tehnic

Судя по фото, это модуль для резки триплекса. На фото, как я понял, у вас отсутствует узел режущего ролика верхней головы, а так-же весь узел нижней головы. Это вам к офицалам. Так понимаю, модуль разукомплектовали, а вы пытаетесь его реанимировать.

А что такое "резные головы", если это держатель режущего ролика - обратитесь к офицалам или к Bohle. А в чём собственно проблема со столом. Чем подробней обрисуете проблему, тем больше вероятность что помогут.

Согласен с "A_V_N", ход должен быть 6 мм. Думаю, это и так все знают.

Верх - 5мм Низ - 3мм Это заводские настройки задержки переключения.

Значит нужно проверить настройки задержек или заново настроить верх-низ на линейке(делается через панель)

Значит, неисправен либо игольчатый клапан, либо слетели настройки задержки, либо манжеты в цилиндре дозатора. Если всё было хорошо, работал и неожиданно начала выскакивать "ошибка", то скорее всего игольчатый клапан.

Данная "ошибка" говорит о том, что у вас недостаточное давление в линии отвердителя. К примеру: на линии компонента "А" 250 бар, а на линии "В" компонента менее 80 бар(должно быть примерно одинаковые показания по обоим линиям). Если при нажатии на курок пистолета давление поднимается(в работе), а при отпускании через несколько секунд давление на линии отвердителя падает почти до "0", то с вероятностью 99% неисправен 3х ходовой кран.

В своё время лечили болезнь "винтом", в нижних неподвижных цулагах сверлили отверстия под регулировочные винты, ими выводили плоскость, главное чтоб потом хватило регулировки пил по высоте. Мы это делали на KABANе. Как вариант.

Или ремень слабо.

Гул, из-за небольшого люфта в сочленении ведушяя шестерня серводвигателя и ведомой, уберите люфт и гул уйдёт.

Да есть 2 штуки, только они реализованы в самом контроллере,

и это относится не только к ресантам.

Если в сети практически постоянно пониженное или повышенное напряжение, то данный стабилизатор очень хорошо справляется, точность +/- 1-2 вольта, но от резких скачков он не спасает, проверенно, у него у самого в этот момент "мозги закипают", чем ещё больше усугубляет положение. Дроссель сам по себе очень не плохая штука, но не панацея, главное правильно его применять, а не как в анекдоте - врач разломал таблетку по полам, и говорит - это половина таблетки от головы, а эта от пятой точки и смотрите не перепутайте.

Разновидностей стабов много: релейные, электронные, электромеханические, феррорезонансные, инверторные и у каждого есть свои плюсы и минусы. Судя по описанию "ART"а, это электромеханический стабилизатор, довольно не плохая штука, но от резких скачков не спасает, его стихия плавное изменение напряжения. На счёт везения, возможно, а возможно, просто нет соседей с большими мощными движками, а вот нам не повезло и не один стаб, кроме инверторного, не может нам помочь(оборудование вставало точно по расписанию, ежедневно - утро, обед, вечер). Недостаток инверторного - цена, в остальном нареканий пока нет.

В раскрое профиля нюансов много, но вот основные: 1 - Скорость подачи(полный выход дисков 2-3 сек. не меньше - при парном раскрое, лучше 4) 2 - Прижимы(должны быть настроены правильно - прижимать за центр профиля, а не за край) 3 - Линейные подшипники обслуживать вовремя(смазка и т.д., если имеются люфты - замена), имеются в виду те по которым ходит рама с диском и двигателем(упрощённо) 4 - Заточка дисков(вовремя, а не когда рак на горе свистнет) Основа: Замена дисков, как только пошла стружка отличная от белого(светло коричневая), про тёмно-коричневый и дым я молчу. В зависимости от объёма, но не реже чем раз в месяц проверять и смазывать линейные подшипники(те по которым ходит рама с диском и двигателем). P.S. В принципе я частично повторил слова уважаемого "Elektrik 1982", направляющие ходят довольно долго(не один комплект подшипников переживут), а вот сами подшипники, если про них забыть, довольно быстро умирают, требуют внимания. В остальном, станок прост, при должном уходе прослужит лет 10-15, а то и больше.

Ну дык, если есть питание на катушке, которая отвечает за подъём-опускание, то надо копать в эту сторону. Возможны варианты: - Не исправна катушка - Неисправен распределитель - Заклинивание исполнительного механизма(пневмоцилиндра, направляющие прихватило из-за грязи и т.д.). Причём здесь программа, она же сигнал выдаёт исполнительному механизму и ждёт сигнал о срабатывании. Герконы или концевики должны быть, в противном случае, он подождал бы немножко и продолжил сварку, но без плиты.

Обратись к офицалам, мать сменил, а биос кто настроит, тем более некоторые производители(особенно крупные) любят жестко привязывать железо к софту. А возможно, потребуется оригинальное железо.

Просто на счёт них у меня очень плохие воспоминания. Лет 7-8 назад, покупали данные агрегаты, 3 шт. по 30 кВ каждый и не из дешёвых(примерно по 80 рубликов по тем временам), так вот, их работа заключалась в том, что 50% времени они находились в сервисе(первое время по гарантии, ну а потом...), а когда настал час "Х", оборудование померло(от импульсного скачка, а он... всё хорошо). Для сведения: Померло 3 сервы, как после этого к ним относится. В паспорте всё красиво, а на самом деле...., надо читать между строк. Как ART написал выше: "А всего-то делов - от скачка напряжения помер встроенный блок питания", "Почему я про него вспомнил? А у него внутри УЗО!!!!", отсюда вывод, не всему написанному надо верить, читайте между строк.

Блоки питания да, могут работать в таком диапазоне(но при уходе от номинала, особенно в меньшую сторону - греются просто ...., чем больше в "-" тем больше, в плоть до дыма и "фантиков", если в "+" работают пока не "хлопнут фантики"), а вот с серваками совсем другая история, вынь и полож им 380+/-10%(бывают исключения +/- 15%), если что не так - ищи рабочий или этот ремонтируй(меняй силовой ключ). Если параметры в нём заданы верно, то он просто не запустится или уйдет в авар. стоп(при длительном перекосе).

На счёт ресанты ты видимо пошутил, они максимум что могут, это поднять или опустить напряжение, от импульсных скачков они не спасают, а современное оборудование боится именно их. "стабилизированные блоки питания" работают "вечно", особенно если за ними следить(к примеру: вовремя менять кондёры), в противном случае возможны серьёзные проблемы. "Трансы" с диодными мостами, это вообще отдельная ветка историй - как повезёт.

Спасибо за разъяснения, будем думать.

Уважаемый ART, что предлагаете? Я тут почитал эту темку и озадачился, а что у меня стоит, на одном из столов обнаружено - BK1250; KL1404(8 шт.); KL 2404(10 шт.). Это что, в случае чего почти всю сборку менять, ждать и надеяться что не выстрелит?

Согласен, но вот история из практики - звонят, стол не работает, спрашиваешь, что случилось, не работает, приезжаешь, стол при попытке обнуления уходит в стоп - загнута пластина обнуления - КАК, так я ответа не получил. Отсюда и интересны вводные, часто причина пустяковая, но никто не хочет думать, а когда выкатываешь счёт, выкатывают глаза, а чё так много.

.

Дайте вводные (год выпуска, что установлено (контроллер и т. д.)), возможно получится решить проблему и Ян кус здесь не причём. Что значит исчезают - обнуляются, прочерки, ироглифы васкакивают и т.д., точно опишите, что происходит.