Витраж из ПВХ

[tzertis]

... Монтаж однозначно дешевле.

Откуда мнение, что невозможно уложиться в указанный бюджет?

 

4UDO, даже штрейкбрехеры за эту работу больше возьмут чем ты думаешь. Минимальная цена за монтаж с 1м² (установка конструкций, заполнения, нащельников) стоит порядка 1500 руб. Итого: 67500 руб за весь монтаж.

Изменено 7 мая, 2011 пользователем tzertis

[4UDO]

4UDO, даже штрейкбрехеры за эту работу больше возьмут чем ты думаешь. Минимальная цена за монтаж с 1м2 (установка конструкций, заполнения, нащельников) стоит порядка 1500 руб. Итого: 67500 руб за весь монтаж.

Когда я говорил дешевле, то имел ввиду оконно-дверную серию. Там ведь монтаж весь изнутри производится. Сборок на объекте поменьше. Вот может в 50т.р. и уложатся. С примыканиями, кстати, тоже надо думать. Если утеплителем ровненько подойдут к витражу, то с примыканиями вообще все просто будет, можно будет просто уголочком обойтись даже.

 

Добавлено:

Вообще я не настаиваю на своей абсолютной правоте. Просто сам в последнее время озадачился вопросом замены фасадной системы на оконно-дверные. Один раз холодный тамбур планируем строить на С48 от Алютеха. Вышло получше в цене и процессе производства, правда проблема с транспортом появилась. Надо как-то габаритные изделия возить.

ТС просто пища для размышлений. Может о подобных вариантах он не думал еще. Может на основании этого он придумает что-нибудь еще.

Кстати, еще один нюанс. Стойки должны быть дышащими ведь. А перехода между вертикальными стойками в оконно-дверных сериях как таковых нету. По крайней мере, я не видел. Т.е. там либо придется какую-то деталь делать, чтобы стык закрыть, либо просто полосу из жестянки пускать, которая бы служила отливом и нащельником.

Изменено 7 мая, 2011 пользователем 4UDO

[tzertis]

Как один из вариантов, можно сделать так как показано на эскизе с принципиальным узлом. Здесь можно вписаться в 5500 руб за кв.м.

[Andro]

Алюминиевый витраж рассматривается, решение есть, и вполне достойное ЭК-50 ригельно ригельная система, с креплением к боковым проемам через сухари, межэтажных перекрытий нет, возможно закрепить витраж только к лестничным маршам, вместо алюминиевых створок и рам -пластик (рама из импоста, створка обычная) вполне бюджетно получается. НО, в ПРОЕКТЕ ПЛАСТИК и пересогласовывать на люминь его ни кто не будет, волевое решение заказчика, установка заполнений только изнутри. К тому же при использовании теплой серии типа ТПТ 65, опять тот-же вопрос по креплению к боковым проемам. КАК??????? Решение по снятию ветровых нагрузок есть. усилитель КБЕ 614 2 мм армирование с крышкой с креплением к лестничным маршам через усил. уголки или через типовой фасадный узел . А вот по креплению к боковым проемам нет. И как решить с компенсационными щвами??????

Изменено 7 мая, 2011 пользователем Andro

[viktor24]

НО, в ПРОЕКТЕ ПЛАСТИК и пересогласовывать на люминь его ни кто не будет, волевое решение заказчика, установка заполнений только изнутри. К тому же при использовании теплой серии типа ТПТ 65, опять тот-же вопрос по креплению к боковым проемам. КАК??????? Решение по снятию ветровых нагрузок есть. усилитель КБЕ 614 2 мм армирование с крышкой с креплением к лестничным маршам через усил. уголки или через типовой фасадный узел . А вот по креплению к боковым проемам нет. И как решить с компенсационными щвами??????

 

Попробуй рассмотреть такой вариант:

 

Судя по чертежу, у тебя есть 11 блоков 850х1500 и 10 глухарей со своими размерами. Если производить крепление каждого такого блока на заранее установленную трубу 40х60х2? Т.е. не совсем на трубу, а на заранее изготовленную из такой трубы конструкцию - отрезок длиной 1540(примерно) с приваренными по торцам пластинами, допустим 90(80)х120х6 с четырьмя отверстиями под крепёж для крепления к проёму и четырьмя приваренными к верхней стороне 60 мм пластинами 108(118)х100х6 мм с отверстиями под крепление оконного блока (привариваются в местах крепления блока, как, например, по схемам из "монтажного" ГОСТа). Сами эти штанги можно спокойно покрыть порошковым полимерным покрытием, что бы, в дальнейшем, не озадачиваться чем их закрыть.

