tzertis

Да в принципе любой материал (кроме металлов, стекла) пропускают водяной пар. Главный фактор - время. Если взять, к примеру, ЦПС (3 части песка, 1 часть цемента), тогда для соответствия (ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные А.1.7): паропрониц. слою, толщ. штукатурки должна быть: 24 мм. А для сопротивления паропроницанию, толщ. штукатурки должна быть: 200 мм. P.S. Вообще, мнение мое такое: правильнее определять требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги в монтажном шве за годовой период эксплуатации.

Как сказано выше есть несколько вар-тов: 1. Сертификат соответствия с протоколами испытаний. 2. Теплотехнический расчет по СНиП. 3. Теплотехнический расчет в спец. программе, к примеру в программе Therm.

ПВХ-блоки с приведенным сопротивлением теплопередаче в диапазоне от 0,80 (м2×0С)/Вт и до 1,1 (м2×0С)/Вт, можно собрать из компонентов с характеристиками от: Пяти камерного ПВХ-профиля, с шириной профиля от 70 мм + двухкамерный стеклопакет 4TopN-14Ar-6-12Ar-4TopN / 40мм + дистанционные рамки "теплый край" (TGI, Хроматек Ультра и т.д).

Между 5 (по счету от стены) и 6 стойкой. Чтобы сток конденсата и просочившейся воды шел с короткой наклонной стропилы (упирающийся в верхний ригель) внахлест на нижний ригель. И должна быть единая плоскость для стеклопакетов в этом треугольнике. Плоскостность можно обеспечить: а) набором адаптеров; б) закаткой разновысотного уплотнителя в стойки и ригеля. Фотка конечно не супер качества, поэтому утверждать, что то или иное отсутствует, я не могу. Но также не удивлюсь, если деталь (стойка) от ригеля до ригеля выполнена встык. Знаете, вообще подрезка фасадных кассет, - это можно, но это не тот вид работы, который говорит о профессионализме компании (да можно подрезать болгаркой, далее рез надо закрасить как минимум Цинолом). Но правильнее всего изготовить новые, меньшие по высоте кассеты и установить их. Предварительно закрепив направляющие доп. кронштейнами. А сэндвич подвести не только вплотную к стене, а в идеале завести в заранее выполненную штробу. Монтаж стоек, установленных прямо на парапет (без термоизолирующей подкладки) приведет к прямому промерзанию стойки, т.е. выпадению конденсата по низу стоек и возможно даже к образованию инея (при высокой влажности, "недотопе" данной террасы и низкой уличной температуры). Соответственно вопрос утепления парапета относится к общему объему работ, т. е. который необходимо выполнить комплексно. Правильно ли я понимаю, - "имидж ничто, жажда все" или "ты не ты, когда голоден". Т.е это является неким смягчающим фактором, которым можно оправдать действия проектировщика, такие как: низкий уровень проработки функционала конструкции, возможные проблемы с конденсатом и просочившейся влагой в период эксплуатации. P.S. Хотя возможно это только наши домыслы, т.к. мы не видим КМ и КМД документацию, а видим только начало выполнения работ. Может в итоге зимний сад будет excellent.

3-й вариант - сделать действительно классные примыкания, чтобы максимально функционально и визуально "вытянули" этот зимний сад. P.S. Г-образная собранная стойка 5-я по счету от стены, не производит впечатления той, которая должна в легкую держать снеговую нагрузку с учетом снегового мешка. P.P.S. Как правило, для организации красивых примыканий, крайние ригеля (самые верхние и самые нижние) делаются компланарными. Здесь же этого тоже не наблюдается. Кстати, парапет снаружи будет утепляться, с целью исключения прямого промерзания стоек?

М-да, с высотой зим. сада промахнулись, органично вписать конструкцию в проем с учетом геометрии здания не получилось, отвод воды скорее всего отсутствует (не думаю, что здесь применялись т.н. ригеля и стойки 1, 2, 3 уровня и не думаю, что это все набиралось адаптерами), такое ощущение что последний стеклопакет по задумке конструктора должен быть винтокрылым - образным закрученным. Интересно, какие же они планируют примыкания к стене?

