Входная дверь ПВХ по ГОСТу

[Леха]

..

И вот с такими многозапорниками ..

"Такие" многозапорники являются стандартными и выпускаются уже лет 50... тот, кто выдает их за "ноу-хау" - безбожно врёт, и связываться с врунами, все равно, что отдавать свои деньги заведомым мошенникам.

 

Имейте дело только с проверенными компаниями.

[newsolutions]

Технический вопрос: на входные двери в принципе ставится фурнитура 'с прижимом по периметру' (с доп.цапфами по низу и по верху наподобие балконных) или максимум, что можно - многозапорник с несколькими цапфами на стороне замка?

 

В чем проблема поставить такой замок? Замки у многих есть в наличии.

Ответная планка по низу двери не очень то хорошо.

Ногу можно поранить о неё.

П.С. Прижимы по всем сторонам не так и нужны. Обычно достаточно прижима по длинным сторонам.

Вы же не из тех, кто со свечкой вокруг створок ходит. И ищет где "дует". Считая, что в этом проблема того, что "холодно".

Как вариант мокрыми ладошками можно пассы делать по периметру створок. Вдруг чего почувствуете не ладное.

[Rexther]

Кстати, отпишу тут про свой опыт эксплуатации входной двери ПВХ с многоприжимным замком. Профиль 70 Rehau (я сейчас уже не помню, как оно именно называлось тогда ... )

Их у меня 2. Одна открывается внутрь, заполнение сэндвич-панель, вторая -открывание наружу, заполнение - СП сверху, сэндвич - снизу. Обе двери стоят вторыми от улицы. Но та, что с пакетом - выходит на холодную веранду. Вторая - в теплый тамбур.

Та, что с пакетом немного провисает. Один раз регулировали петлями. Через какое-то время опять поскребывает.

Кое-какой опыт расклинивания у меня есть - ну и перерасклинил я СП в ней. Сейчас не скребет.

Не то, что бы меня это хоть как-то напрягает - масса вариантов исправления ситуации.

Мне хотелось бы обсудить причину провиса. На мой взгляд она в том, что на двери установлен как раз многоприжимник. Он с приводом от ручки. И, когда его отпираешь, приходится нажимать ручку вниз. На это требуются усилия (но в моем случае регулярные - несколько раз в неделю. Зимой.)

Ну и вот я думаю, что причина именно в эксплуатации.

[S.P.]

Может, потому что есть импост и нет полноценной расклинки.

[nnv2812]

Кстати, отпишу тут про свой опыт эксплуатации входной двери ПВХ с многоприжимным замком. Профиль 70 Rehau (я сейчас уже не помню, как оно именно называлось тогда ... )

Их у меня 2. Одна открывается внутрь, заполнение сэндвич-панель, вторая -открывание наружу, заполнение - СП сверху, сэндвич - снизу. Обе двери стоят вторыми от улицы. Но та, что с пакетом - выходит на холодную веранду. Вторая - в теплый тамбур.

Та, что с пакетом немного провисает. Один раз регулировали петлями. Через какое-то время опять поскребывает.

Кое-какой опыт расклинивания у меня есть - ну и перерасклинил я СП в ней. Сейчас не скребет.

Не то, что бы меня это хоть как-то напрягает - масса вариантов исправления ситуации.

Мне хотелось бы обсудить причину провиса. На мой взгляд она в том, что на двери установлен как раз многоприжимник. Он с приводом от ручки. И, когда его отпираешь, приходится нажимать ручку вниз. На это требуются усилия (но в моем случае регулярные - несколько раз в неделю. Зимой.)

Ну и вот я думаю, что причина именно в эксплуатации.

Перед тем, как отпереть замок - его надо запереть. А это движение ручки вверх. По логике должно уравновешивать. В моей практике на работоспособность влияло только качество изготовления. Расклинка в том числе, но это лишь одно из... Странным образом количество выездов не зависело ни от заполнений, ни от системы или замка. Выезды на двери одних заводов были редкостью. Некоторые требовали практически переборки на монтаже. Один завод поначалу не стеснялся выдавать ответки для установки "по месту".

[Rexther]

Дверей 2 штуки. Обе в работе. Но та, что с сэндвичем практически никогда не запирается полностью. И она не провисает. Я потому и думаю, что причина - использование замка.

