buran Опубликовано: 4 ноября, 2006 Share Опубликовано: 4 ноября, 2006 Есть дверь вот с такими тремя петлями(см. фото). А кто знает, существует-ли какая-либо инструкция по регулировке таких петель. Дверь провисла на 2 см... Регулировка как-то не получается.... да и рядом стена. Мож кто поможет? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 ноября, 2006 Share Опубликовано: 4 ноября, 2006 Есть дверь вот с такими тремя петлями(см. фото)..... А пакет перерасклинить пробовал? В каком месте провисла-то? По петлям или на стороне замка? Регулировка петель вообще под крышкой на створочной части и снизу на коробочной. (Обычно так.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 ноября, 2006 Share Опубликовано: 4 ноября, 2006 У этих петель есть три регулировки. Первая - по вертикали - снизу петли на раме шестигранником на 5 ( или 6 ). Регулируется нижняя петля - вся нагрузка на нее, средняя и верхняя регулирутся так, чтобы выбрать лишний ход, но без нагрузки. Вторая - регулировка в плоскости - находится под крышкой, шестигранник на 5 ( или 6). Для снятия крышки надо открыть дверь и открутить винт ( шестигранник 3 ) с внутренней стороны петли на створке. Их там два - откручивать тот, что ближе к створке, под углом 45 примерно. после откручивания винта сдвинуть крышку "от петель". Может быть довольно туго, я обычно постукиваю киянкой. Винтом под крышкой полотно можно двигать вправо-лево. Соответственно подтягивая полотно верхней петлей в сторону петель ( нижней петлей от петель ) поднимаем провисший угол. Отрегулировать надо так, чтобы дверь не стала цеплять за коробку, работал замок и т.п. Крышки ставить в последний момент. Третья регулировка - прижим. Находится с внутренней стороны петли на створке, поперек оси. Вращая шестигранник 3 влево-вправо увеличиваем-уменьшаем прижим. Что еще может быть с дверью: - проверьте диагонали на створке и на коробке, возможно придется перестеклить или перемонтировать. Не каждую дверь можно перестеклить, если делал неизвестно кто, может и лопнуть - осторожно. Да и вообще дверная створка довольно жесткая конструкция, особенно сваренная с копытами Возможно выгнуло аллюминиевый порог - надо поправить, может придется снять снизу второй контур уплотнителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 5 ноября, 2006 Share Опубликовано: 5 ноября, 2006 (изменено) Не иначе как Dr.Hahn . Изменено 5 ноября, 2006 пользователем Jura Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 5 ноября, 2006 Share Опубликовано: 5 ноября, 2006 Точно Dr.Hahn, только не KT-V, a KT-N. Раньше регулировка по горизонтали проводилась через отверстие, теперь форма изменилась и надо снимать крышку целиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 5 ноября, 2006 Share Опубликовано: 5 ноября, 2006 Мы раньше использовали KT-N 15-20, впечатления остались не плохие, единственное, иногда при сильном ветре петли выламывало, но для чего нужны ограничители открывания двери и доводчики (у которых некоторые товарищи ухитряются рычаги снимать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 5 ноября, 2006 Share Опубликовано: 5 ноября, 2006 (изменено) Петли Dr.Hahn KT-N. Расклинивать створку бесполезно. Это же входные двери. Если двери установлены так,что нельзя снять декоративную накладку для регулировки (она фиксируется винтом с противоположной стороны, откроешь створку и увидишь). Можно попробовать снять створку стандартным способом, произвести регулировку и снова навесить створку. Если нормально снять нельзя ,значит нужно снять пластиковые колпачки сверху и снизу петель и попробовать выбить пальцы с помощью например винта от рамного дюбеля и молотка (опять же помоему пальцы фиксируются винтами снаружи ). Дальше всё стандартно имея набор имбусовых ключей . Вообще можно и переставить раму... Петли Хан наверное одни из самых регулируемых и правильных... Изменено 5 ноября, 2006 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: 15 ноября, 2006 Share Опубликовано: 15 ноября, 2006 На петлях (со стороны петель) створка провиснуть не может (как вы себе это представляете?). Если только вместо арм. профиля в раме - створке фольга , наверняка дело в плохо расклиненном (или вообще не расклиненном (видал и такое)) с/пакете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 16 ноября, 2006 Share Опубликовано: 16 ноября, 2006 На петлях (со стороны петель) створка провиснуть не может (как вы себе это представляете?). Если только вместо арм. профиля в раме - створке фольга , наверняка дело в плохо расклиненном (или вообще не расклиненном (видал и такое)) с/пакете. Проблемы были с РОТОвскими