raevlav

Да я примерно также себе ситуацию и представляю, но затрудняюсь оценить, что тут может быть хуже если в какой-то момент конденсат всё же потечёт: если конденсат начнёт скапливаться в дренаже ближе к холодному помещению, или к теплому, или без разницы, или не делать дренажных отверстий совсем, тогда влага будет просто скапливаться между створкой и рамой... Мне казалось, что похожая ситуация должна часто возникать, когда пвх-двери ставят первыми/вторыми в различных "тамбурах", и в отношении вопроса дренажных выходов тоже какие-то стандартные решения присутствуют. я ничего лучше из недорогих вариантов не придумал. Не ставить же в кладовку дверь дороже чем в дом ) да, у меня есть такая. Тоже редко используем, но работает нормально. Попутно такой вопрос возник, хоть не совсем уже в рамках этой темы. Поворотно-откидная фурнитура и ручки с обеих сторон совместимы, по-хорошему? Продавцы не дают на такое решение гарантии, ссылаясь на то, что так делать плохо из-за повреждения армирования. Это действительно плохая идея, или просто нужно искать дальше, тех кто умеет?

нет, это подсобное дачное техническое помещение для себя, внутри сделаем теплую часть для хранения (бутыли с питьевой водой чисто для примера). Не знаю, что еще здесь добавить... Дренаж интересует, потому что в принципе возникает вопрос, куда он в такой ситуации должен стекать если он будет присутствовать (или вообще его не делать). Кроме того со стороны теплого помещения полы чуть выше и дренажное отверстие может просто уйти в уровень с полом. Я рассматриваю худший сценарий - зимой конденсат возникнет и начнёт накапливаться в той или иной степени. Точно тут не спрогнозировать, мне по крайней мере.

+5 будет в отапливаемой части, а с другой стороны будет как на улице практически, зимой и до минус 30. А если не делать дренаж, и конденсат всё же появиться и по створке будет скатываться в раму, не примёрзнут ли они друг к другу... "дверной профиль" и "широкая Z-створка" - это разные термины? Чтобы до продавца легче донести желаемое. А на широкие профили поворотно-откидную фурнитуру возможно же поставить?

Приветствую всех! Схожий с данной темой вопрос. Внутри неотапливаемого большую часть времени помещения сделано помещение поменьше, где всегда будет небольшой плюс (5-15 гр). Чисто техническое, людей не будет, источников влажности тоже. Надо ставить дверь наружного открывания, желательно с ручками с двух сторон, без стекла. Склоняюсь к оконно-балконному профилю, так как 1)такой вариант, насколько я помню, чуть теплее чем вариант с дверным профилем. 2) можно при необходимости держать дверь "на откидке" 3) пользоваться этой дверью будут крайне редко, проходимость близка к нулю. Вроде бы по уму надо использовать Т-створку. Но она у продавца дороже выходит и, почему-то по срокам дольше. Возникла мысль сделать обычную балконную дверь с Z-профилем и перевернуть. И тут одолели сомнения - вдруг со стороны теплого помещения будет появляться конденсат (пусть и сендвичи будут, а не стекло). Куда этот конденсат потечёт, в какую сторону лучше сделать дренажные отверстия - в сторону теплого или неотапливаемого помещения? Насколько я понимаю, и у Z- и у Т-створок и рам дренажные отверстия всегда есть и всегда выходят "на улицу". Возможно проблема надумана, но хотелось бы уменьшить риски...

а "это" - имеется в виду какой из двух? там в цитате обе фотки остались я вот тоже думаю что горизонтально под импост (с саморезом параллельно СП)

приложил лепесток, и понял что ложиться он на край профиля в двух вариантах: так что саморез сверлиться "в СП", и так что саморез идет параллельно СП. Я правильно понимаю, что его можно крепить и так, и так, как удобно будет. Или только какой-то один вариант правильный?

Лепесток металл

Спасибо всем за отклик! А лепесток обычно ставят в зону над СП? Я как раз хотел от него отодвинуться ближе к раме, или скорее в стыке с импостом её делать. Наши детские замки без крепежа идут. Хотя на пакетике вроде что-то по-немецки написано.

Может быть для профессионалов это дурацкий вопрос, но меня он вдруг несколько поставил в тупик. При креплении москиток на обычные z-крепежы (да и детских замков, и балконных ручек-притворов) какой длины должны быть саморезы? Они НЕ должны дойти до армирования, должны пройти сквозь армирование или без разницы?

Не самый лучший в каком плане - ПВХ vs Другие материалы? Про неё и вопрос, в контексте вопроса о теплопотерях.

А какие-то специальные официальные рекомендации/стандарты по монтажу именно для входных ПВХ дверей существуют? Хотелось бы и для себя понимать специфику процесса и оценить серьезность подхода фирмы в этом вопросе. Советы по опорным колодкам и толстым анкерным пластинам помню.