 

Потом.

Монтируем такую "штангу" на нулевой отметке со смещением 60 мм или 70 (смотря какой профиль) от внешнего края стены, опорными пластинами - наружу... Далее, на эти опорные пластины устанавливаем первый блок 850х1500 и крепим, например, винтами 6/8 мм в заранее просверленные в этих пластинах отверстия... По бокам крепёж - на обычные монтажные пластины по ГОСТ... Далее устанавливаем с расчитанным на термическое расширение/сжатие (правда на 850 мм это почти ничего) и слой утеплителя расстоянием следующую "штангу", на неё - опять конструкцию - в данном случае - "глухарь" - монтируем его аналогично первому блоку... Далее, опять - штанга, только с большим зазором... опять блок 850х1500... и так - до верху. Кстати... можно начинать не со "штанги", а первый блок просто ставить на бетон проёма, а штанги - уже над ним и далее...

 

Можно, вообще изначально только штанги с заданным шагом смонтировать - получим 21 проём... а потом уже просто в них ПВХ-конструкции вставлять... так, вероятно, даже проще/быстрее/технологичнее (читай - дешевле) получится...

 

К импостам "глухарей" действительно, лучше присоединить вертикально отрезки пилястрового профиля с колпаками (только оставьте зазоры под термокомпенсацию по длине - между горизонтальными "штангами"), ну и можно в одной точке каждый такой усилитель привязать через кронштейн к лестничному маршу.

 

С внешней стороны получающиеся горизонтальные швы между блоками можно закрыть согласованным нащельником (там ширина шва - максимум 40 мм)... Из крашеной гнутой оцинковки или другой жестянки с покрытием... Его, возможно, придётся предусматривать в форме "шляпы" - заодно останется место под утеплитель, т.к., возможно, придётся немного термоизолировать опорные пластины под блоками - они почти будут выходить из монтажных швов...

 

Я не обозначил узел крепления верхней стороны блока... Там, вариантов, как закрепить профиль блока к верхней трубе с учётом подвижности - как минимум... много..

 

Самое здесь главное - независимая, закреплённая по торцам проёма штанга для каждого блока... Получаем сборную конструкцию из небольших по габаритам составных блоков, отдельно закреплённых, и полную независимость от фактора терморасширения профиля.

 

И ещё... по цене... Синергетический эффект от 4х250000,00 - это нормально... хватит не только на 21 (84) "штангу"...

 

 

По остальному... Заметил... Как только кто-то, отвечая первым, говорит "это писец и попадалово" - всё... все остальные - ту да же...

 

P.S. Прочитал... и понял... без бутылки - шишь поймёшь... Поясняю:

это то, что я обозвал "штангой" - на бумаге - только один конец - второй - аналогичен с противоположной стороны проёма... можно немного изменить... опорную пластину заменить отрезком сорокового уголка... пластину, что к проёму крепится можно по-другому сделать... наконец... можно вместо трубы 40х60 поставить 40х80... пластину к проёму крепим анкерными шпильками М10х60-80... два отверстия в опорной пластине - одно для низа стоящего на ней блока, через другую можно скользящую связку с нижерасположенным блоком организовать...

Изменено 7 мая, 2011 пользователем viktor24

[tzertis]

Понравилась сильно мне идея про кронштейны, озвученная viktor24. Позволил себе взять ее принцип за основу и создать узел.

Кратко: верх каждой секции выполнен в "скользящем" варианте, - это необходимо для компенсации терморасширения. А низ каждой секции закреплен неподвижно.

 

p.s С болтами М10 для соединения конструкций и монтажных опор, я переусердствовал. По расчетам, ветровая нагрузка~36кгс/м2, следовательно если на 1 секцию идут 6 болтов, то достаточно болтов М4, если принять допускаемое напряжение на срез=80МПа.

