Jump to content
forum-okna.ru

Пластиковые окна в сруб


Recommended Posts

Здравствуйте.

 

Требуется установить пластиковые окна из цветного профиля в деревянный сруб. Опыта такой установки нет. Слышали, что устанавливают окна в деревянный дом "по-хитрому". Нигде не можем найти информацию как. Большая просьба к специалистам, если есть какая-нибудь информация (описания, схемы, требования) киньте сюда или на e-mail.

Спасибо.

 

С уважением,

Дмитрий

Link to comment
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА


Да особых хитростей нет.

 

1. Сруб должен отстояться под нагрузкой (с законченой крышей). Лучше всего если полный год. Если это невозможно, оставляете сверху зазор около 10 см заделав его пенопластом, через пару лет он пропадет.

2. Окна вставлять в коробку из бруса или толстой доски тогда, даже если дом гульнет, само окно не деформируеться.

Edited by Eugeen
Link to comment
Share on other sites

Да особых хитростей нет.

 

1. Сруб должен отстояться под нагрузкой (с законченой крышей). Лучше всего если полный год. Если это невозможно, оставляете сверху зазор около 10 см заделав его пенопластом, через пару лет он пропадет.

2. Окна вставлять в коробку из бруса или толстой доски тогда, даже если дом гульнет, само окно не деформируеться.

Если сруб оцилиндровка а окна высокие, 10 см может не хватить. Тогда либо окна раздавит, либо (если обсадная достаточно толстая) верхние венцы и крыша будут стоять на обсадной :такое наблюдал :angry: .

Если бревно 240 оставляйте 2 см на венец (но при этом обратите внимание на влажность,на толщину межвенцового шва) кстати за год под крышей швы уже уплотнятся а бревно не высохнет, замеряйте влажность и посчитайте усадку поперек волокон на высоту окна (данные в справочниках) в срубах после 5 лет влажность будет 8%.

С уважением plotnik.

Link to comment
Share on other sites

1. Сруб должен отстояться под нагрузкой (с законченой крышей). Лучше всего если полный год. Если это невозможно, оставляете сверху зазор около 10 см заделав его пенопластом, через пару лет он пропадет.

2. Окна вставлять в коробку из бруса или толстой доски тогда, даже если дом гульнет, само окно не деформируеться.

 

Увы, Женя. Набор слов в цитате правильный :P - смысл передан плохо :angry: .

 

Поясняю:

 

1. Есть книга "Как построить сельский дом" А.М.Шепелева (великий человек!), выдержала 6 изданий еще в СССР. Все нынешнее бульварное чтиво (Лифшиц А.С. "Дом - левой ногой" :D ) - выдергушки из этой книги. Там по обсуждаемому вопросу УСЕ есть.

 

2. Желательно чтобы дом постоял после сборки. Дело не в нагрузке. Необходимо, чтобы дерево высохло до равновесной влажности. Если ждать некогда - не беда. Просто по высоте необходимо оставить усадочный зазор. Его величина 6-8% от высоты осаживаемого участка. Тут на 100% прав Plotnik :wub: (Привет рыбинским коллегам!) .

Указанная влажность 8% - это, по-видимому зимой. Летом будет 10-12%. Сильно влияет включение отопления.

 

3.Окна в бревенчатый (брусовой) дом вставляют двумя способами:

 