Нужен однокамерный пакет с i-стеклом в 70 профиль: какая рамка оптимальна будет по ширине с точки зрения общей теплопередачи (внутренняя конвекция в пакете и т. д.)? Видел некоторые цифры с графиками в других темах, они несколько разнятся, но насколько я понял, при увеличении свыше 16мм теплопередача уже будет расти, причем самое большое вроде - 20мм. Продавец же предлагает 4-24-4i. Нужно ли настаивать на меньшей рамке? И вопрос, хоть это и дело вкуса, но насколько вообще странно/нормально смотрится однокамерный СП (тем более тонкий 4-16-4) в 70-м профиле? (Данный топик показался наиболее подходящим).

А каков, примерно, уровень цен на подобное?

Хорошо, я так понимаю, что ПВХ двери не очень любят, не все ими занимаются и, тем более, по ГОСТу. А если с окнами проводить параллель - допустимо ли заявить в договоре с заказчиком соответствие окна некому ГОСТу, и НЕ иметь при этом никаких сертификатов? Или раз заявлено, то и сертификаты должен мочь предоставить?

Ну, подпорку мы сами себе и установим, а доводчика не будет там. Просто при наличии маленьких и снующих туда-сюда детей я пока не вижу альтернативы открытой двери с подпоркой...

Не знаю, подходящая ли тема для этих вопросов… Прочитал различные темы про входные двери из ПВХ и проблемы с ними, но не встретил обсуждения вроде бы существенного вопроса - какой предпочесть стеклопакет, имея противоречащие пожелания - чтобы было потеплей, и чтобы уменьшить провоцирование провисания из-за веса СП? Тем более если дверь - без тамбура, сразу в жилую зону, и зимой по сути будет просто большим окном. Делать однокамерный - значит надеяться только на i-стекло, эффективность которого, насколько я понял, не всегда достижима. С другой стороны, дополнительное стекло - это плюс 10-15кг нагрузки. В связи с этим вопрос: если для двери 2150х1000 производитель заявляет и входной профиль, и усилители углов, и замкнутое армирование 2мм в створке (в раме - 1.5мм П-образное) и дверные петли, и рамный порог, НО при этом предупреждает, что входные двери не рассчитаны на открытое положение, по-хорошему должны только закрываться-открываться при проходе, а если держать их настежь открытыми - могут провиснуть уже через день-два и потребовать регулировки (при этом никакие подпорки или усиленные петли не помогут в принципе). Как подобное следует воспринимать - это мнение, имеющее право быть в кругу профессионалов; банальное желание перестраховаться; признак некомпетентности или, может быть, желание постричь деньги на последующих постоянных выездах для регулировки провисшей двери?

Если в договоре прямо упомянут именно требуемый ГОСТ, то что должно иметь место: - я могу требовать вместе с изделием некий документ (паспорт качества или ещё что) на моё конкретное изделие с указанием этого ГОСТа; - у производителя должен быть (и я в праве ознакомиться) какой-то официальный сертификат, свидетельствующий что все двери этого производителя соответствуют данному ГОСТу; - и то, и другое? - ни то, ни другое?

А есть ли возможность во входные двери (из входного профиля) поставить многозапорник с обычным прижимом цапфами со стороны замка, но с возможностью, при желании, в будущем до установить угловые переключатели и средние запоры поверху и понизу? Насколько такая опция разумна, реализуема и много ли может стоить? Как я себе это представляю (возможно, в корне неверно): - установить определенную модель замка (заранее запросить такую для комплектации у производителя/продавца); - в будущем докупить переключатели + запоры + ответные планки; - вызвать специалиста, который на месте пересоберет основной запор/замок, подсоединив новые средние запоры, а также вкрутит ответки в раму. На практике же мне отвечают как-то уклончиво и расплывчато о такой возможности, или категорично заявляют, что подобное невозможно, мол, надо полностью определяться с конфигурацией прижима на этапе покупки, а на месте потом нельзя ничего будет до собрать, разве что полностью менять створку, а то и всё изделие.

А есть ли существенная разница между замкнутым и незамкнутым (П-образным) армированием для входных? ГОСТ, я так понимаю, этот момент не оговаривает. Столкнулся с тем, что в отличии от систем, среди которых искал до этого, КБЕ переработчики (с кем общался) почему-то ставят именно П-образное - отсюда и вопрос.

Из жилого помещения на участок. Один из выходов, но возможно будет основным по факту. Проблема в том, что в тех. каталогах, по крайней мере, в тех, что я нахожу в сети, просто дана сводка профилей-артикулов, но нет указания, какие из них должны быть конкретно во входных дверях. Или я не то нахожу, или, интуиция подсказывает, есть ещё какой-то вид документов, в которых даются подобные указания. В спецификациях продавцов обычно да, прописаны. Но иногда почему-то в этом отказывают, ссылаясь на 'производственную информацию', что не понятно, как расценивать. Это не столько сомнения, сколько желание понять целесообразность тех или иных предлагаемых характеристик и вложения денег в них. Мне не жалко 10 тыс. руб. за доп. 30% толщины армирования если, к примеру, это увеличит ожидаемый срок использования двери лет на 10. Но если по мнению специалистов существенной отдачи от этих дополнительных 0.8мм не будет, то и переплачивать тогда зачем? Кстати, 10 тыс. руб. в данном случае не за суету. Это их стандартный ценник за стандартную комплектацию. Просто единственное отличие от конкурентов, которое я могу видеть, в армировании. Отсюда и вопрос, стоит ли оно того.