дверными петлями, там за железом, под петли в коробке, надо хорошо смотреть, с «доктором» этих проблем не было. Могли не по уровню дверь поставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 16 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2006 Петли Dr.Hahn KT-N. Расклинивать створку бесполезно. Это же входные двери. Если двери установлены так,что нельзя снять декоративную накладку для регулировки (она фиксируется винтом с противоположной стороны, откроешь створку и увидишь). Можно попробовать снять створку стандартным способом, произвести регулировку и снова навесить створку. Если нормально снять нельзя ,значит нужно снять пластиковые колпачки сверху и снизу петель и попробовать выбить пальцы с помощью например винта от рамного дюбеля и молотка (опять же помоему пальцы фиксируются винтами снаружи ). Дальше всё стандартно имея набор имбусовых ключей . Вообще можно и переставить раму... Петли Хан наверное одни из самых регулируемых и правильных... Извините, что долго не отвечал.... Дела. Вроде разбирал, как пишите, т.е. снимал крышку и т.п.. "допёрло" самому... Провис у двери такой. Если стоите внутри помещения (а фото, с улицы, как вы все понимаете), то левый верхний угол не доходит до коробки и как-бы провисает вниз. Вообще говоря, видно небо;-) сквозь щель, серьёзно. Ну и сифонит соответственно. Начал "регулировать" своими домыслами и интуицией... вроде прижал к коробке, но провис не исправился... Угол двери на 3 мах мм выше угла коробки. Я понятно объясняю? Т.е. вроде, как-бы нужно поднять дверь с "перекосом". В смысле, верхней петлёй надо как-то прижимать и поднимать дверь к коробке , а нижней надо тоже поднимать и .... что? Проблемы были с РОТОвскими дверными петлями, там за железом, под петли в коробке, надо хорошо смотреть, с «доктором» этих проблем не было. Могли не по уровню дверь поставить. проверял хорошим уровнем. И дверь и коробку. По всем направлениям. Коробка нормальная. Дверь с провисом к замку, т.е. с права налево.... При регулировке заклинивает и закусывает замок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTAC Опубликовано: 16 ноября, 2006 Share Опубликовано: 16 ноября, 2006 Скорее всего, в районе замка металла (усилителя) нет, или копыта не ставили. И регулировка петель не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 17 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2006 Извините, что долго не отвечал.... Дела. Вроде разбирал, как пишите, т.е. снимал крышку и т.п.. "допёрло" самому... Провис у двери такой. Если стоите внутри помещения (а фото, с улицы, как вы все понимаете), то левый верхний угол не доходит до коробки и как-бы провисает вниз. Вообще говоря, видно небо;-) сквозь щель, серьёзно. Ну и сифонит соответственно. Начал "регулировать" своими домыслами и интуицией... вроде прижал к коробке, но провис не исправился... Угол двери на 3 мах мм выше угла коробки. Я понятно объясняю? Т.е. вроде, как-бы нужно поднять дверь с "перекосом". В смысле, верхней петлёй надо как-то прижимать и поднимать дверь к коробке , а нижней надо тоже поднимать и .... что? проверял хорошим уровнем. И дверь и коробку. По всем направлениям. Коробка нормальная. Дверь с провисом к замку, т.е. с права налево.... При регулировке заклинивает и закусывает замок. Если я правильно понял, то в "гнезде" замка металла не видел.... Правда, слабо понятно, чем это грозит.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CTAC Опубликовано: 17 ноября, 2006 Share Опубликовано: 17 ноября, 2006 Если я правильно понял, то в "гнезде" замка металла не видел.... Правда, слабо понятно, чем это грозит.... Не в "гнезде", а в профиле створки, в месте установки замка! Его и не увидите, а провисает в 100% случаев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 (изменено) Могобыть вообще петли непраильно установили, т.е при установке петель створку в коробке фиксировали с перекосом или опустили низковато. Помоему поднимается створка петлями "бесконечно", эх петли перед глазами нет... Исчо очень распространенный "эффект-дефект" на входных дверях - выгибание створки в своей же плоскости со стороны замка, верхний и нижний угол оттопыриваются на 3-5 мм -проблема армирования (ежели незамкнутое ,да катаное ущербно) , избежать можно при монтаже загибом рамы в нужном направлении. Ещё раз хотелось бы повторить для сторонников распорки входной двери на стеклокапете. В большинстве профильных систем в армирование вставляются так называемые "копыта" (закладные у люминщиков), а у некоторых ещё и дополнительные винтовые стяжки, арматура 40*50*?, распирание двери даёт минимальный эффект или практически невозможно, вот если ктойто экономит на "копытах"...