Но с другой стороны может в этом подъезде будут жить хулиганы, которые время от времени, будут с ноги пробовать прочность конструкций.

Изменено 8 мая, 2011 пользователем tzertis

[4UDO]

Присоединюсь к чертежам уважаемого tzertis'а.

Есть только несколько идей.

Первое. Внешний нащельник лично я бы сделал несколько иначе. Крепить его, мне кажется, лучше не на профиль, а под профиль. Т.е. таким образом, чтобы стекающая вода попадала не на бутиловую ленту, а сразу на сточную поверхность. Что-то наподобие того, как отлив крепиться к подставочному профилю, только крепить его сразу к раме.

Второе. Все тот же внешний нащельник я бы сделал в форме разнополочного уголка. Т.е. к нижней конструкции крепить его вообще бы не стал. Я вижу проблему в том, что нижняя конструкция, расширяясь вверх, будет гнуть жестянку и разбалтывать клепочные отверстия. Ну и к тому же, если меньше клепать, меньше уйдет бутилки и денег на работу.

Третье. Саму трубу я бы изменил. Мне кажется, что трубы 60х30 или 60х40 будет вполне достаточно. Масса стекла будет не такой существенной, как ветровая нагрузка на высоте 20-30м.

Четвертое. Конструкцию узла подвески окна я бы тоже изменил немного. Лично я его производство и конструкцию вижу так:

1. Берем заданную трубу, привариваем к ней пятаки для крепления к стене. Обязательно крепление делаем регулируемым по вылету, нам ведь плоскость витража надо сделать нормальной. В принципе, можно сделать его регулируемым в двух плоскостях, вопрос прямоты рук у монтажников.

2. К трубе с одной стороны на равном расстоянии друг от друга привариваем пластины длинной по 50-70мм. и толщиной 4-6мм. Назовем их упорными пластинами. Приваривать их надо с той стороны трубы, которая после монтажа будет верхней. Ширина упорной пластины должна быть достаточной, чтобы обеспечить вылет окна в сторону улицы относительно трубы.

3. Между трубой и упорной пластиной надо установить косынки. Т.е. к упорной пластине снизу должна быть приварена пластина треугольной или квадратной формы. Один край этой пластины должен быть сварен с упорной пластиной, а второй с трубой. Таких косынок должно быть по 2 штуки на каждый винт крепления окна к пластине, т.е. минимум 6. В идеале я бы использовал штук 5 болтов и сделал 10 косынок.

4. В каждой упорной пластине надо сделать по одному отверстию диаметром 11мм. В дальнейшем через него будут крепиться сами окна.

5. Берем готовое окно и соединяем его с таким вот большим кронштейном (я имею ввиду трубу). Т.е. с нижней стороны окна в 5-и равномерно распределенных по длине точках сверлим отверстия под болт М10. Потом изнутри окна (через фальц пакета) устанавливаем тот самый болт М10. Только есть важный момент. Болт надо брать из такого расчета, чтобы его нижняя часть могла служить подвижным кронштейном для нижнего окна. Далее в готовом окне сверху надо просверлить отверстия для этих болтов следующего яруса.

 

В общем-то, все. Стоит правда подумать вот еще над чем.

1. Использовать не просто оконный рамочный профиль, а что-нибудь более мощное. К примеру, Т-образную дверную створку. Это я к тому, что в такой профиль ставится самое серьезное армирование. Для Экспрофа, к примеру, там труба 40х40. В таких случаях в вертикальных частях окна трубу 40х40х1,5 можно было бы заменить на 40х40х3. Результат, мне кажется, получился бы вполне приличным. Возможно, что даже крепить само окно к стенам не потребуется. Ну и от импоста отказаться, разумеется. Только лишние деньги выбрасывать.

2. Упорные пластины приваривать не только сверху трубы, но еще и снизу. Это для того, чтобы ветром кончики болтов не начало сгибать. Их можно сделать более тонкими и маленькими.

 

Добавлено:

Относительно болтов М10 и достаточности болтов М4. Разница в цене между этими болтами в общем объеме никакого значения не имеет. А вот поломка этих болтов чревата более чем серьезными последствиями. Лично я бы вообще взял болты, гайки и шайбы М10, сделанные из нержавейки. И по прочности выше, и никаких проблем с коррозией.