[glass_techno]

Перед тем, как отпереть замок - его надо запереть. А это движение ручки вверх. По логике должно уравновешивать.

 

Гравитацию не учли...

[Rexther]

 

Гравитацию не учли...

Все флудишь? ... Ждешь чего? ...

[raevlav]

В чем проблема поставить такой замок? Замки у многих есть в наличии.

Ответная планка по низу двери не очень то хорошо.

Ногу можно поранить о неё.

П.С. Прижимы по всем сторонам не так и нужны. Обычно достаточно прижима по длинным сторонам

В чём проблема - не знаю, но в большинстве случаев мне говорили, что входные двери и их фурнитура это другого плана изделия по сравнению с балконно-оконными, и прижима сверху и снизу там не сделать. В редких случаях, говорили что такое всё-таки можно сделать. И если действительно можно, и это не даст каких-либо негативных 'побочных' эффектов в эксплуатации, то разве не лучше иметь прижим по всем сторонам? Может быть для общественных зданий это не актуальная экономия, но для жилого помещения частного дома это мне кажется, по крайней мере, не лишним.

[Rexther]

В чём проблема - не знаю, но в большинстве случаев мне говорили, что входные двери и их фурнитура это другого плана изделия по сравнению с балконно-оконными, и прижима сверху и снизу там не сделать. В редких случаях, говорили что такое всё-таки можно сделать. И если действительно можно, и это не даст каких-либо негативных 'побочных' эффектов в эксплуатации, то разве не лучше иметь прижим по всем сторонам? Может быть для общественных зданий это не актуальная экономия, но для жилого помещения частного дома это мне кажется, по крайней мере, не лишним.

Проблема только в отсутствии желания или опыта.

Лишним ли будет? ... А как сказать, если дверь выходит прям на улицу или в холодный тамбур - лишним не будет точно, а если в теплый тамбур выходит - оно просто не нужно.

Но тут еще вот что - чтобы створка прижалась по периметру, надо повернуть ручку. Просто прихлопнув дверь, прижима по периметру не получите. А если дверью активно пользуетесь, то закрывать с полным притвором не будете. Только на ночь.

Во всяком случае, у меня так.

[raevlav]

если дверь выходит прям на улицу или в холодный тамбур - лишним не будет точно, а если в теплый тамбур выходит - оно просто не нужно.

Но тут еще вот что - чтобы створка прижалась по периметру, надо повернуть ручку. Просто прихлопнув дверь, прижима по периметру не получите. А если дверью активно пользуетесь, то закрывать с полным притвором не будете.

Дверь выходит прямо в жилое помещение. Летом в теплое время будет, скорее всего, стоять открытой настежь (придумаем какую-нибудь подпорку, чтобы не висела на одних петлях). В прохладное время будет просто прикрыта на защелке, в холодное время, скорее всего, вообще не будет открываться и будет стоять наглухо закрытой. Так что прижим изначально было заманчивым сделать по периметру. Если бы не габариты, скорее всего, сделали бы просто балконную наружного открывания.

[glass_techno]

Все флудишь? ... Ждешь чего? ...

 

Константин, я не понял!

 

На дверь действует сила тяжести!

Нажатие ручки вверх не компенсирует нажатие ручки вниз именно по этой причине!

Для этого ставят "разгрузку" фурнитуры в закрытом положении.

 

Что не так?

[Леха]

Дверь выходит прямо в жилое помещение. Летом в теплое время будет, скорее всего, стоять открытой настежь (придумаем какую-нибудь подпорку, чтобы не висела на одних петлях). В прохладное время будет просто прикрыта на защелке, в холодное время, скорее всего, вообще не будет открываться и будет стоять наглухо закрытой. Так что прижим изначально было заманчивым сделать по периметру. Если бы не габариты, скорее всего, сделали бы просто балконную наружного открывания.

Вам не подпорку надо, а дверь из полноценной входной профильной системы с усилителями углов и замкнутым армированием на дверных петлях с рамным пластиковым или теплым алюминиевым порогом с притвором (типа Рехавских теплых порогов). Такие двери рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и провисеть три месяца для них - плевое дело, если только они не метр-двадцать шириной.

