TiLan Опубликовано: 8 января, 2013 Опубликовано: 8 января, 2013 Было бы хорошо, конечно, но это слишком кардинально. Свежий ремонт...
Windowrepair Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Было бы хорошо, конечно, но это слишком кардинально. Свежий ремонт... Тогда полу-мера: снимать отлив и герметизировать с улицы. Годик продержится. И, все-таки, пусть готовятся к перемонтажу. Почему об окнах вспоминают после "свежего" ремонта? Или до ремонта все 7 лет не текло?
TiLan Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Говорю же, окно над подоконником РОВНЫМ мраморным, БЕЗ всяких отливов. Расстояние между окном и подоконником ~1-2 мм. Ничем снизу не закреплено. Вот ветер и гуляет в этом проеме. Думал о герметике, но при открытии/закрытии окон от герметика... На днях сфоткаю сие творение.
Windowrepair Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Говорю же, окно над подоконником РОВНЫМ мраморным БЕЗ всяких отливов. Единая мраморная плита от улицы до помещения? Кто ж так строит? Видел я на выставках специальные герметики "зверской липучести" для склеивания бетонных плит. Может поможет. Однако промерзание по мрамору никто не отменит. Похоже, там требуется перемонтаж всего дома.
TiLan Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 После всех этих ляпов, конечно, появилось огромное желание перемонтажа всего дома))) А если серьезно, плита не до помещения, но под окном плита. Внутри пласт подоконник.
Windowrepair Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Плита вместо отлива? С уклоном или без? Вообще-то, чтобы не дуло (пока) достаточно напихать в эту щель вилатерм шилом и отверткой. Каждую осень операцию повторять. Вот самый дешевый, но действенный вариант.
TiLan Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Да, плита вместо отлива. БЕЗ уклона. А какой именно "вилатерм"? Гугл говорит, что он бывает двух типов, с разным сечением.
Windowrepair Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Да, плита вместо отлива. БЕЗ уклона. А какой именно "вилатерм"? Гугл говорит, что он бывает двух типов, с разным сечением. Самый тоненький. А еще его легко разрезать вдоль ножницами. И запихивать можно фрагментами. Самый удобный инструмент - стоматологический шпатель!
Alex Wolf Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Видимо там есть импосты? (вертикальные стойки) Как они закреплены в раму?
TiLan Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Не знаю как закреплены эти импосты, но по бокам угольники шириной ~2 см из алюминия, что ли, закрепленные саморезами к раме.
Alex Wolf Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Не знаю как закреплены эти импосты, но по бокам угольники шириной ~2см из алюминия что ли, закрепленные саморезами к раме. Если снять импосты (при не сквозном креплении, это возможно), то можно клином согнуть нижний брусок рамы в дугу, и тогда получится под рамой герметизировать. 1
TiLan Опубликовано: 9 января, 2013 Опубликовано: 9 января, 2013 Тоже, хорошая идея. Надо будет посмотреть и попробовать Что же я раньше не нашел этот форум ?
TiLan Опубликовано: 14 декабря, 2013 Опубликовано: 14 декабря, 2013 Как бы это смешно не звучало, но до сих пор не нашел этот "Вилатерм". Человек ездил в Москву и тоже не нашел... И еще... "Изонел", "Пленэкс", "Энергофлекс" - это все одно и тоже?
Servesti Опубликовано: 15 декабря, 2013 Опубликовано: 15 декабря, 2013 (изменено) Велкам на "Каширский Двор" . Или используйте любую минвату - только не слишком сильно трамбуйте... Потом спиртом обезжирьте - и герметиком пройдитесь. Ждём фоток! Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Servesti
ilia-odes Опубликовано: 15 января, 2014 Опубликовано: 15 января, 2014 1) Надо распакечивать - нет подкладок между пакетом и профилем, в результате створка изогнута, и цапфа не достает до ответки. Это самое вероятное. 2) Просто нет ответки. 3) Люди, думайте, что советуете!!! Створку нельзя подымать, ведь со стороны петель при запоре цапфа идет вниз. Это ответку чуть выше прикрутить.