Изменено 8 мая, 2011 пользователем 4UDO

[Dan-K]

Относительно болтов М10 и достаточности болтов М4. Разница в цене между этими болтами в общем объеме никакого значения не имеет. А вот поломка этих болтов чревата более чем серьезными последствиями. Лично я бы вообще взял болты, гайки и шайбы М10, сделанные из нержавейки. И по прочности выше, и никаких проблем с коррозией.

 

Не поломка болтов вызовет проблемы, а попытка сборщиков металлолома стырить некоторое количество блестящих гаёбочек... вспомним дореволюционных крестьян свинчивающих гайки для грузил с рельсов

 

Вначале свинтят по одной с каждого этажа, потом по 2... Нержавеющий крепеж вообще в каждом гараже нужен.

 

П редлагаю объявить конкурс на лучшее техническое решение по антивантальной защите нержавеющего крепежа от жильцов... Думаю это будет болт с цилиндрической головкой и 2-4 отверстиями под хитрую горовку и аналогичная гайка....

[tzertis]

Кратко поясню, почему на чертеже у меня нарисовано так, а не иначе

1. Кронштейн, который я взял у viktor24, выполнен из проф. трубы 50х50х4 во первых:

а) входит в ассортимент ходовых артикулов на металлобазах.

б) по расчетам у меня выходит что нагрузка на каждый кронштейн (вес конструкции с стеклопакетом 4-16-4+ветровая нагрузка(54кгс на 1м²). Вылет кронштейна = 350 мм.). Результаты расчета показывают, что для данной трубы, напряжение составит 70 МПа (в месте сварки трубы и пятака крепящегося к стене.) а прогиб на конце трубы~1 мм. Труба 60х40х3 тоже проходит, но есть ли она на металлобазах, вот в чем вопрос. Но в том и том случае, необходимо не только обварить трубу по периметру стыка с пятаком, но приварить две косынки(треугольники со сторонами 50х50) -сверху и снизу.

 

2. Крепить оконный блок к стене необходимо, согласно ГОСТ 30971-2002 Приложение В4 (обязательное) п.В4.3

Т.е на каждую вертикальную боковину поставить анкерные пластины с шагом 700мм/600мм для ПВХ изделий белого цвета/цветных профилей. Поэтому мы можем взять хлипкий рамный профиль и он нам подойдет. И выгибать его не будет на солнцепеке.

 

3. От вертикального импоста отказываться нельзя, потому что:

а) момент инерции ригеля при длине 1400мм (это при отказе от вертик. импоста) составит: Jx=8,21 см⁴, Jy=4,76 см⁴.

б) момент инерции ригеля при длине 700мм (это при наличии вертик. импоста) составит: Jx=1,03 см⁴, Jy=0,57 см⁴.

Как мы видим при наличии вертик. импоста, можно поставить хлипкие ригеля.

 

3. Стекло в стеклопакете у меня проходит #4мм (Ru=85,9 кгс/см2)

4. Внешние нащельники по другому не закрепить. Температурные деформации не смогут разболтать клепочное крепление при шаге заклепок в 250мм.

5. По вопросам свинчивания болтов, Dan-K, можно ставить болты не с секретом а просто обварить монтажные уголки к кронштейну. Но надо это делать осторожно, не повредив окалиной ПВХ-блок. А так, вообще все можно скрутить/спилить при наличии достаточного промежутка времени.

Изменено 9 мая, 2011 пользователем tzertis

[4UDO]

Кронштейн, который я взял у viktor24, выполнен из проф. трубы 50х50х4

Я не то чтобы поспорил. Просто высказал предположение. У нас 60х40х2 однозначно есть на металлобазах. Вообще выбрать надо любой проходящий вариант по цене. Там же бюджет все-таки.

 

Крепить оконный блок к стене необходимо, согласно ГОСТ 30971-2002 Приложение В4 (обязательное) п.В4.3

Спору нет. Только вот надо, чтобы туда анкерная пластина нормально встала. Если зазор между стеной и окном будет дюже большим, то надо будет или рамные анкеры брать, или исхитряться. В любом случае, это вопрос проектирования.

