Jump to content
forum-okna.ru

Recommended Posts

Чтобы оценить качество монтажа, не хватает снимков того, что делается снаружи. Открутить отлив и многое прояснится. Там, не просто, должна быть пена, она должна быть, где нужно хорошо пропенить подставки, на которых стоит окно. В углах сделать перемонтаж подоконника, ну, и регулировку створки, естественно. Нужно подождать тепла. Завтра уже можно. Ширина подоконника не чрезвычайная. Щель между окном и подоконником говорит о невысокой квалификации монтажников.

Link to comment
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА


  • Replies 105
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Чтобы оценить качество монтажа, не хватает снимков того, что делается снаружи. Открутить отлив и многое прояснится. Там, не просто, должна быть пена, она должна быть, где нужно хорошо пропенить подставки, на которых стоит окно. В углах сделать перемонтаж подоконника, ну, и регулировку створки, естественно. Нужно подождать тепла. Завтра уже можно. Ширина подоконника не чрезвычайная. Щель между окном и подоконником говорит о невысокой квалификации монтажников.

После монтажа такой щели не было, подоконник стоял в плотный притык к окну, стык был промазан жидким пластиком. Возможно, это визуально при съемке щель кажется большой.

Link to comment
Share on other sites

Щель между подоконником и изделием довольно показательная - скорее всего, запенка под ним плохонькая и подставки сместились/просели/усохли (щель-то появилась не просто так). Отсюда и все проблемы. Да и за откосами не всё в порядке. Вскрытие покажет.

А вот иней на уплотнителе, я бы проверил наружный - в каком он состоянии??? Может он совсем и не уплотняет :)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Щель образуется из-за температурных деформаций. Это физика. Избежать щели можно, либо наглухо приварив подоконник к раме (тогда будет рвать подоконник или раму) или за счет соединения через герметик, образующий после полимеризации резинообразную структуру.

Link to comment
Share on other sites

Вот к этому и приводит совокупность всех неблагоприятных факторов. Узкая батарея - плохая конвекция, не отрегулированный прижим - продувание при сильном ветре, кухня - повышенная влажность при условии плохой вентиляции, да ещё монтажники - халтурщики. Подоконник провалился, значит плохая опора у него. Экономят на подкладках, на пене, на шурупах. А потом продают. Посмотрел на все эти картинки, скорее всего, нужен перемонтаж. Учесть всё выше. Очень большое внимание уделить отоплению, подставочному профилю, скорее всего, там щель - плохо защелкнут к раме. Да, и где вентиляционная решётка в комнате, нужно проверить, как она работает, на кухне обязательно должна работать вентиляция, будь-то принудительная вытяжка или колодец в стене.

Link to comment
Share on other sites

Приходили сегодня монтажники. Сняли отлив, проткнули старую пену в нескольких местах вдоль окна. Добавили туда в проколы еще пены. Когда в один из проколов добавляли пену, то она вылезла внутри квартиры в эту щель между рамой и подоконником. К чему бы это? Щель между рамой и подоконником замазали жидким пластиком. Отрегулировали створку. Осталось подождать еще морозца градусов 25-27, чтобы протестировать.

 

Кстати, не могло ли это фото стать, в том числе, причиной промерзания? Это правая часть окна (слева, примерно, то же самое). Насколько я "начитался" про эту ПСУЛ, она должна в рабочем состоянии расширяться процентов на 20-25. Если принять 2-3 см (то, что мы видим на фото) за 20%, то полностью ПСУЛ должна расширяться. аж до 10-15 см. Такие разве бывают?

Ну, и еще прошу совета, что делать с таким открытым участком ПСУЛ? Вот монтажники говорят, что ГОСТ, конечно, вещь хорошая, но лучше все это отодрать, запенить и заштукатурить.

 

post-1406-1345613589_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Кстати, не могло ли это фото стать, в том числе, причиной промерзания? Это правая часть окна (слева, примерно, то же самое). Насколько я "начитался" про эту ПСУЛ, она должна в рабочем состоянии расширяться процентов на 20-25. Если принять 2-3 см (то, что мы видим на фото) за 20%, то полностью ПСУЛ должна расширяться. аж до 10-15 см. Такие разве бывают?

Читайте документы внимательнее.

Псул должен быть СЖАТ до 20-25% от номинального размера. Размера полностью расширеного ПСУЛа.