 

Периметральный прижим таким дверям не нужен. Так же, как не нужен трехметровый шланг садовой лейке.

[Alex IlI]

...

Мне хотелось бы обсудить причину провиса. На мой взгляд она в том, что на двери установлен как раз многоприжимник. Он с приводом от ручки. И, когда его отпираешь, приходится нажимать ручку вниз. На это требуются усилия (но в моем случае регулярные - несколько раз в неделю. Зимой.)

Ну и вот я думаю, что причина именно в эксплуатации.

Не особо вдаваясь в физику процесса, - в первую очередь виноват слишком жёсткий прижим. Собственно, если ты не будешь повисать на оси ручки, то все усилия от открывания-закрывания передаются на редуктор и оттуда на пару цапфа-ответка, где на изменение геометрии створки работает сила трения. При открытии сила трения покоя, действительно, может быть достаточной, чтобы потихонечку подрезать верхнюю горизонтальную подкладку стеклом и ослаблять вертикальные подкладки, что как раз и должно приводить к описанному тобой процессу постепенного просаживания.

Как бороться.

Ну, во-первых, конечно, переклинить. При этом не манкировать расклинкой сэндвича. Если сэндвич был расклинен и замят в месте расположения прокладок, просто перевернуть его.

Ослабить прижим повернув цапфы... на "лето"

Если не сильно поможет, слегка без фанатизма осадить ответки киянкой.

Ну, и смазать, конечно, пару цапфа-ответка. И в дальнейшем регулярно чистить и смазывать.

Проконтролировать притворный уплотнитель: тот ли стоит, на всякий случай.

[Techno chief]

 

Периметральный прижим таким дверям не нужен. так же, как не нужен трехметровый шланг садовой лейке.

 

Применительно к дверной фурнитуре слово "периметральная" не совсем верно. Имеется в виду по трем сторонам. Кроме петлевой, ибо там и так петли должны всё что нужно прижимать. Проблема не столько в расположении цапф на горизонтальных брусках створки, сколько в постоянной и небольшой величине расстояния прижимных цапф от угла створки. Для замков на одной рейке эти размеры зависят от высоты створки и расстояние прижимных цапф от углов в каждом конкретном случае своё. От этого и уходят, применяя угловые переключатели, где размер до цапфы фиксирован....

Изменено 30 марта, 2017 пользователем Techno chief

[raevlav]

И на этом, и на другом форуме порекомендовали посмотреть в сторону Иваперовских переработчиков - это связано с какими-то общими соображениям относительно этой системы, или у них есть какая-то специализация конкретно в области входных групп?

 

Вам не подпорку надо, а дверь из полноценной входной профильной системы с усилителями углов и замкнутым армированием

По этому поводу два вопроса.

 

Как-где можно узнать артикулы полноценных входных профилей (у Веки-Рехау-Ивапера)? И должно ли отталкивать нежелание производителя явно прописывать в договоре эти самые конкретные артикулы (ссылаясь на то, что это внутренняя производственная информация и клиента волновать не должна) или это нормальная практика?

 

Касательно замкнутого армирования. При таких габаритах (1000х2160) есть ли существенная разница между толщиной армирования 2.2мм и 3.0мм (допустим, что это будут действительные значения)? И стоят ли эти дополнительные 0.8мм доплаты в 10 тыс. руб.?

[S.P.]

Напомните, куда эта дверь.

[newsolutions]

И на этом, и на другом форуме порекомендовали посмотреть в сторону Иваперовских переработчиков - это связано с какими-то общими соображениям относительно этой системы, или у них есть какая-то специализация конкретно в области входных групп?

 

 

По этому поводу два вопроса.

 

Как-где можно узнать артикулы полноценных входных профилей (у веки-рехау-ивапера)? И должно ли отталкивать нежелание производителя явно прописывать в договоре эти самые конкретные артикулы (ссылаясь на то, что это внутренняя производственная информация и клиента волновать не должна) или это нормальная практика?

Артикулы есть в тех. каталогах(обзорах профиля). Каталоги есть в сети.

В спецификациях к заказам обычно они прописаны. Спецификация идет как приложение к договору.

Касательно замкнутого армирования. При таких габаритах (1000х2160) есть ли существенная разница между толщиной армирования 2.2мм и 3.0мм (допустим, что это будут действительные значения)? И стоят ли эти дополнительные 0.8мм доплаты в 10тыс. руб.?