 

От вертикального импоста отказываться нельзя

А я вот все же думаю, что можно. Только кронштейн в виде трубы надо будет пускать еще и между створками и глухарями. Грубо говоря, кронштейнов и окон надо сделать больше. Объясню почему. Импост необходимо усиливать, чтобы его не выгнуло. Усилитель стоит нормальных денег, плюс как он повлияет на внешний вид конструкции. Но опять же, вопрос цены и проектирования. Если дешевле будет импост с усилителем, то надо его. Если дешевле добавить кронштейн, то можно его.

 

Внешние нащельники по другому не закрепить. Температурные деформации не смогут разболтать клепочное крепление при шаге заклепок в 250мм.

Даже если заклепки не разболтаются, то точно ли не погнется жестянка? Если окно будет 3м. высотой, то расширение будет 3мм, а то и больше. Куда они денутся, если жесть жестко зафиксирована?

Что мешает простой жестяной уголок закрепить на окне до монтажа? Т.е. в моем предыдущем посте надо внести пункт 4,5 "Закрепляем уголок-отлив к низу окна"

 

По поводу свинчивания болтов. Они находятся в профиле, в камере с армированием. Чтобы до него добраться, надо заполнения вытащить. Извините, но если жильцы начнут разбирать собственный дом, то тут уже не секретки нужны, а милиция.

[tzertis]

Прикрепил эскиз с нарисованным фрагментом лестничного остекления.

Синим цветом показаны анкерные пластины (кол-во пластин подобрано для ПВХ белого цвета).

Зеленным цветом показаны монтажные пластины.

Красным цветом показан кронштейны и пилястр труба 50х50х3. От вертикального импоста и прикрученного к нему пилястра никуда не уйти, т.к на пилястр крепятся монтажные пластины, поддерживающие ПВХ-блок посередине.

 

Сечение 1-1, я нарисовал и разместил в этой теме ранее.

 

p.s Линейное расширение ПВХ блока для размера 2800мм составит 15,68мм. Я же не зря нарисовал зазоры и образмерил их на сечении 1-1. Поэтому 4UDO на эскизе с сечением 1-1 у меня зазоры нарисованы с запасом, как и должно быть. А нащельники трапециевидной формы, т.е они могут сгибаться и разгибаться.

 

p.p.s Прикрепил эскиз с альтернативным вариантом крепления секций. В нем идет отказ от кронштейнов путем замены на трубу до пилястра. Достоинство этого варианта, заключается в упрощении разметки, выставления и монтажа металлокаркаса по сравнению с базовым вариантом (с кронштейнами).

Изменено 9 мая, 2011 пользователем tzertis

[4UDO]

А нащельники трапециевидной формы, т.е они могут сгибаться и разгибаться.

Я тоже не зря волнуюсь за нащельник У нас был опыт гнущегося нащельника. Жестянке-то ничего не будет, а вот краска начала трескаться. Боюсь, что через годик-другой осыпется нафиг.

 

tzertis, вот по поводу импоста. Если приведенный на схеме оконный блок разделить на 2 штуки. Первый - это часть блок со створками. Второй - это глухой блок с пакетом.

Первый имеет габариты 1500х700мм. У него в центре импост, имеются две створки. Второй имеет габариты 1500х2100м. В нем просто установлен СПО и все. Опора каждого блока идет на кронштейн из трубы.

Зачем тогда большой оконный блок делить импостом, который потом усиливать? Нагрузка пойдет на трубу, СПО такого габарита изготовить можно. Стекло, правда, будет 6мм., а не 4мм. Но это не так уж и плохо, мне кажется. А вообще, я говорю о том, что выбрать надо более дешевый вариант.

Если дешевле будет убрать импост и разбить ОБ на 2, то надо можно сделать так. Если дешевле оставить импост, то можно сделать так. Это лишь два возможных варианта одной конструкции.

Изменено 9 мая, 2011 пользователем 4UDO

[tzertis]

4UDO, конечно на деле есть 2 варианта.