А) В оклады (колоды). Оклады состоят из двух боковых стоек и перекладины сверху. В стойках выбирается четверть под (со стороны окна) паз под шпонку (со стороны стены). Снизу в стойках ставят нагеля. Перекладина имеет четверть под окно и замки по бока, для фиксации стоек. При вырезании проема под окно по бокам проема оставляют шпонку (шип), сечением 40х50. При установке стоек оклада в шпоночный паз укладывается льно-ткань. Усадочный зазор над колодой закрывается (но не законопачивается!!!) льном (паклей). Ни пену, ни пенопласт использовать нельзя - это достаточно жесткие материалы, при усадке дома давление передастся на перекладину, далее - на коробку окна. Окончательное законопачивание оставшейся щели над перекладиной лучше произвести сезона через три. Смысл установки окладов - не в том, чтобы спасти окна когда "гульнет" дом. Они как раз обеспечивают устойчивость стены бревенчатого дома в месте прорезания проема, не припятствуя, при этом усадке его стен. В случае, если дом не будет подвержен дальнейшей отделке, обкладке, оббивке и т.д. мы предлагаем (и делаем!) клиентам оклады из сушенной переклееной доски, отделанные в цвет окон. Окна в оклады ставим на ПСУЛ и шурупы. При этом никакой дополнителной отделки оконных проемов изнутри уже не требуется. Смотрится на 5+. Снаружи щель между окном и окладом - 7мм можно прикрыть наличником.

 

Б) С установкой силовых брусков. В этом случае при вырезании проема шпонка не оставляется. Наоборот - в боковых сторонах проема выбирается паз 40х50. По всей высоте проема. Туда закладывается брусок с прокладкой льно-ткани. Высота бруска = высоте окна. Окно к брускы крепится шурупами. Паз может быть выбран по центру сечения бревна (рекомендую). Если есть желание сдвинуть окна наружу - паз можно смесить чуть ближе к наружному краю бревна. Думаю, что ближе чем на 50мм от края паз делать не стоит (прочность!!!).

 

Чем Б) лучше А) - дешевле, оклады заменяются примитивными брусками.

Чем Б) хуже А) - требуется отделка откосов и снаружи, и изнутри; менее прочно; паз в торце бревен выбрать тяжелее, чем вырезать шпонку.

 

А так и вправду

Да особых хитростей нет.
Edited by ДРОВОСЕК
Link to comment
Share on other sites

Года два с половиной назад поднималась такая тема, да так невнятно и замерла. А тут четко, быстро, конкретно! Мы растём однозначно! :angry::wub::P

По своему опыту, скажу что силовые бруски хуже окладов, причины уже изложены. Что радует что наконец-то появились клиенты которые думают КАК построить дом, до того как окна перекосит.

 

P.S. Насчет Шепелева - 100%, он у меня и сейчас в пределах вытянутой руки

Link to comment
Share on other sites

Увы, Женя. Набор слов в цитате правильный :wub: - смысл передан плохо :angry: .

 

Поясняю:

 

1. Есть книга "Как построить сельский дом" А.М.Шепелева (великий человек!), выдержала 6 изданий еще в СССР. Все нынешнее бульварное чтиво (Лифшиц А.С. "Дом - левой ногой" :P ) - выдергушки из этой книги. Там по обсуждаемому вопросу УСЕ есть.

 

.........

Присоединяюсь к сказанному про Шепелева. Его книги- настольные книги для строительства индивидуального дома. Ничего лучшего читать не приходилось. Еще есть им же написанная суперская книга "Кладки печей своими руками".

"Как построить сельский дом" где-то на харде есть в электронном виде. Но лучше купите печатное издание, что бы не обкрадывать автора. По сравнению с тем, что и как в ней написано, стоимость книги- сущие копейки.

Edited by Piligrim
Link to comment
Share on other sites

Я запутался.

Все более менее ясно с коробкой. Общий смысл такой:

- коробка должна иметь "ход" по-вертикали, что достигается горбыльками в бревнах и пазом в самой коробке (точнее она дает ход срубу);

- над коробкой должен оставаться зазор "на усадку" 100-150мм;

 

но я не совсем понимаю, что делать с верхним зазором??

post-1655-1174195061_thumb.jpg

 

Усадочный зазор над колодой закрывается (но не законопачивается!!!) льном (паклей). Ни пену, ни пенопласт использовать нельзя - это достаточно жесткие материалы, при усадке дома давление передастся на перекладину, далее - на коробку окна.

 

"На подушку ставят вертикальные бруски строго под углом 90 градусов по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют её." Шепелев А.М.

 

И клинья и тот же брусок сводят на нет этот зазор! Окно точно также сплющиться и с зазором этим.

Или, если ничего там нет жесткого, как это все герметизируется? Только льном? Все 150мм? А чем по периметру коробки? Тоже только льном?

 

P.S. Я так понимаю, что все хитрости как раз с этой деревянной коробкой. Сделать ее правильно, а там как обычно ставим в четверть пластиковое окно?На шурупы. Сама деревянная коробка не "садится" и ничего с ней страшного не происходит?

 

P.P.S. Прошу извинить, если что. Я еще не волшебник - я учусь только.

 

С уважением,

Дмитрий

Link to comment
Share on other sites

Я запутался.

P.P.S. Прошу извинить, если что. Я еще не волшебник - я учусь только.

 

Не дрейфь :wub: Капитан запаса рядом :D

 

Все более менее ясно с коробкой. Общий смысл такой:

- коробка должна иметь "ход" по-вертикали, что достигается горбыльками в бревнах и пазом в самой коробке (точнее она дает ход срубу);

- над коробкой должен оставаться зазор "на усадку" 100-150мм;

 

Все точно. Единственное - называть горбыльками гребни (шипы, шпонки) не стоит. Зазор на усадку в 100-150 мм чуть великоват. Шепелев дает цифру для случая, когда бревна сруба совсем не сохли. Нынче с этим получше, в Москве.

 

но я не совсем понимаю, что делать с верхним зазором??

 

"На подушку ставят вертикальные бруски строго под углом 90 градусов по отношению к подушке и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют её." Шепелев А.М.

 

И клинья и тот же брусок сводят на нет этот зазор! Окно точно также сплющиться и с зазором этим.

Или, если ничего там нет жесткого, как это все герметизируется? Только льном? Все 150мм? А чем по периметру коробки? Тоже только льном?

 

Без паниким :P ! Смотрим по тексту, чуть дальше. "Изготовление и установка дверных коробок. Деревянные коробки для рубленных деревянных зданий. Устанавливают детали дверной коробки точно так же, как и оконные. Верхний брусок ВРЕМЕННО закрепляют клиньями, а щель - паклей". Т.е. после установки окна и укладки пакли, и клинья, и брусок - удалить. Снизу т.н. подушку, тем более - аля подоконник, мы не ставим ("Обычно его выкалывают из короткого толстого кряжа" А.М.Шепелев - где ж его нынче взять ;) ?). Стойки опираем на бревно сруба, или брус. Бревно, при этом, стесывается на пол диаметра. По бокам коробки герметизируем только льно-тканью. Сверху - тоже ей. Делаем валик, внутрь паклю. Не забывайте - усадочный зазор через год-два уменьшиться до 40-20мм.

 

P.S. Я так понимаю, что все хитрости как раз с этой деревянной коробкой. Сделать ее правильно, а там как обычно ставим в четверть пластиковое окно?На шурупы. Сама деревянная коробка не "садится" и ничего с ней страшного не происходит?

 

Да. Только, обычно, четверть под окно в бетонных (кирпичных) домах сделана изнутри помещения, а тут получиться снаружи. Также, обычно, окна ставят на анкера или пластины, на шурупы - редко. Корбка - если сделать ее из высушенной древесины, не подвергается усадке. Отмечу, что при высыхании, древисина вдоль волокон усаживается значительно меньше , чем поперек.

 

С уважением, ДРОВОСЕК

 

P.S. Простите за излишне нравоучительный тон :D . А что Шепелев под рукой :angry:

Edited by ДРОВОСЕК
Link to comment
Share on other sites

Хотелось бы добавить. Часто дом уже построен, и грамотно (шпунт-гребень) установить черновую коробку уже не удаётся, ставим на гвозди, потом пакля или любая другая мягкая теплоизоляция, снаружи -изнутри тонкие слои пены (типа пробки) при усадке венцов сожмутся, обсужденный зазор от верхнего венца обязателен. Черновая коробка обязательно должна быть выполнена из сухого п/м, антисептированого или листвяка. Для парогидроизоляции монтажного шва можно использовать жидкие герметики (даже не нормировано). Часто проблема возникает с нижней опорой (гниёт зараза), можно перед установкой окна дополнительно подклеить вниз монтажную ленту на бутиловой основе (Иллбрук, Робитекс и др.), или нанести шпателем жидкий герметик (силикон, сазиласт и др.), подойдет наверное любой способ гидроизоляции. Шепелёва не читал-глубоко об этом сожалею.Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Та-ак, проясняется по-немногу :P

 

Про шурупы это я так, уточнил.

 

Про четверть. Немного обескураживает, что она снаружи :angry: . Т.е. монтаж окна производится снаружи. Ну так это ладно, а вот часть рамы которая будет "торчать" из оклада, её как закрывать, чтоб красиво? Еще, я что-то про нащельник не могу представить, ведь рама будет выходить за внешнюю плоскость сруба. Или не так? Или нащельник фельтиперстовый? :D

 

Можно ли взять да прибить новые четверти? И проем по глубине не такой большой будет и попривычней как-то.

Смотрю вот на схемку (накидал по-случаю) и начинаю опять запутываться! :wub:

post-1655-1174205241.gif

 

Еще есть вопросы, но мне что-то кажется что я с установкой окна напутал, оно так именно и ставится как я нарисовал? Может с масштабом перемудрил, размер четверти какой должен быть?

 

С уважением,

Дмитрий

Link to comment
Share on other sites

Хотелось бы добавить. Часто дом уже построен, и грамотно (шпунт-гребень) установить черновую коробку уже не удаётся, ставим на гвозди ...

 

:angry: Вы что творите! Это лажа:

 

1. Если вбить гвоздь. А затем пойдет описанная усадка. Что гвоздю делать - держать вес крыши, или согнуться под углом 90градусов?

 

2. Еще раз подчеркну - оклады держат стену от потери устойчивости. Ето ж сколько надо гвоздей засадить, да в каждое бревно?

 

3. Мы часто меняем окна в историческом фонде. И всегда есть возможность установить (заменить) оклады по-честному. А что вам мешает? Даже интересно.

 

Та-ак, проясняется по-немногу :wub:

... а вот часть рамы которая будет "торчать" из оклада, её как закрывать, чтоб красиво? Еще, я что-то про нащельник не могу представить, ведь рама будет выходить за внешнюю плоскость сруба. Или не так? Или нащельник фельтиперстовый? :P... Может с масштабом перемудрил, размер четверти какой должен быть?

 

Четверть по ширине должна быть равна ширине рамы (профиля) окна. Тогда все вставиться чудненько.

По глубине четверть делают 15-20мм. Это 7мм на ПСУЛ + на упор коробки. Глубже делать не стоит - могут упереться в оклады петли. ПСУЛ монтируется по бокам и сверху коробки окна. Я, вобще-то, деревянными окошками занимаюсь. По пластику могут быть небольшие нюансы. Коллеги поправят.

 

С уважением, ДРОВОСЕК

Link to comment
Share on other sites

:1. Если вбить гвоздь.

Мы часто меняем окна в историческом фонде. И всегда есть возможность установить (заменить) оклады по-честному. А что вам мешает? Даже интересно.

То есть вы формируете каким-то образом гребень на торцах венцов готового проёма и шпунт в вертикальных стойках черновой коробки? Каким-то образом заводите в готовый проём коробку или стойки?.. В принципе возможно с помощью бензопилы или закрепленного вертикально бруска в ТОРЦЫ бруса НА ГВОЗДИ и фрезерованых стойках... Преклоняюсь перед вами- мастер. Гвоздей много колотить не надо, а вот несколько штук вколоченых в результате в ТОРЦЕВОЙ срез бревна или бруса не помешают. Оклады действительно держат стену от потери устойчивости, но они же в результате будут держать наше будущее окно, ещё раз повторю, что к сожалению не знаком и не имею возможности ознакомится с творчеством великого оконно-строительного классика Шепелёва. В нашем случае верхняя перекладина и стойки черновой коробки, дополнительно держат вертикальные нагрузки на окно и позволяют более менее жестко закрепить "резиновую" пластиковую коробку в проёме. Не совсем понял вашу технологию установки изделия в деревянный дом, предположу, что ПВХ окно не может в отличие наверное от деревянного остатся в проёме не закрепленным, крепление коробки пластикового окна в ТОРЦЫ бруса, некорректно любым крепёжным элементом. С чувством восхищения Вашими заслугами перед историей.

dax, Ваш эскиз похож на грамотную установку ПВХ окна, только коробка ПВХ должна крепится не в эту четверть , а прямо в проём сформированый ЧК. Если оклад формирует четверть, всё превращается в стандартную установку.Часто в старом фонде , деревянные окна полностью не демонтируются, а новые ПВХ крепятся прямо в старую деревянную коробку, при условии ,что она в нормальном состоянии.

Link to comment
Share on other sites

То есть вы формируете каким-то образом гребень на торцах венцов готового проёма и шпунт в вертикальных стойках черновой коробки?

 

Да формируем. Причем всегда на торцах готового проема. А Вы что, думаете нам шпонку оставляют заботливые строители дома? Мы и проемы "формируем", зачастую сами. Делов на 120 минут (и на 1200 рублей :D ). Берешь бензуху, или дисковую, размечаешь, крепишь упор и .... готово. На старом фонде один большой минус - ГВОЗДИ попадаются. Оклады мы делаем у себя в цеху, поэтому паз, четверть, фаски, радиусы, замки, пропитка, покраска - еврокачество :angry: !

 

Каким-то образом заводите в готовый проём коробку или стойки?..

 

Сначала верхнюю перекладину заводим и подымаем до верху. Потом левую стойку ставим с прокладкой льноткани, потом правую. Опускаем перекладину. Все.

 

В принципе возможно с помощью бензопилы или закрепленного вертикально бруска в ТОРЦЫ бруса НА ГВОЗДИ и фрезерованых стойках... Преклоняюсь перед вами- мастер. Гвоздей много колотить не надо, а вот несколько штук вколоченых в результате в ТОРЦЕВОЙ срез бревна или бруса не помешают.

 

Ну что Вы за человек :wub: . Гвозди, да гвозди. Вы ими, часом, не торгуете ;) . Я же объяснял уже. Ну поставили вы брусок. Ну прибили его в торцы бревен. Начало все просаживаться. Верхнее бревно опустилось на 80мм. А брусок как был 1300 - так и остался. Чего гвоздю делать? Он же не резиновый (в отличие от пласиковой коробки :P ).

 

Не совсем понял вашу технологию установки изделия в деревянный дом, предположу, что ПВХ окно не может в отличие наверное от деревянного остатся в проёме не закрепленным, крепление коробки пластикового окна в ТОРЦЫ бруса, некорректно любым крепёжным элементом.

 

Коробка окна вставляется в четверть ОКЛАДОВ и крепится к ОКЛАДАМ шурупами. Через профиль - к ОКЛАДАМ. А герметизируется ПСУЛом по периметру.

 

С чувством восхищения Вашими заслугами перед историей.

 

Ну, батенька, не стоит :D .

 

dax, Ваш эскиз похож на грамотную установку ПВХ окна, только коробка ПВХ должна крепится не в эту четверть , а прямо в проём сформированый ЧК.

Извиняюсь, что подслушал :D . Но, так лучше не делать. Жесткости у "резинового" окна поубавиться и будет проблема с отделкой мест примыкания и снаружи и внутри.

 

Часто в старом фонде , деревянные окна полностью не демонтируются, а новые ПВХ крепятся прямо в старую деревянную коробку, при условии ,что она в нормальном состоянии.

 

Все верно. Есть одно но. Чтобы не сужать световой проем, и без того небольшой в избенках, необходимо в старых колодах сильно доработать наружную четверть - расширить и углубить. И еще, изнутри помещения на колодах есть четверти под "зимние" створки, или второй ряд остекления. Чтобы было красиво, мы "сдуваем" колоды наискосок, чтобы получились мало-мальски красивые откосы. Вот это - тяжко.

 

С уважением, ДРОВОСЕК

Link to comment
Share on other sites

Четверть по ширине должна быть равна ширине рамы (профиля) окна. Тогда все вставиться чудненько.

По глубине четверть делают 15-20мм.

 

Я про глубину и говорю, ведь если профиль глубиной, скажем 70мм, то это же 50мм снаружи торчать будет? (см. рис.) А как крепить? Может таки брусками новую четверть надо формировать под "пластик"?

Да и внешний вид...

 

У деревянных окон ведь только створки на эту коробку и вешаются наверное... Внутри зимние. А пластиковые? Вот тут теперь буксую.

 

P.S. Я не волшебник...

 

С уважением,

Дмитрий

Link to comment
Share on other sites

У деревянных окон ведь только створки на эту коробку и вешаются наверное... Внутри зимние. А пластиковые? Вот тут теперь буксую.

Не буксуй. Оклады они ведь не стандартное изделие, бывают какие надо тебе, тут главное принцип.

В принципе они могут быть с четвертью, с обратной четверью, без четверти. Если четверть обратная - просто крепишь пластиковую раму в этот деревянный проем, прижимая раму к обратной четверти получаешь внутренний откос, снаружи закрываешь наличником. Если обратной четверти нет - то надо придумывать внутри откосы - в деревянном доме - какие? но этот вопрос уже к заказчику.

Link to comment
Share on other sites

Я про глубину и говорю, ведь если профиль глубиной, скажем 70мм, то это же 50мм снаружи торчать будет? (см. рис.) А как крепить? Может таки брусками новую четверть надо формировать под "пластик"?

Да и внешний вид...

У деревянных окон ведь только створки на эту коробку и вешаются наверное... Внутри зимние. А пластиковые? Вот тут теперь буксую.

P.S. Я не волшебник...

С уважением,

Дмитрий

 

Спокуха, я тоже не Гудини :P .

Извиняюсь сильно, но мне просто жутко лень рисовать сечение стоек окладов в софте, а сканнера у меня дома нет :angry: . Попробую устно. Мы с Вами путаем понятия. То, что Вы называете глубиной четверти я называю шириной. И наоборот. Если говорить по Вашему - то четверть под окно в окладе необходимо выбрать глубиной, скажем 70мм, а шириной 15-20мм. Так понятно?

Вас сбивает с толку термин деревянное окно. Я веду разговор про деревянные евроокна. Как мы объясняем людям - это как пластиковые, только из дерева. А створки на коробку, да внутри зимние - это прошло еще при Шепелеве :wub: .

 

P.S. Нашел чертеж! Оклады под деревянное евроокно с профилем 78х78.

OKLADY.rar

Edited by ДРОВОСЕК
Link to comment
Share on other sites

Увы, Женя. Набор слов в цитате правильный ;) - смысл передан плохо :megalol: .

 

Поясняю:

 

1. Есть книга "Как построить сельский дом" А.М.Шепелева (великий человек!), выдержала 6 изданий еще в СССР. Все нынешнее бульварное чтиво (Лифшиц А.С. "Дом - левой ногой" :thumbsup: ) - выдергушки из этой книги. Там по обсуждаемому вопросу УСЕ есть.

 

Да уж, знание -сила. Не стоило времена опытом наработаным еще по деревянным окнам. Мне эти знания достались через ошибки.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Мы также ставим окна. В проеме вырезаны пазы под закладной брус, брус крепиться одним гвоздем в нижний венец. сверху растояние порядка 10 см (по месту определяется или просто тупо спрашиваешь величину осадку дома у строителей и уже смотришь похоже или нет величина). Утепляется паклей - не пеной. За такую работу очень хорошо зарабатывают ДОЗы я знаю что с клиента берется 3500 руб за 1 м.к.в в эту стоимость включено монтаж окна с окосячкой, тоесть "под ключь".