ilia-odes Опубликовано: 15 января, 2014 Опубликовано: 15 января, 2014 Женя! Уплотнитель сертифицируется на 20 лет.Расскажи честно, где ты берёшь такой дрянной и дешёвый уплотнитель, который нужно так часто менять? Это откуда такая инфа??? Реально если не следить за уплотнителем - срок службы с сохранением всех характеристик - 5 лет, а то и меньше. 20 лет м/п окна не служат))) 1
hameleon Опубликовано: 15 января, 2014 Опубликовано: 15 января, 2014 Что за чушь, я видал 20-летние окна, еще как служат. 1
S.P. Опубликовано: 15 января, 2014 Опубликовано: 15 января, 2014 А в Германии еще не так просто поменять старые ПВХ окна на новые, потому что установлен срок службы и хоть тресни:-) 3
ilia-odes Опубликовано: 15 января, 2014 Опубликовано: 15 января, 2014 Что за чушь, я видал 20-летние окна, еще как служат. Ну, еще зависит от того, что в Вашем понимании значит "служат". По каким критериям Вы определяете службу? Ну и если честно забыл уточнить, что срок службы еще зависит от региона. Я, например, живу в Одессе, у нас влажный климат и работаю с окнами по ремонту 10 лет. Резина после 4-5 лет деревянная. И опять же читайте внимательно, если за резиной не следить, т.е. не обслуживать. И если Вы приезжаете на ремонт и поворачиваете цапфы на максимальный прижим, то это уже не служба - это предел.
snikolaith Опубликовано: 21 января, 2014 Опубликовано: 21 января, 2014 Я отремонтировал не одну сотню окон, но до сих пор иногда впадаю в ступор. Профиль Brugman AD 73mm, Roto, все цапфы повернуты на макс прижим, ответки к цапфам близко стоят, а створка плотно не прижимается, свистит. На раме и створке уплотнитель не лепестковый, а трубочкой - не знаю у Брюгмана так и должно быть? Впервые профиль такой вижу. Окну 2,5 года, фирма сдриснула. Может профиль не соответствовать фур-ре? Или уплотнитель не родной? Скорее всего, дело в ответках. Вряд ли кто-то привозил такую экзотику, поставили "чёпопало". И еще один нюанс: ответки на одну систему, но от разных профилей и фурнитур имеют разную плоскость опоры ответок. (О, как загнул)
snikolaith Опубликовано: 21 января, 2014 Опубликовано: 21 января, 2014 Что за чушь, я видал 20-летние окна, еще как служат. Подтверждаю! В Сочи встречаются еще турецкие рамы 95-2000 года. Уплотнитель - живой, пластик не пожелтел, профиль не деформировался. Там где смазывали, даже фурнитура еще жива. Часто причиной выхода из строя уплотнения являются хозяйки. Моют сильной химией (даже жидкостью для снятия лака), убивая резину.
LexaOR Опубликовано: 22 января, 2014 Опубликовано: 22 января, 2014 Здравствуйте. У меня с одним окном та же проблема, что описана в первом сообщении. Фурнитура WinkHous, профиль, правда, не посмотрел какой, сильно дует со стороны петель в поворотно-откидном окне. Окна ставили в 90-х, точнее сказать не могу. В момент закрытия, когда ручка двигается вниз, чувствуется, что окно притягивается к раме. Но когда ручка доходит до 90 градусов вниз, левая часть окна (где петли) отскакивает от рамы. Что делал: 1. Повернул эксцентрики по всему периметру окна риской к резинке - не помогло. 2. Приподнял раму нижним винтом - окно ходить стало намного лучше, но ветер из стыка остался. 3. Передвинул ответку эксцентрика на стороне, где дует миллиметров на 5-10 вверх (изначально стояли строго напротив друг друга – 85 см от нижней рамы) – не помогло. 4. Поставил ответку с рабочего окна - рабочее окно не сломалось, но и сломанное не заработало - дело не в ответках. 5. Сделал вывод, что ответка со стороны петель не цепляет соответствующий эксцентрик (почему-то резко перестала цеплять). Может от мороза повело что-то? 6. Нарастил ответку со стороны петель на пару миллиметров (кабель-канал - тоже ПВХ - хорошо подходит для этого) - помогло. Стало значительно лучше!!! Но совсем тянуть не перестало. Что ещё можно сделать самостоятельно?