То есть, если он в свободном расширенном состоянии 5 см, то в зазоре должен быть 10-12.5 мм.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Псул бывает разный по размерам, обычно берётся на установку окна расширением до 3х сантиметров, в зависимости, какой зазор заполнить надо. Псул хорошо клеить в идеальные проемы и, причём, четверти. А так как, он наклеен на фото, так лучше заштукатурить фасадкой.

Link to comment
Share on other sites

Окно нужно было демонтировать, очистить от остатков пены окно и проем, и проконтролировать качество монтажа. Только после этого можно двигаться дальше. Потому что окно пребывало в неблагоприятных для эксплуатации условиях, монтажный шов впитывал влагу, подоконник провален, профиль могло немного повести от, напитанного влагой, монтажного шва. Проверьте дорогим уровнем отклонения по вертикали, горизонтали, а также диагональ рамы. Проверьте уклон подоконника. Если подоконник задран, водичка будет собираться на стыке с рамой и просачиваться по любому в шов, и снова цепная реакция (промерзание, накапливание влаги). Герметик не спасет! Со временем, он отстанет от пластика. Делайте хорошо сразу, пока не доделали ремонт комнаты.

Link to comment
Share on other sites

В сжатом состоянии его продают, посмотри в магазине, какой он толщины, несколько мм, примерно. После распаковки он сам расширяется, принес домой на днях пол рулона, распаковал и все - за ночь расправился сам.

Link to comment
Share on other sites

То ли я не понимаю, то ли еще что... Объясните.

Если на фото мы видим расширенное состояние ПСУЛ, и оно составляет 2-3 см, при этом считается, что это и есть те самые 20-25% ее рабочего состояния (от максимального расширения), при котором она должна эксплуатироваться, то максимальное расширение ПСУЛ 10-15 см?

Наверное, глупые вопросы, но я понимаю это именно так. Неверно?

Link to comment
Share on other sites

Вот к этому и приводит совокупность всех неблагоприятных факторов. Узкая батарея - плохая конвекция, не отрегулированный прижим - продувание при сильном ветре, кухня - повышенная влажность при условии плохой вентиляции, да ещё монтажники - халтурщики. Подоконник провалился, значит плохая опора у него. Экономят на подкладках, на пене, на шурупах. А потом продают. Посмотрел на все эти картинки, скорее всего, нужен перемонтаж. Учесть всё выше. Очень большое внимание уделить отоплению, подставочному профилю, скорее всего, там щель - плохо защелкнут к раме. Да, и где вентиляционная решётка в комнате, нужно проверить, как она работает, на кухне обязательно должна работать вентиляция, будь-то принудительная вытяжка или колодец в стене.

Вы голословно утверждаете то, чего не знаете:

1. Монтажники не могут не на чем экономить, так как они не покупают ничего и вся отделка на строгом учете.

2. Монтажникам нет смысла экономить на копеешных шурупах, если они знают, что косяки им придется все равно исправлять бесплатно, это выйдет намного дороже, поэтому они в этом менее всего заинтересованы.

3. Монтажники делают монтаж строго по нашему ТУ. Они проходили соответствующее обучение.

3. Подоконник там не проваливался, количество опор под ним, как и должно быть.

Вот выписки из нашего ТУ, касаемо ПСУЛа и подоконника:

 

а) Наружный слой монтажного шва (гидроизоляция)

В наружном слое могут быть использованы гидроизоляционные материалы (строительные паропроницаемые ленты, ПСУЛ и проч.), при условии совместимости этих материалов с ПВХ, материалами стенового проема и другими монтажными материалами, использование производится в соответствии с техническими указаниями по применению производителя материалов.

При использовании в наружном слое саморасширяющихся предварительно сжатых уплотнительных лент (ПСУЛ) учитывают следующие требования:

- ленты раскраивают по длине с припуском 1,0 - 1,5 см на каждую сторону;

- ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3 - 5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

- если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

- возможен изгиб ленты при изоляции шва изделия арочной или круглой конфигурации;

- нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый

материал наружного слоя не допускается.

 

б) подоконники

 

Примыкание подоконника к коробке изделия выполняют плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Установка подоконника производится на опорные несущие колодки, дополнительную фиксацию со стороны подставочного профиля изделия можно обеспечить, используя крепежные скобы, которые подбирают исходя из толщины применяемого подоконника и применяемой в изделии системы профилей. Расстояние между скобами не должно превышать 500 мм, отступы от краев подоконника не свыше 250 мм.

Link to comment
Share on other sites

Это я понял, но "Макс. расширение, мм - 50, Оптимальный уплотняемый зазор, мм - 10-15"

А у меня этот уплотняемый зазор 25-30 мм, то есть лента сжата на половину или того меньше.

 

Выбор размера Робибанд ПСУЛ

 

Максимальную степень защиты обеспечивает лента, размер которой в герметизируемом шве не превышает 20% от высоты ее полного расширения. При расширении на 80% будут обеспечиваться пыле- и звуконепроницаемость. При любом расширении ленты пена будет защищена от УФ лучей.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Применение лент ПСУЛ с заведомо меньшим размером, чем необходимо в конкретном случае, может привести к нежелательным последствиям, таким как возникновение протечек, выдувание ПСУЛа сильным (ураганным) ветром, а также выдавливание ПСУЛа пеной. Качественную герметизацию и защиту шва обеспечивают только правильно подобранные по размеру ленты.

Link to comment
Share on other sites

Пояснение моих мыслей... (наверное нубские размышления уже всем надоели...)

Послушайте - расширилась ПСУЛ или нет, теплоизоляция определяется исключительно пеной. Есть ПСУЛ, нет её... Грамотные ребята в Робитексе, но их дело продавать ПСУЛ...

Link to comment
Share on other sites

Это я понял, но "Макс. расширение, мм - 50, Оптимальный уплотняемый зазор, мм - 10-15"

А у меня этот уплотняемый зазор 25-30 мм, то есть лента сжата на половину или того меньше.

Сверху сфоткай этот зазор с линейкой.

Link to comment
Share on other sites

Окно нужно было демонтировать, очистить от остатков пены окно и проем, и проконтролировать качество монтажа. Только после этого можно двигаться дальше. Потому что окно пребывало в неблагоприятных для эксплуатации условиях, монтажный шов впитывал влагу, подоконник провален, профиль могло немного повести от, напитанного влагой, монтажного шва. Проверьте дорогим уровнем отклонения по вертикали, горизонтали, а также диагональ рамы. Проверьте уклон подоконника. Если подоконник задран, водичка будет собираться на стыке с рамой и просачиваться по любому в шов, и снова цепная реакция (промерзание, накапливание влаги). Герметик не спасет! Со временем, он отстанет от пластика. Делайте хорошо сразу, пока не доделали ремонт комнаты.

Если вы называете высокую влажность в помещении неблагоприятными условиями, в следствии которых, монтажный шов впитывает влагу и может "немного повести профиль", то переустановка окна эту влажность не снизит никоим образом, надо устранять причины в корне, а не бороться с симптомами. Позвольте мне пропустить ваши комментарии по поводу того, что вы на глазок по фотографии увидели, что подоконник не в уровень, просел (или задран) про щели и, что в панельных домах не ставят с ПСУЛОМ, поверьте, что проверка уровнем точнее, чем "на глазок" и остановится на конкретных проблемах, по которым и создана тема. Читайте протоколы испытаний оконных блоков, температура 3 градуса на окне при нормальном отоплении и конвекции, если этого нет => температура окна ниже. При 0 градусов конденсат начнет замерзать, какой бы монтаж у вас не был, какое бы окно у вас не было, оно будет лишь сохранять тепло, то которое есть. На конденсате это не скажется 100%. Монтажный шов, как вы пишите, будет снова набирать влагу и деформироваться => при 0 градусов конденсат замерзнет => подоконник утонет в луже конденсата => жидкий пластик отстанет => цепная реакция => снова перемонтаж? Логики не вижу в ваших словах и, решения проблемы как таковой.

Link to comment
Share on other sites

 

Примерно, -3,3 градуса.

Добрый день. Если не трудно, объясните, пожалуйста, как получилась температура точки росы -3,3°С, при +21,4°С и 7% относительной влажности в помещении, и -18°С на улице? По диаграмме Моллье, ну, никак не меньше -15°С...Спасибо.p.s. С наступающим Новым годом!
Link to comment
Share on other sites

Вы голословно утверждаете то, чего не знаете:

1. Монтажники не могут не на чем экономить, так как они не покупают ничего и вся отделка на строгом учете.

2. Монтажникам нет смысла экономить на копеешных шурупах, если они знают, что косяки им придется все равно исправлять бесплатно, это выйдет намного дороже, поэтому они в этом менее всего заинтересованы.