1-й вариант: Ставим кронштейны по бокам + труба 50х50х3(пилястр) посередине проема. Ведь мы должны каким-то образом поддерживать ПВХ-блок посередине. Вот здесь вертик. импост незаменим. Т.к с улицы он выполняет декоративную функцию (закрывает "шланг" пилястр) + стекла у нас получаются по #4мм.

 

2-й вариант: Как ты предлагаешь. Но здесь мы должны отказаться от кронштейнов и пилястра и делать как предложил Леха, - установить трубы под каждую секцию, во всю ширину проема.

 

Но нельзя забывать и о братьях наших меньших архитекторе, может его видение витража как для варианта 1 (т.е с вертик. импостом).

[4UDO]

Вот я об этом и говорю. Решить должен проектировщик, исходя из стоимости и требованиях к конструкции. Заложил архитектор импост - надо ставить. Не заложил, смотрим на цену.

[tzertis]

Буду краток. Вообщем перечитал я эту тему. И она мне понравилась проффесиональным подходом участников форума к данной ситуации. Проблема была проанализирована как с экономической, так и с технической точек зрения. И соответственно закономерным итогом стала разработка узлов примыкания, принцип которых можно использовать не только на этом объекте но и на ряде других, где в качестве светопрозрачных конструкций применяют ПВХ-изделия.

[Alumix]

Буду краток. Вообщем перечитал я эту тему. И она мне понравилась проффесиональным подходом участников форума к данной ситуации. Проблема была проанализирована как с экономической, так и с технической точек зрения.

В споре рождается истина! Мне это тоже очень нравится. Однако...где автор темы? Ему это уже не надо?! :-))

И такая тенденция прослеживается практически в каждой поднятой теме по конструктиву.

[Леха]

я думаю Автор темы сегодня празднует. А вообще материалы - только изучай. вот наверно после праздников узнаем

[4UDO]

Кстати, появился у меня тут вопрос к уважаемому tzertis'у. Удлинение ПВХ-профиля на 2,8м. почти 16мм. А как же створки ББ? Они же увеличиваются в размерах настолько.

Или я где-то что-то не понял?

[tzertis]

15,68мм, - это сумарное изменение высоты ПВХ-блока в летне-зимний период. Т.е теоретически, зимой его общая длина составит: 2800-(15,68мм/2)=2792,16мм а летом: 2800+7,84 = 2807,84мм. По факту будет меньше. Что здесь со створками непонятного?

[Леха]

Кстати, появился у меня тут вопрос к уважаемому tzertis'у. Удлинение ПВХ-профиля на 2,8м. почти 16мм. А как же створки ББ? Они же увеличиваются в размерах настолько.

зазор между рамами делать по 5 мм и все дела

[4UDO]

15,68мм, - это сумарное изменение высоты ПВХ-блока в летне-зимний период. Т.е теоретически, зимой его общая длина составит: 2800-(15,68мм/2)=2792,16мм а летом: 2800+7,84 = 2807,84мм. По факту будет меньше. Что здесь со створками непонятного?

Не-не, это-то понятно.

У меня вопрос вот в чем. Если у нас есть простой ББ со створкой высотой 2м. Т.е. имеется его изменение габаритов. Если я правильно понимаю, то габариты той же балконной створки меняются +/- 5мм. относительно среднего своего значения, верно?

Не то, чтобы я не понимал физической сущности процесса. Я скорее недооцениваю его масштабность.

[Alex IlI]

...

У меня вопрос вот в чем. Если у нас есть простой ББ со створкой высотой 2м. Т.е. имеется его изменение габаритов. Если я правильно понимаю, то габариты той же балконной створки меняются +/- 5мм. относительно среднего своего значения, верно?

....

1. Не надо забывать, что рама бб тоже из пластика.

2. Надо учитывать, что в реальной жизни части оконного блока не имеют температуру окружающей среды. Температура же наружной и внутренней поверхностей вообще значительно отличаются. Что приводит к изгибу.

3. При закрытом бб работают точки запирания. которые трансформируют линейное расширение в изгиб, этим и обусловлено количество точек запирания для створки, и количество крепежа для рамы.

4. Ленточникам, создавшим ленточный монтажный гост, поотрывал бы руки и головы за уменьшение ширины монтажных швов, которая по ГОСТ 30971.2002 была вполне удобоваримой.