Для большей информативности нужны фотки.

...и к чему эти фотки, что там нужно увидеть?

Как правило, в каждой компании свои правила. Где-то обрези менее полметра стойки, ригеля сдаются нач. цеха и на полученные деньги покупается чай, кофе, сахар. Остатки Прижимных планок пилятся на времянки. Проблема в том, что остатки имеют свойство царапаться. И вроде бы рад использовать 1, 2, 3-х метровые и более отрезки ригелей (ходовых цветов), но смотришь, - здесь царапина, там потертость. В общем, очень редко остатки отправляются в перекраску, а так в основном в пункт приема цветного лома.

Не хочу, конечно, предполагать, но в данный момент, характеристики вашего вакуумного стеклопакета в чем-то похожи на уникальные свойства т.н. теплокраски "нанокраски" с наполнителями из микроскопических полых керамических сфер. Если вы желаете продать товар ~120 баксов/м2!!!, так продавайте не кота в мешке, а продукцию, чьи качества подтверждены протоколами испытаний. В общем, вакуумную технологию я считаю перспективной, но при условии многочисленных доработок и снижения стоимости готовой продукции. P.S. Есть статья "Вакуумные звукоизолирующие конструкции" Д.т.н., профессор И.И. Боголепов. В ней рассказано о двух типах конструкций, - легких и массивных. И те и другие показывают незначительное повышение на отдельных частотах, а в целом снижение звукоизолирующих свойств изделий при откачке воздуха между слоями. Можете опровергнуть эти утверждения на примере вашего вакуумного стеклопакета?

Не согласен. Нельзя все под одну гребенку равнять. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=36206&st=0&p=315238&hl=%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD&fromsearch=1entry315238 пост #17

И насколько возрастает сопротивление теплопередаче при вашем "глубоком" вакууме? Кстати, проводились испытания, в результате которых выяснилось что при достижении значения разряжения в 10-3, сопротивление теплопередаче практически не изменяется. Для каких тогда целей вы откачиваете воздух до 10-9? Прикрепил график. И звукоизоляция очень и очень интересует, где протокол испытаний?

В общем, и там и там будет ~29...30 дБ. Т.е. скорее всего, это будут выброшенные на ветер деньги. Если же хотите действительно решить проблему повышенного уровня шума, тогда ставьте 2 нитки остекления. Формула заполнения в этих нитках должна быть подобрана так, чтобы максимально снижать шум в диапазоне частот: 60 Гц...100 Гц и 500...2000 Гц. Прикрепляю график со спектральными характеристиками шума электропоездов. P.S. Ищите фирмы, которые действительно занимаются шумозащитным остеклением, а не просто предлагают некие решения с некими "шумозащитными" стеклопакетами.

Смотря в чем. Сложно вот так без теплотех. расчетов ответить. Предположим, вы не меняете остекление, но при этом обеспечите оперативную температуру у вас на лоджии +15 град. Цельсия. Тогда в течение часа с относительным комфортом находится на ней сможете в демисезонном пальто, утепленных трениках и в новых тапочках суконных на войлочной подметке. Вообще читал книжку, что оптимальная температура теплого пола, должна быть не более +25...+28 град. если вы босиком. Температура воздуха +20...+22 град. Цельсия, температура стен, потолка +16...+18 град. Цельсия, скорость воздуха не более 0,15 м/сек. Относительная влажность в зимний период: 45...30 % . Все, что больше/меньше вызывает термическое напряжение организма. Вот исходя из этого, а также учитывая бытовые теплопоступления, тепло от солнца, можно рассчитать сопротивление светопрозрачных конструкций.

Правильнее всего произвести замену за свой счет. Компании производящее остекление новостроек, как правило, в таких случаях действуют на свой страх и риск, надеясь, что прибыль с заказа превысит потери от рекламаций, связанных с погодными условиями на момент постройки здания.

