопакеты: Rw ~ 48-50 дБ; в конструкции - на ~3...4 дБ меньше; снижение по транспортному шуму Ra ~ Rw - (3...5) дБА.

Ну тут надо ждать что скажут великие форумские специалисты Виктор из Красноярска и Мишаня из подмосковья...

Конечно, нужны фотографии. Вангую не панельный дом, а монтаж на выносе в зоне утеплителя...

С Новым Годом! Для началу. Сколько этажей в доме, на каком этаже данная неисправность? Первое, что приходит на ум: панельный дом- т.е. сборные железобетонные конструкции, после монтажа которых, снаружи швы между панелями уплотняются велотермом, и герметизируются строительным двухкомпонентным герметиком. Для защиты бетона дом окрашивается атмосферостойкой паропроницаемой краской. Минвата.. Она вообще, рекомендована конструкторами данных домов для применения? Если есть рекомендации, то в каких точках еë можно применять, а в каких- нет?

Дорогие Друзья, С Наступившим! Желаю Стойкости Духа, для преодоления всех испытаний, с Честью.

Дорогие читатели, редакция tybet.ru поздравляет вас с наступающим Новым 2025 годом. Пусть он станет годом хороших новостей, позитивных событий и качественных перемен во всём мире. Уходящий 2024-й был щедрым на испытания, вызовы, падения и, конечно же, взлёты. Давайте вспомним, через что прошла отрасль СПК за последние 3 года, как менялся рынок под влиянием беспрецедентных проблем, и как мы стали свидетелями перерождения российской оконной индустрии в 2024 году. Теперь хочется думать, что больше нам ничего не страшно. Под бой московских курантов, желаем вам масштабных проектов, крепких и растущих трудовых коллективов, нормальных условий для развития бизнеса, богатых инвесторов и благодарных клиентов! Каждому из вас мы желаем здоровья, мира, стабильного завтра, и большого счастья в семье! С наступающим Новым годом, друзья! Ваш tybet.ru

Да фреза 4 заходная. Цанга 8 мм. Пробовали алюминий режет отлично. Стружка мелкая ничего не налипает. Скорость стояла с завода. Ничего не меняли. Там же все настройки забиты с завода, на них нормально всё режет. Мы выставили расстояния от личинки до дырок на разные замки и все прекрасно работает.

Есть подача СОЖ, по форсунке на каждую фрезу.

А что с родной фрезой? Мы заказывали оригинальные фрезы у артикона. Завтра сфоткаю нашу фрезу но мы обрабатываем только сталь 2 мм на артиконе. Присутствует подача сож.

С 2022 по 2024 год самые заметные события для российской отрасли светопрозрачных конструкций происходили в сегменте производства стекла и стеклопакетов. В частности, покупка в этом периоде сразу трех иностранных заводов по производству листового архитектурно-строительного стекла российской девелоперской компанией ГК «ФСК» позволила сохранить в стране технологии и аккумулировать мощности этих заводов лице нового крупного игрока – группы компаний «Ларта Гласс» (бренд Larta Glass). О результатах работы Larta Glass по итогу 2024 года портал tybet.ru писал в ноябре. Как события стекольного рынка отразились на отрасли СПК, и что будет дальше, главному редактору tybet.ru Марине Суднициной на полях Российского оконного конгресса рассказал коммерческий директор Larta Glass Александр Четвериков. https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=510&ELEMENT_ID=138438

единичные пороки допускаются ГОСТ, никак не влияют на надежность и долговечность эксплуатации повесите шторы/жалюзи и забудете про них...

Добрый. не очень понятно как снаружи выглядит конструкция. Вообще изнутри как правило бессмысленно что то замазывать. К тому же СТИЗом. Это герметик на акриловой основе. Снаружи полиуретановым герметиков нужно заделать примыкание. Козырька и плит перекрытия. Именно альпинист не всегда нужен. Можно обойтись страховкой и сделать эту работу вылезши из окна на этаже.

Меня вообще все время забавляет вот это тупое стремление адептов безрамного остекления НЕ использовать конструкцию рамы. Совершенно не понимая, при этом, как работают пакеты в частности и современные СПК в общем. Хочется сплошной проем - кто мешает? Ну возьми узкий Профилек, спроектируй проем и отделку так, что бы большая часть рамы была скрыта отделкой и пользуйся. При этом сохранив все, что необходимо для правильной конструкции. Так нет же - воткнут пакет в дыру и гордятся "свершением"... Зачем? Только потому, что НЕ знаете как надо сделать? Так есть для этого специально обученные люди. Архитекторы и инженеры. Вместо того, что бы брюзжать про "специализированный" форум надо бы ума набираться. Дешевле выйдет.

Спасибо. Тебя так же.

Не поленился. Сходил, сфоткал тормоз )))) Его видно, если заглянуть под низ подвижной головы (между рельсами).

Спс. Поднял пока ток через светодиоды, благо там запас по току оказался громадный. Кроме этого, обнаружился еще один глючащий БП, теперь уже на 5 В - питание ПЛК, управляющего приводами.

Пневмотормоз можно отследить по шлангу, который уходит вниз под подвижную голову. Для разблокировки тормоза на него надо подать воздух. Скорее всего, раз голову можно двигать руками - клапан разблокирован механически. Надо визуально клапаны осмотреть. За тормоз отвечает клапан, из которого выходит одна трубка. По высоте профиля: на каждой голове есть мерная лента типа рулетки. Если положить профиль на основание, то по этой ленте можно определить высоту профиля. Но учитывая, что в мире нет ничего идеального, данное значение будет находиться в пределах +/- 1,5 мм. Один раз подобрав значения для каждого профиля - и все. Во время работы просто выбирать профильную систему, и станок уже сам применит коррекцию по высоте. Но есть нюанс: разбег высоты профиля на -/+ 0,5 мм дает погрешность при резке 2 мм на длину. Эта пила очень чувствительна к качеству профилей.

Приветствую. Такая болезнь есть у этих пил. 1. Проверьте индикацию питания внутри шкафа управления на обоих платах. Связь между ними что у S7, что у S5 - оптика. Если зеленый диод во время работы помаргивает - надо менять стабилизатор, впаянный на плату. 2. Измерительная система построена через преобразователь 24-5 вольт. Он находится сзади на подвижной голове. Это очень большой минус этих пил (особенности строения электроники для этой серии). 3. Проверьте магнитную ленту. Если ранее на ней пилили алюминий - 70% вероятности, что она повреждена (зазор между головкой и магнитной лентой менее 1 мм). 4. Проверьте личные сообщения тут на форуме. И ART и Vitalie Тут писать много - проще по телефону пообщаться.