3. Монтажники делают монтаж строго по нашему ТУ. Они проходили соответствующее обучение.

3. Подоконник там не проваливался, количество опор под ним, как и должно быть.

Вот выписки из нашего ТУ, касаемо ПСУЛа и подоконника:

 

а) Наружный слой монтажного шва (гидроизоляция)

В наружном слое могут быть использованы гидроизоляционные материалы (строительные паропроницаемые ленты, ПСУЛ и проч.), при условии совместимости этих материалов с ПВХ, материалами стенового проема и другими монтажными материалами, использование производится в соответствии с техническими указаниями по применению производителя материалов.

При использовании в наружном слое саморасширяющихся предварительно сжатых уплотнительных лент (ПСУЛ) учитывают следующие требования:

- ленты раскраивают по длине с припуском 1,0 - 1,5 см на каждую сторону;

- ленты крепятся посредством монтажного самоклеющегося слоя на расстоянии 3 - 5 мм от грани четверти по внутренней поверхности оконного проема;

- если четверть, выполненная из кирпича, имеет расшивку или углубления в швах, то ленту крепят непосредственно к коробке оконного блока до установки ее в проем;

- возможен изгиб ленты при изоляции шва изделия арочной или круглой конфигурации;

- нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый

материал наружного слоя не допускается.

 

б) подоконники

 

Примыкание подоконника к коробке изделия выполняют плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. Установка подоконника производится на опорные несущие колодки, дополнительную фиксацию со стороны подставочного профиля изделия можно обеспечить, используя крепежные скобы, которые подбирают исходя из толщины применяемого подоконника и применяемой в изделии системы профилей. Расстояние между скобами не должно превышать 500 мм, отступы от краев подоконника не свыше 250 мм.

Да, вот поэтому и продают (пену, шурупы, ленты, герметики и т.д.), а я покупаю, что бы сэкономить денежку, между прочим, не хило у них получается.

И видел я, как не добросовестные монтажники подоконники устанавливают, заранее подготавливают блямбы из пены, затем это используют в качестве опоры.

Link to comment
Share on other sites

Добрый день. Если не трудно, объясните пожалуйста, как получилась температура точки росы -3,3°С, при +21,4°С и 7% относительной влажности в помещении, и -18°С на улице?По диаграмме Моллье ну никак не меньше -15°С...Спасибо.p.s. С наступающим Новым годом!

Наверное, не те цифры с фото прибора взял... :) 18,44 градуса и 21,7% относительной влажности.

С наступающим!

Link to comment
Share on other sites

Если вы называете высокую влажность в помещении неблагоприятными условиями, в следствии которых, монтажный шов впитывает влагу и может "немного повести профиль", то переустановка окна эту влажность не снизит никоим образом, надо устранять причины в корне, а не бороться с симптомами. Позвольте мне пропустить ваши комментарии по поводу того, что вы на глазок по фотографии увидели, что подоконник не в уровень, просел (или задран) про щели и, что в панельных домах не ставят с ПСУЛОМ, поверьте, что проверка уровнем точнее, чем "на глазок" и остановится на конкретных проблемах, по которым и создана тема. Читайте протоколы испытаний оконных блоков, температура 3 градуса на окне при нормальном отоплении и конвекции, если этого нет => температура окна ниже. При 0 градусов конденсат начнет замерзать, какой бы монтаж у вас не был, какое бы окно у вас не было, оно будет лишь сохранять тепло, то которое есть. На конденсате это не скажется 100%. Монтажный шов, как вы пишите, будет снова набирать влагу и деформироваться => при 0 градусов конденсат замерзнет => подоконник утонет в луже конденсата => жидкий пластик отстанет => цепная реакция => снова перемонтаж? Логики не вижу в ваших словах и, решения проблемы как таковой.

Вы можете читать протоколы и дальше, коллега. Но к вашему сожалению, я в большей степени практик. И мой опыт подсказывает, что в данной ситуации на фотке, необходимо какчественно переустановить окно. А затем, делайте свои замеры.

Link to comment
Share on other sites

Послушайте - расширилась ПСУЛ или нет, теплоизоляция определяется исключительно пеной. Есть ПСУЛ, нет её... Грамотные ребята в Робитексе, но их дело продавать ПСУЛ...

Согласен с вами, коллега.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.