Случайно нашел в инете статью: "Позиции Госстроя России в области энергосбережения зданий в современных условиях". Вот в этой статье раскрыта взаимосвязь ГСОП и сопротивления теплопередаче (в т.ч. светопрозрачных огражд. конструкций). Ссылка: http://esco-ecosys.n...002_3/art14.htm

Прикрепляйте эскизы узлов примыканий (в dwg и jpeg), а то на словах непродуктивно получается.

Это-то понятно, что заказчик хочет, чтобы все было как в сказке. И ожидает положительных результатов от общения с вашей компанией. Я бы порекомендовал вам следующие шаги: 1. Сначала произвести прочностные расчеты всего каркаса, к примеру, в SCAD'е (Роботе, Ансис, Лире и т.п.) - с учетом максимально неблагоприятных метеоусловий (образования снегового мешка и ветра только с одной стороны). После пары дней моделирования найти оптимальное решение как совокупность безопасного и эстетического факторов. 2. Предоставить заказчику на согласование полученный промежуточный результат в "ниточном исполнении". После утверждения данной концепции, скорее всего, потребуется внести в проект корректировки, в связи с разработкой узлов с грамотным отводом конденсата и просочившейся воды. Вот на этом этапе и потребуется 3D визуализация. Старайтесь беречь силы и свое время.

А все, я понял, вы хотите спроектировать такую же конструкцию, как и на фото. У них (на 99%) смонтированы стальные Г-образные балки, на которые в свою очередь опираются конструкции тип 3. И наверняка, чтобы избежать последствий от распора, данные стальные балки соединены между собой поперечными связями. Вы же хотите, чтобы в вашем проектируемом зимнем саду опирание конструкций тип 3, приходилось непосредственно на тип 2. Зимний сад может "повести".

Скорее всего здесь все выполнено попроще, отдельными конструкциями: - тип 1 - центральный вертикальный треугольный витраж; - тип 2 - наклонная кровля переходящая в вертикальный фасад; - тип 3 - наклонный "крышный" треугольный витраж. Соответственно для конструкций тип 1, тип 2, просочившаяся вода и конденсат отводятся путем установки дренажных лотков (арт. ТПУ-101-01 или же врезка П-образных лотков прям в тело стойки) внизу стоек. А для конструкций тип 3, дренаж и конденсат может отводиться путем установки детали "капельник" в стыке "примыкания нижнего ригеля к стойки" (в Татпрофе система ТП-50300, это артикул ТПУ-116). Соответственно мы его не видим, т.к. он скрыт декоративной стоечной крышкой.

С чего Вы решили про отсутствие конденсата, если уже при: Tуличн. = -100 Цельсия, Tпомещ. = +200 Цельсия, и отн. влажности = 70 %, конденсат будет образовываться.

http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=30785&st=0&p=256516&hl=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&fromsearch=1entry256516

Да уж всяко получше, чем рамки шириной 14,16,18, 20 мм. В целях минимизации линзообразования, я бы поставил энергосберегающим стеклом внешнее, а внутреннее поставил бы обычное стекло # 8 мм.

Чисто теоретически, производитель рекомендует вполне рабочую формулу. Я бы порекомендовал: 8 мм-10Аr-6мм-10Ar-8TopN. И дополнит. опции: закалка наружного стекла #8 мм - как доп. защита от хулиганов. И отказался бы от триплекса 4.2.4, заменив его энергосберегающим стеклом #8 мм. И обязательная шлифовка кромок всех стекол (согласно ГОСТ Р 54162-2010 Приложение А, рис. А.2). К тому же обязательно указал, - Стекла в стеклопакете ВЫРОВНЯТЬ по низу. Перекосы, смещение стекол в триплексе и в составе стеклопакета не допустимы. Далее, когда два рядом стоящие стекла закаленные, - 90% из 100, при определенном угле просмотра, будет видно радужное пятно, - смотрится крайне убого.

Ну да, а вы разве этого не знали, - длинноволновое излучение при низкой температуре замерзает, распадаясь на коротковолновое, а, как известно, напыляемый слой (т.н. И-покрытие) практически не отражает волны с длиной менее 2000 нм. Соответственно энергия, полученная от отопительных приборов, беспрепятственно нагревает стекло, что в итоге приводит к такому явлению как глобальное потепление.