И на этом, и на другом форуме порекомендовали посмотреть в сторону Иваперовских переработчиков - это связано с какими-то общими соображениям относительно этой системы, или у них есть какая-то специализация конкретно в области входных групп? По этому поводу два вопроса. Как-где можно узнать артикулы полноценных входных профилей (у Веки-Рехау-Ивапера)? И должно ли отталкивать нежелание производителя явно прописывать в договоре эти самые конкретные артикулы (ссылаясь на то, что это внутренняя производственная информация и клиента волновать не должна) или это нормальная практика? Касательно замкнутого армирования. При таких габаритах (1000х2160) есть ли существенная разница между толщиной армирования 2.2мм и 3.0мм (допустим, что это будут действительные значения)? И стоят ли эти дополнительные 0.8мм доплаты в 10 тыс. руб.?

Дверь выходит прямо в жилое помещение. Летом в теплое время будет, скорее всего, стоять открытой настежь (придумаем какую-нибудь подпорку, чтобы не висела на одних петлях). В прохладное время будет просто прикрыта на защелке, в холодное время, скорее всего, вообще не будет открываться и будет стоять наглухо закрытой. Так что прижим изначально было заманчивым сделать по периметру. Если бы не габариты, скорее всего, сделали бы просто балконную наружного открывания.

В чём проблема - не знаю, но в большинстве случаев мне говорили, что входные двери и их фурнитура это другого плана изделия по сравнению с балконно-оконными, и прижима сверху и снизу там не сделать. В редких случаях, говорили что такое всё-таки можно сделать. И если действительно можно, и это не даст каких-либо негативных 'побочных' эффектов в эксплуатации, то разве не лучше иметь прижим по всем сторонам? Может быть для общественных зданий это не актуальная экономия, но для жилого помещения частного дома это мне кажется, по крайней мере, не лишним.

Технический вопрос: на входные двери в принципе ставится фурнитура 'с прижимом по периметру' (с доп. цапфами по низу и по верху наподобие балконных) или максимум, что можно - многозапорник с несколькими цапфами на стороне замка? Пытаюсь понять - с учетом того, что у большинства продавцов есть только обычный многозапорник,- этот 'прижим по периметру' действительно возможен и является ноу-хау тех, кто его предлагает, или тут скорее (как это нередко бывает) недопонимание менеджеров сути вопроса? И вот с такими многозапорниками (http://www.greenteq....oduct_0001.html) кто-нибудь знаком? Предлагают поставить вроде под трехлетнюю гарантию, но как-то смущает, что у производителя замка написано "для входных дверей и дверей запасного выхода из ПВХ, дерева и алюминия до 60 кг", а здесь изделие около 80 кг. В проекте была композитная финская дверь не устроившая нас по дизайну. Когда искали альтернативу, остановились на ПВХ. Но вопрос же не в том, чтобы найти такую дверь, чтобы она была лучше всех и стоила копейки. Вопрос в данном случае стоит уже - как сделать такую дверь хотя бы по ГОСТу, или же на практике выполнение всех его требований должно довести конечную стоимость ПВХ двери до уровня дверей из других материалов или ещё выше?

Вопрос, который мне пока непонятен: статус ГОСТа и соответствие конкретного изделия его требованиям. Это обязанность производителя/продавца по-умолчанию делать по ГОСТу, или это предмет обсуждения и договоренности между ним и заказчиком в каждом конкретном случае (с явным указанием в ТЗ/договоре, что изделие должно соответствовать указанному стандарту)? Пример обычной ситуации: приходит покупатель в фирму заказать "уличную металлопластиковую входную дверь размером X*Y". Обычный потребитель, ни про какие копыта и металлические вкладыши он представления не имеет. В типовом договоре/спецификации у него просто будет написано что-то типа "Изделие №1. Профиль такой-то. Формула СП такая-то. Размер X*Y". Всё, ни про ГОСТы, ни про армирование там слова не будет. А будет это армирование в реальности, скажем, 1.2мм (в ГОСТе от 2х). Есть ли тут нарушение со стороны производителя (относительно которого покупатель может предъявить претензии), или же это проблемы покупателя, потому что он не стал вникать в технические нюансы конструкций дверей и не специфицировал в договоре нужные требования согласно стандарту? А что из себя представляет светлый толстый "слой" между профилем рамы и стеной?