 

Не отом я хотел расказать монтировали мы тут недавно дверь пластиковую в котеджном паселке. Так вот в этом поселке домов 200 и все в пластике ставили просто на пену. Так вот монтажники говорят что третий год ездят меняют стеклопакеты и регулируют. И это им выгоднее чем правильно ставить окна (это я так думаю). Так вот один стеклопакет лопает в среднем в 2-3 дня. Так что работы у них еще на долго хватит.

Edited by mocert
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Не буксуй. Оклады они ведь не стандартное изделие, бывают какие надо тебе, тут главное принцип.

В принципе они могут быть с четвертью, с обратной четверью, без четверти. Если четверть обратная - просто крепишь пластиковую раму в этот деревянный проем, прижимая раму к обратной четверти получаешь внутренний откос, снаружи закрываешь наличником. Если обратной четверти нет - то надо придумывать внутри откосы - в деревянном доме - какие? но этот вопрос уже к заказчику.

 

И получаем при обратной четверти что-то типа этого

post-628-1182263161_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

И получаем при обратной четверти что-то типа этого

Вот не надо делать выводы по одной фотографии - ПЛОХО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕГДА!

Но это не значит, что всё плохо.

Link to comment
Share on other sites

Вот не надо делать выводы по одной фотографии - ПЛОХО МОЖНО СДЕЛАТЬ ВСЕГДА!

Но это не значит, что всё плохо.

Да там вся избушка такая, просто, это фото самое колоритное. При установке ОБ с узкой коробкой в обратную четверть мы заведомо устанавливаем ОБ в "холодную зону" и получаем соответствующий результат. Эта проблема, конечно, решаемая но только при комплексном подходе к проектированию соответстующего помещения т.е. система отоления, вентиляции и распложения ОБ по толщине стены, иначе результат на лице и отвечать придётся оконщику. И потом объясняйте заказчику или в суде, что вам так удобнее делать и на откосе сэкономили.

Link to comment
Share on other sites

При установке ОБ с узкой коробкой в обратную четверть мы заведомо устанавливаем ОБ в "холодную зону" и получаем соответствующий результат. Эта проблема, конечно, решаемая но только при комплексном подходе к проектированию соответстующего помещения

Вот-вот : комплексный подход рулит

 

ИМХО - для деревянного дома, тем более рубленного - деревянные окна ( двухрамка )

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Прчитал все посты, понял что ничего не понял :) , что касаемо червертей с шипами и т.д. Теперь вопрос. Имею рубленный дом,стоит под крышей третье лето, под окна изначально были сделаны проемы (конечно меньшего размера). Изначально хотел ставить дерев.окна, но придется ставить пластик. Обязательно ли делать оклад или можно обойтись силовыми брусками? И еще одно, обязательно ли окно выносить наружу, по логике окно должно стоять посеридине бревна.

Link to comment
Share on other sites

На самом деле не надо делать проблему там, где ее нет. В проем в срубе ставим обсаду, шипом в паз на торцах бревен. Обсада замкнутая. Оставляем зазор на монтаж. Крепим чем хотим устанавливая по оси обсады и соответственно бревна. Зазор между горизонтальной верхней доской обсады и бревном забиваем паклей и закрываем широким нащельником (см. старые избы). периодически нащельник снимается и проверяется, на сколько уплотнилась пакля. Со временем процесс движения древесины уменьшит амплитуду в разы и проверять будет не нужно.

Link to comment
Share on other sites

Имею рубленный дом,стоит под крышей третье лето, под окна изначально были сделаны проемы Обязательно ли делать оклад или можно обойтись силовыми брусками?

А сколько Вы хотите сэкономить на окладах? Овчинка выделки не стоит, если нет задачи сдать объект и слинять подальше.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.



×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.