QQruzo

похоже? Это из старого каталога СИАЛ КПТ74.

1800х770 - это размер коробки или створки? 1800 - высота? Для коробки слишком уж узко. Сделать конечно можно, но не очень практично, просится распашная створка. А стекло 5мм большого эффекта не даст

Неудобно конечно. По каталогу соединительный профиль на 2 самореза крепится, чтоб не качался, что-то подкладывать надо. Там еще соединение через трубу есть, на некоторых углах саморез прямо в угол профиля попадает. Как его закручивать планировали?

Ханты-Мансийский АО, больница

В проекте про точку росы ничего не говорится, зато требуют сопротивление теплопередаче 0,75. Самое теплое, что я могу предложить, это 0,71, т.е. двухкамерный пакет с и-стеклом и аргоном. Двухкамерный пакет очень бы не хотелось делать. Даже если наружное стекло будет 6мм, то получается более полторы сотни пакетов весом 35кг поднимать на фонарь придется. А может и толще наружное стекло по расчетам получится, все-таки 5 снеговой район, 320 кг/м2. Поэтому хотелось бы знать, насколько цифра 0.75 обоснована.

Цитирую СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий": "5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо , м2 х °C/Bт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений req R , м2 х °С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства d D , °С х сут." Спрашивается, какое принимать значение сопротивления при наклоне граней фонаря 30° к горизонту?

а собственно это не одно и то же? вроде все алюминиевые профиля (кроме гнутых из листа) изготавливаются путем экструзии, т.е. продавливанием разогретого алюминия сквозь фильеру с помощью пресса-экструдера

В ГОСТе в качестве примера сплошного профиля практически такой же приведен

Просуммировать площадь граней не получится? И зачем точность?

Хорошо бы фотографии... Непонятно, что за система

Нет смысла пенить внутри, стенки профиля из алюминия, который отлично пропускает тепло. Можно конечно было бы утеплить профиля изнутри, но утеплитель+пароизоляция залезут на стекло. И в какое место Вы будете втыкать стеклопакеты? Есть бескамерные фасадные профили, предназначенные для крепления на металлокаркас. Их бы можно было закрепить на существующем каркасе, если профили существующих стоек и ригелей одного сечения, в чем я сомневаюсь. Пыль между наружным стеклом и стеклопакетом всё равно будет оседать. Либо створки в каждом проеме, что очень дорого, некрасиво и непрактично, либо раз в год снимать пакеты и покупать новые крышки.

Это все хорошо, когда проемы небольшие, сделаны по нормальному шаблону (кружало по-моему называется) и нормальными руками. При больших проемах применяются другие способы замеров с использованием лазера, либо диагоналями, либо вертикалями с шагом.

Ставим 201-20, приходится фрезеровать стенку профиля.

Когда я начинал заниматься замерами (10 лет назад), мой арсенал измерительных инструментов состоял из 5-метровой рулетки. Занимался я только алюминием, поэтому проемы были как правило больше оконных. Это было ужасное время. Мерить расстояния больше 3 метров, когда не за что зацепиться, не совсем удобно. Мерить высоты еще веселее. Либо ищешь палку подходящей длины, упираешь в потолок и замеряешь расстояние от палки до пола, либо меряешь у стены и гадаешь, что там в середине проема. Приходилось для личной подстраховки оставлять зазоры побольше, что не прибавляло эстетики. На уровни пола и стен оставалось только надеяться. Потом у меня появилась телескопическая линейка типа Мессфикс 5м. Проемы высотой до 7 метров перестали быть проблемой. В каких-то случаях можно было проверить и уровни (был там встроенный пузырьковый уровень), но не всегда, например, если надо пробить уровни по нескольким проемам. Кстати, незаменимая вещь для замеров высоты под подвесными потолками. Раздвинутой линейкой сдвигаешь в сторону плитку, меряешь высоту, ставишь плитку на место и на потолок лазить не надо. Однажды случилось непоправимое, от долгого хождения по пыльным и грязным стройкам в отделении, где у линейки спрятана рулетка накопился песок и ленту зажевало. Потом у меня появились лазерные нивелир и дальномер (оба Хилти). К слову, нивелир пережил несколько падений. Точности ему наверно не добавилось, но нареканий тоже не было. Такими приборами до сих пор пользуется наш замерщик. Сейчас нет проблем с уровнями как по вертикали, так и горизонтали. Ротационный нивелир в чем-то удобней, но это удобство подавляется неудобством таскания штатива и прочего. В паре эти приборы хорошо подходят для замеров больший арочных проемов, нет необходимости залазить и размечать арку. Замерялись витражи до 80 метров высотой. Так что считаю нивелир и дальномер (ну и обычная рулетка) лучшими друзьями замерщика

Традиционно ставим большой камерой наружу, в наружной камере перепады температур больше, при бОльшей рамке вероятность слипания меньше. Хотя звуко- и тепло- характеристики не изменятся

Такая задача возникает не так уж редко. Хуже всего, когда углы рамы обжаты на прессе + клей. Не всегда получается разобрать безболезненно для профилей рамы. Попробуйте, если раму всё равно переделывать.

Не по высоте конечно. Я про вылеты плит

Это учитывается при монтаже, кронштейн устанавливается выше или ниже + регулировка кронштейна по высоте. Кстати, на счет разбега вылета плит на 50мм, считаю это оптимистично. Надо рассчитывать на 100, а то и 150мм. Хотя на практике попадалось и 450мм.

Вот здесь что-то про это

Подробнее бы... Размер, материал панелей, наличие закладных, высота от земли или перекрытий, тип остекление (холодное, теплое). Фотки бы не помешали...

Зачем тогда что-то считать? Берем сразу самые мощные профили и почаще ставим... Заказчик-то, он ведь богатый, денег немеряно, в другую контору сравнивать не пойдет

Почитайте МДС 31-8.2002. Там есть про сочетания нагрузок и расчет стекла и про теплотехнику

Нельзя ок какого-нибудь мощного профиля отрезать? Если конечно пластин немного и небольшого размера

Я однозначно за алюминий для дверей с большой проходимостью. При нормальной сборке (обжатые углы, цоколь на закладных, а не на саморезах, петли нормальные дверные, а не оконного типа), монтаже и нормальной эксплуатации (вовремя убирать снег и наледи перед дверью, не засовывать кирпичи и пр. при подсоединенном доводчике) алюминиевые двери выдерживают более миллиона циклов открывания закрывания. При ГОСТовком минимуме в 100000 это вполне приличный показатель.

По всей вероятности он устанавливается в качестве подоконного профиля, можно отлив прикрутить. Только подоконник они в каталоге почему-то под раму не заводят, можно было чуть потоньше брус взять. Мы использовали вместо бруса подоконный профиль от ПВХ. Он естественно не защелкивался, приходилось прикручивать. Можете и без бруса обойтись, но чопики ставить придется.