Windowrepair Опубликовано: 22 января, 2014 Опубликовано: 22 января, 2014 Нарастил ответку со стороны петель на пару миллиметров (кабель-канал - тоже ПВХ - хорошо подходит для этого) - помогло. Стало значительно лучше!!! Но совсем тянуть не перестало.Что ещё можно сделать самостоятельно? Стукнуть! Аккуратно, скользя костяшками кулака по стеклу выстучать профиль створки в сторону петлевой части посередине створки. Профиль не надолго выгнется, и запирание восстановится даже без подкладки ответной планки. Эффект продержится на несколько закрываний. Чтобы его закрепить, придется вскрыть штапик и в зоне расположения эксцентрика и ответной планки между торцом стеклопакета и створкой вставить дистанционную подкладку. В домашних условиях ее можно изготовить из полиэтиленовой канистры, если не удастся найти фирменную. 3
LexaOR Опубликовано: 23 января, 2014 Опубликовано: 23 января, 2014 Стукнуть! Аккуратно, скользя костяшками кулака по стеклу выстучать профиль створки в сторону петлевой части посередине створки. Профиль не надолго выгнется, и запирание восстановится даже без подкладки ответной планки. Эффект продержится на несколько закрываний. Чтобы его закрепить, придется вскрыть штапик и в зоне расположения эксцентрика и ответной планки между торцом стеклопакета и створкой вставить дистанционную подкладку. В домашних условиях ее можно изготовить из полиэтиленовой канистры, если не удастся найти фирменную. Я так понимаю стучать надо достаточно сильно. Страшновато. Эффект запирания у меня проявился после наращивания ответки. Всё равно надо простучать? Вчера "поигрался" с ответкой - убирал проставки под ответкой и смотрел эффект. Проставка реально снижает воздушный поток между рамой и створкой. В разы снижает! Но полностью ветер не прекращается. Есть подобная проблема в балконной двери и окне, но там застеклённый балкон и дует почти незаметно. Окно в другой комнате вообще глухое, ничего не просачивается.
Windowrepair Опубликовано: 23 января, 2014 Опубликовано: 23 января, 2014 Я так понимаю стучать надо достаточно сильно. Страшновато. Эффект запирания у меня проявился после наращивания ответки. Всё равно надо простучать? Вчера "поигрался" с ответкой - убирал проставки под ответкой и смотрел эффект. Проставка реально снижает воздушный поток между рамой и створкой. В разы снижает! Но полностью ветер не прекращается. Кроме взаимного расположения пар точек запирания (подвижный кулачок - ответная планка) важно, чтобы наплав створки с уплотнителем равномерно прижимался к раме. Пластиковый профиль, все-таки, довольно хлипкий. Жесткость ему придают армирующие вставки из стального профиля и стеклопакет, а плотность запирания обеспечивается множеством точек запирания, расстояние между которыми не должно превышать 700 мм. Если снять штапик, станет виден зазор между с/пакетом и профилем створки, куда и прогибается середина вертикального бруска. При постукивании создается смещение, ненадолго удерживаемое за счет трения резинок и стекла. Приглядитесь к отпечатку уплотнителя на раме и к протертым дорожкам (пятнам контакта) на ответных планках, тогда многое станет понятно. 2
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас