Еще хочу упущение 3-летней давности исправить. Не отписался в свое время, как решился вопрос с первой проблемой, по которой тему создавал: Исправляюсь (вдруг кому понадобится эта информация). Дело было не совсем в переломе кабеля, но очень рядом. По словам техника, которого приглашали, чтобы разобраться с поломкой, проблема была в разъеме, якобы штекер с пинами управляющего кабеля оси Y не совсем плотно садился на свое место. При ремонте присутствовать не удалось, фото не было сделано. Так что приходится верить на слово.  

Надеюсь, удалось мне разобраться, как шлифовку на нашем столе ESL настраивать надо. Сначала подбором коэффициента пересчета нужно настроить, чтобы правильно определялось изменение радиуса диска (это наподобие параметра на энкодере, которым вращение вала (обороты) в пройденное расстояние переводят). Как настраивал. Подложил под диск 1-е стекло, в ручном режиме опустил диск, через Диагностику посмотрел, какой радиус диска измерил, положил второе стекло толщиной 4 мм, измерил. Дальше начал менять коэффициент, и снова измерять на одном стекле и двух. И так до тех пор, чтобы разница стала максимально близка к 4 мм (толщине второго стекла). После подбора коэффициента вторым параметром (смещение) в точке измерение на столе уже надо получить фактический диаметр диска (это как вроде «нулевой» точки для положения диска). Значение коэффициента, которое было ранее установлено прежним владельцем, давало неверное измерение. С измерением вначале не все гладко было. Значение плавало, в диапазоне 2 мм точно. Датчик машинально протер, как обычно, и значение чуть меньше плавать стало. Тогда датчик хорошо очистил, и поверхность шестерни  капролоновой, куда датчик направлен, капитально  очистил с химией. Значение радиуса стало около 0,5 мм плавать, не больше. Потом вечером уже прочитал ответ tehnic, что датчик и ответная пластина (у нас,  правда, без нее шестерня) должны быть чистые. За это спасибо, прочитал, и понял, что верной дорогой иду. Видимо из-за загрязнения у нас постепенно стало неправильно определять радиус, и стало происходить, как описывал алгоритм работы A_V_N (за что ему еще раз выражаю благодарность) – с учетом плавающего значения да еще и неровности стола разница в значениях становилась меньше 2 мм. Опробовать после настройки в деле, к сожалению, толком не получилось, начал не до конца на подъем отрабатывать цилиндр , поднимающий/опускающий диск. Ну, это мелочи, надеюсь,  в понедельник механики разберутся с цилиндром, и проверим работу шлифовки. В общем, еще раз спасибо всем за помощь.  

Если перенос ведет к положительному результату, тогда это решение оправдано! Я так и написал, см.вариант 2. PS Для ТС, без обид, фактически установленные петли редкостное говно. Если не испугают оставшиеся отверстия от предыдущих петель, стоит поменять на средние петли (для фрамужного открывания, пример см.рис), с возможностью регулировки. Открывание останется как есть, поворотным.

Я бы в одно отверстие их точно не объединял. Если у конвектора коаксиальный дымоход, это уже рассчитанная система: по одной части идёт воздух на горение, по другой — продукты сгорания. Подмешивать туда ещё приточный клапан для помещения выглядит сомнительно. Проще и безопаснее сделать для клапана отдельное отверстие, а расстояние до выхода конвектора смотреть уже по паспорту конкретной модели.

Я бы тогда смещение пока вообще не трогал, если сама шлифовка по положению проходит нормально. Сначала проверить показания на большом и маленьком диске, как выше написали, и потом для контроля на каком-нибудь промежуточном диаметре. Если во всех трех точках расхождение примерно одинаковое — тогда уже понятнее, что именно корректировать. А ошибка «диск на войлоке» после такой настройки у вас пропала или всё равно появляется?

Друзья, очнитесь.  Никаких переносов петель.  Створка- жидкоподвижный пластмассовый периметр.  Стеклопакет- правильная геометрическая фигура- прямоугольник.  Последний, будучи вставлен в подвижное бесхребетное, даëт ему шанс выглядить прилично.  Надо только найти специалиста способного правильно расклинить одно об другое.  Как уже сказано- "СТВОРКА ЦЕПЛЯЕТ ВНИЗУ".  Значит, задача настройщика- снять штапик, и добавляя прокладки, или в точку нижней коренной опоры, или в верхний угол- антагонист, добиться требуемой геометрической формы у створки- лëгкого ромба.  СТВОРКА, изменив форму перестанет "задевать".. 

Добрый. У данных петель только одна регулировка, путем разворота на 180° петлевой части петли на створке (см.рис). При этом створка прижимается или отжимается от рамы, в зависимости от изначального положения петли. В вашем случае пара вариантов: 1. Если цепляет снизу по петлевой стороне - пересверлить выше посадочные отверстия петель, для того чтобы поднять створку. 2. Если цепляет снизу по стороне где ручка - перестеклить створку изменив ее диагональные размеры.