10 000 руб. доплата за суету больше.

П.С. Начинается известная история.

Ищем, кто воплотит все хотелки. Но при озвучке цены начинают терзать сомнения.

Если хотите все по высшему разряду. Так ставьте тогда 3 мм. С доплатой 10 000 руб.

[raevlav]

Напомните, куда эта дверь.

Из жилого помещения на участок. Один из выходов, но возможно будет основным по факту.

Артикулы есть в тех. каталогах(обзорах профиля). Каталоги есть в сети.

В спецификациях к заказам обычно они прописаны. Спецификация идет как приложение к договору.

Проблема в том, что в тех. каталогах, по крайней мере, в тех, что я нахожу в сети, просто дана сводка профилей-артикулов, но нет указания, какие из них должны быть конкретно во входных дверях. Или я не то нахожу, или, интуиция подсказывает, есть ещё какой-то вид документов, в которых даются подобные указания.

 

В спецификациях продавцов обычно да, прописаны. Но иногда почему-то в этом отказывают, ссылаясь на 'производственную информацию', что не понятно, как расценивать.

 

10 000 руб. доплата за суету больше.

П.С. Начинается известная история.

Ищем, кто воплотит все хотелки. Но при озвучке цены начинают терзать сомнения.

Это не столько сомнения, сколько желание понять целесообразность тех или иных предлагаемых характеристик и вложения денег в них. Мне не жалко 10 тыс. руб. за доп. 30% толщины армирования если, к примеру, это увеличит ожидаемый срок использования двери лет на 10. Но если по мнению специалистов существенной отдачи от этих дополнительных 0.8мм не будет, то и переплачивать тогда зачем?

Кстати, 10 тыс. руб. в данном случае не за суету. Это их стандартный ценник за стандартную комплектацию. Просто единственное отличие от конкурентов, которое я могу видеть, в армировании. Отсюда и вопрос, стоит ли оно того.

[Вован]

Десятку схавают и сделают на отшибись. Никогда не было и нет, нормальных входных ПВХ-дверей, один гемор с ними. Люминь форева, всегда рулил и рулит!

[raevlav]

А есть ли существенная разница между замкнутым и незамкнутым (П-образным) армированием для входных? ГОСТ, я так понимаю, этот момент не оговаривает. Столкнулся с тем, что в отличии от систем, среди которых искал до этого, КБЕ переработчики (с кем общался) почему-то ставят именно П-образное - отсюда и вопрос.

[raevlav]

В договоре на услуги (несколько листов с буквами, что да как...) написано - "осуществляется по ТУ (чаще) /ГОСТ ....".

В офисе "продавца" должна быть заверенная копия ТУ, в котором указан ГОСТ, на базе которого разработано ТУ.

В ГОСТе прописаны "копыта, пластины и пр."...

Если в договоре прямо упомянут именно требуемый ГОСТ, то что должно иметь место:

- я могу требовать вместе с изделием некий документ (паспорт качества или ещё что) на моё конкретное изделие с указанием этого ГОСТа;

- у производителя должен быть (и я в праве ознакомиться) какой-то официальный сертификат, свидетельствующий что все двери этого производителя соответствуют данному ГОСТу;

- и то, и другое?

- ни то, ни другое?

[Вован]

Любую бумажку сделать проще, чем нормальную ПВХ-дверь. Бумажку нормальную получите, дверь нет.

[osv]

Если в договоре прямо упомянут именно требуемый ГОСТ, то что должно иметь место:

- я могу требовать вместе с изделием некий документ (паспорт качества или ещё что) на моё конкретное изделие с указанием этого ГОСТа;

- у производителя должен быть (и я в праве ознакомиться) какой-то официальный сертификат, свидетельствующий что все двери этого производителя соответствуют данному ГОСТу;

- и то, и другое?

- ни то, ни другое?

В принципе, все эти бумаги есть у производителя.

[Вован]

Кто бы сомневался, с лопоухих бабло-то, надо собирать. Да и сколько можно, эти ПВХ- входные двери троллить? Пластик для дверей, отнюдь не лучший материал. Зачем отрицать очевидные вещи?

Изменено 4 июня, 2017 пользователем Вован