Удачи buran, верю, допрёш сам... Изменено 18 ноября, 2006 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 (изменено) .... Ещё раз хотелось бы повторить для сторонников распорки входной двери на стеклокапете. В большинстве профильных систем в армирование вставляются так называемые "копыта" (закладные у люминщиков), а у некоторых ещё и дополнительные винтовые стяжки, арматура 40*50*?, распирание двери даёт минимальный эффект или практически невозможно, вот если ктойто экономит на "копытах"... Да дело то не столько в том стоят "копыта" или нет. Расклинивание пакета в створке (не важно оконной или дверной) вызвано тем, что прогибается профиль горизонта. Вы когда-нибудь присутствовали при испытаниях углового соединения алюминиевых дверей или окон? Я вот сам испытывал. Учитывая, что внутри профиля стоит могутный сухарь там я не знаю чем надо нагрузить, что бы сломать. Ради хохмы повесили груз 100 кг - результат почти нулевой! Потом на консоль еще я забрался (100-110 кг.) - ну разошелся угол на пару градусов... Но ведь это 200 кг! А створки провисают.... А потому, что сам профиль горизонталей створки гнется, в углах все "железно" на между ними профиль прогибается. Вот и надо серьезно подходить к расклиниванию. Конечно и вариант с выгибом створки вполне реален - какое бы ни было армирование все равно под замок его фрезеруют (это в лучшем случае. Я тут уже поднимал тему по этому поводу - почти никто не ответил, а тот кто ответил фрезерует болгаркой!) - и тем самым сильно ослабляют армирование в этом месте. Замок притягивает местно профиль створки к коробке, а сверху дуга. Кстати, то, что автор проверил уровнем коробку и створку косвенно говорит именно о "провисании". И еще: какова ширина створки? Изменено 18 ноября, 2006 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 (изменено) Попробуйте погнуть О-образный стальной профиль 40*50*2 на длине 1 м, даже на упругий прогиб, и ещё попробуйте расклинить на ст.п, уважаемый Rexther, створку двери из профиля на котором МЫ с ВАМИ работаем, только именно 118 створку и с родным армированием и родными "копытами", диагонали там померьте, прогиб горизонтальной заготовки, ещё чегониить... По поводу резьбы "болгаркой", МОЖНО просто уметь работать инструментом и не изобретать велосипед, ну есть штамп- пресс , ну штампуйте, делайте самые лучшие в мире пластиковые двери. Армирование всё равно ослабляется, режете вы "болгаркой" или фрезеруете или штампуете (может расскажете про степень ослабления). МОЖНО ещё не экономить ставить замкнутое О-армирование с прорезаными или (на ваш вкус ) профрезероваными отверстиями под цилиндр и замок, очень помогает. И я НЕ писал, что не надо распирать ст.п. вообще, тож помогает ,но далеко не так как на оконных створках. Также "про уровень", вроде понимаю, что человек задавший вопрос- профи, не новичек на форуме. Ну так на всякий случай практический совет , рамы содержащие большие-тяжелые створки , в том числе входные двери , лучше ставить с некоторым уклоном, приподнять со стороны петель или опустить 1-2 мм сторону противоположную петлям, и полезно работать отвесом или осёвкой (исключиш или компенсируеш прогиб). Увлекательных вам изобретений и рацпредложений уважаемый Rexther Изменено 18 ноября, 2006 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 Попробуйте погнуть О-образный стальной профиль 40*50*2 на длине 1 м, ..... Спасибо за пожелания! Только я не рационализатор - на производстве должно быть нормальное оборудование и правильный тех.процесс, а не эрзац в частности в виде болгарки. Можно многое уметь, но нельзя ручным инструментом сделать все также аккуратно как при помощи станка в условиях поточного производства. Я не стану здесь распрастаняться о том, что именно точность, правильный выбор режима обрабоки и т.д. являются гарантией качества, вкупе с квалифицированным спецом конечно. Априори ясно, что при выборке болгаркой, сверлении множества отверстий и последующей вырубке и пр. рационализаторских методах, отверстие получается менее качественным. Если это не так то можно договориться до того, что все высокие технологии обработки металла - баловство и излишество. А рассказывать про ослабление не стану - Вы ведь тоже, судя по всему не первый день живете и многое знаете не понаслышке. Все вышесказанное только мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим - ну и не страшно. Мы оба имеем на это право! Не так ли? По поводу створок - я проведу тренировку в цеху и специально опрошу монтажников. Много раз говорил здесь, что мне гораздо ближе алюминий, чем ПВХ. Этим летом мне приходилось ездить на рекламации и в частности было несколько по дверям и именно по провисанию. Правда двери были алюминиевые, "теплые". Так вот 99% всех бед было связано именно с неправильным расклиниванием пакета. На мой взгляд "копыта" и комплект болтов в системах REHAU, например, применяются не столько для того, что бы исключить провисание сколько для придания дополнительной прочности угловому соединению дверной створки. И не только из-за размеров и интенсивности использования, но и потому, что расклинивание пакета в дверной створке связано с большими нагрузками и усилиями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 Уважаемый Rexther, вы же на верняка знаете, сколько флагманов оконного рынка пилят арматуру обыкновенными абразивными дисками хоть и на стационарных станках...какой культур-мультур. Помоей статистике деформация алл. дверных створок чаще всего связана не с провисанием створки при неправильном расклинивании ст.п, а ущербным обжимом закладных или соединением закладных с профилем чисто на винтах или саморезах,ну и нижняя перекладина должна быть правильной желательно и т.д. А вообще , субъективное мнение (была уже тема на форуме) часто (подчеркиваю НЕ всегда) ПВХ двери выглядят и эксплуатируются лучше чем многие люминевые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 18 ноября, 2006 Share Опубликовано: 18 ноября, 2006 Я-то ездил на свои двери. На них сухарь не просто обжат, но и вклеен. Это сродни сварке копыт на ПВХ. Собственно чего спорить-то? Предлагаю закончить это дело! По большому там может быть сумма факторов.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 19 ноября, 2006 Share Опубликовано: 19 ноября, 2006 Любое провисание есть последствие соединения углов на любых сухарях без клея (всегда для ПВХ, очень часто для люминя). В этом случае получаем нежесткий прямоугольник, который только правильным расклиниванием и можно ужесточить, заставив работать стекло. На мой взгляд "копыта" и комплект болтов в системах REHAU, например, применяются не столько для того, что бы исключить провисание сколько для придания дополнительной прочности угловому соединению дверной створки. И не только из-за размеров и интенсивности использования, но и потому, что расклинивание пакета в дверной створке связано с большими нагрузками и усилиями. Абсолютно соглассен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
buran Опубликовано: 20 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 20 ноября, 2006 Любое провисание есть последствие соединения углов на любых сухарях без клея (всегда для ПВХ, очень часто для люминя). В этом случае получаем нежесткий прямоугольник, который только правильным расклиниванием и можно ужесточить, заставив работать стекло. Абсолютно соглассен. Занятно, логика есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 20 ноября, 2006 Share Опубликовано: 20 ноября, 2006 Занятно, логика есть... Проверь все-же диагонали рамы и створки. Мне кажется, что у Вас рама-ромбиком. Это бывает из-за ошибок монтажа (без клиньев). Если ромбиком створка- значит именно провис створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс 1 Опубликовано: 11 декабря, 2006 Share Опубликовано: 11 декабря, 2006 А можно пояснить, что за копыта? 1.Они вставляются в армирование?, 2. а если оно замкнутое, то только по краям? 3.За счёт чего увеличивается жёсткость рамы/створки?, 4. Или горизонтальное и вертикальное армирование соединяются между собой? 5. Копыта применются в алюминии или в ПВХ тоже? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 11 декабря, 2006 Share Опубликовано: 11 декабря, 2006 "Копыта" это специальные вкладыши, вставляемые в торцы армирования, для сварки заготовок армирования, применяются только в системе ВХОДНЫХ дверей ПВХ, в армировании крепятся с помощью клина, можно дополнительно закрепить на саморезы, в некоторых системах профилей, дополнительно применяется винтовая стяжка, после сварки, усиливающая соединение. Внешне напоминает копыто несуществующей скотины или подошву, правильно может называтся комплект угловых соединений и т.д.. В люминевых створках, аналог- угловая закладная, перед установкой мажется клеем, вставляется и опресовывается вместе с заготовковками, назначение- соединение заготовок, качество соединения больше зависит от качества и настройки инструмента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Алекс 1 Опубликовано: 11 декабря, 2006 Share Опубликовано: 11 декабря, 2006 Так материал копыт не сталь, а пвх (раз свариваются) или я не так понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.