Windowrepair

С небольшим опозданием. С Днём Рождения, Вадим! Удачи, тепла, любви и здоровья тебе!

Если балкон остеклен, там шума и не должно быть. Какими были старые окна? Ночью в городе абсолютной тишины нет. Даже слабые звуковые волны способны вводить стеклопакеты в резонанс в узком диапазоне частот и вызывать раздражение на фоне перекрытого герметичным окном остального спектра шума. Вы еще не отвыкли от старых окон и не привыкли к новым. Пользуясь погодой поживите с открытыми окнами. Лентяи и халтурщики! Закрывать пену снаружи нужно обязательно, особенно в жилом помещении. И еще серьезным источником звуков могут быть отливы, прекрасно вибрирующие от ветра и дождя, а рама в этом случае выступает резонатором.

Вы даже не сообщили, какая дверь: пластиковая, деревянная или алюминиевая? А лучше бы еще знать марку фурнитуры, которую можно прочитать на механизме со стороны ручки, тогда получите конкретную рекомендацию для Вашего случая. А так, достаточно подпереть стержень чем-нибудь снизу. Это что-нибудь можно привинтить или приклеить. Я так понимаю, что декоративного колпачка на петле давно нет? Чтоб скорее вылетал! :megalol:

Вот же воспоминания накатили!Друзья! Я ничем не руководствовался, назначая цвета рихтовок на схеме кроме информативности. Обыкновенная дверь нуждается в восстановлении работоспособности. Следовательно, действовать рационально от простого к сложному. 1. Притащить новый стеклопакет. Старый, как мы помним, треснул. 2. Вставить новый пакет и правильно его расклинить. 3. Отрегулировать петли помня, что весь вес приходится на нижнюю петлю. 4. Установить на нижнюю горизонталь рамы временный накатный клин (хоть выструганный из деревяшки) на двухсторонний скотч для наблюдения за провисанием двери в первую неделю эксплуатации. 5. Произвести дополнительные измерения ширины двери в ее середине. Только если это значение начнет увеличиваться со временем, начать думать о частичной вклейке, помня при этом, что может понадобиться и вЫклейка. Зафиксировать температуру окружающей среды во время проведения работ. Помните? Дверь темная и шевелиться при изменении температуры она будет обязательно! Кстати, я не упомянул многозапорник только потому, что уже писал о его 100 %-й обязательности.

Мой телефон в профиле.

А тем временем уважаемый Prostoson со вторника не появляется.

Я же писал: аккуратно, чуть-чуть...

У лапки двойная функция: приподнимать створку и блокировать поворот ручки, когда створка открыта. Эту "хрень" надо регулировать предпоследней, после чего может понадобиться чуть подрегулировать защелку. И всё!

Лапку видно на видео от Игоря, она чуть ниже защелки. Если она у Вас есть, приглядитесь: на ней есть винт, отвинтив который можно сделать лапку длиннее или короче.В идеале надо добиться, чтобы в последний момент закрывания двери лапка коснулась ответной планки и приподняла дверь чуть-чуть вверх. Тогда взаимное расположение рамы и защелки дольше сохранится.

Я подозревал, что где-то что-то не так!Вот Ваша картинка, где я добавил петли и раскрасил пластины. Красным показано расположение пластин, несущих нагрузку и обеспечивающих геометрию. Зеленым - допустимое расположение пластин, но уже без нагрузки и только для страховки кромок пакета при его монтаже (не обязательные).

Да, Игорь! Только мы с тобой забыли упомянуть о регулировке лапки микролифта, которая обеспечивает стабильность работы защелки.

Многозапорный замок на темный профиль, да еще с ламинацией, безусловно необходим. Иначе зимой из-за искривления полотна не избежать сквозняков. Не очень понял, куда были установлены рихтовочные пластины (подкладки)? Хорошо бы увидеть схему. И еще, на всякий случай, напомню, что весь вес двери приходится только на нижнюю петлю. Если в процессе регулировки вес перенести на верхние петли, то прижим подкладок пакетом к внутреннему фальцу ослабевает и в итоге в процессе закрываний (дверью хлопают!) подкладки сползают. Компенсировать это и призвана вклейка вертикальных пластин.

В первом сообщении упомянуто, что "зуб" защелки несколько стесался. Это часто встречающаяся беда балконных дверей с фурнитурой МАСО. Деталь на створке содержит регулировочный винт и пружину. Крепится саморезами, легло снимается и устанавливается. Подправить форму "зуба" на снятой защелке можно с помощью паяльника. Как регулировать, Вы уже поняли. Добавлю, что у нижней петли помимо винта высоты есть винт горизонтального смещения и винт прижима угла (звездочка Т 15). Полезно убедиться, что при каждом открывании-закрывании дверь не проседает. Для этого надо оставить "Г"-образный ключ в винте высоты и покачать дверь туда-сюда, наблюдая за положением ключа. Если смещается, то придется взять звездочку и установить винт в предельное положение. Средние положения не стабильны. Будьте аккуратны с этим винтиком - он очень слабый и легко разрушается. Смысл регулировок в том, чтобы зафиксировать положение дверного полотна относительно рамы на как можно более длительное время. В самом конце регулировочных работ "зуб" надо смазать консистентной смазкой (Литол, технический вазелин и т.п.).

Есть. Для фальца 4 мм. Но потребуется фрезеровка створки и рамы.

А что уплотнитель "немецкий" не настораживает?

Ну, это самодеятельность какая-то. В Москве, например, по телефону обещают бесплатную профилактику, а все "разводы" производятся при личном общении, как в роликах Игоря Сорокина.

Только что опять звонили. Седьмой или восьмой раз за год, сбился со счета. Приглашать не стал, у меня окна старые, хорошие, утепленные еврострипом.

Великолепно! Только я не представляю, как это осуществить на уже собранном фасаде в полевых условиях?

Похоже на Winkhaus давнего выпуска. Перед грибком штифта отчетливо виден фиксатор. На него надо нажать, как на кнопку, тогда стержень сдвинется.

Ну и терпение у тебя, Игорь! Ни разу не прокололся. Правильно ли я понял, что предлагались заглушки дренажных отверстий от пыли?

Мне тоже пончик! После такого ремонта на скорую руку некоторые заказчики отказываются от нового комплекта. В отверстие с резьбой вкручивается винт. Разбирать фурнитуру при этом не приходится. Снимается только колпачок. Кстати, у Шуко есть ремонтный артикул 276167, содержащий четыре верхние угловые передачи, на которых привинчены эти соединители. В московском G-U считают, что они приклёпаны и не рассматривают, как отдельную деталь.

Там нет пластиковых окон. Только алюминий.

Не с того начал! Во-первых, надо разобраться, что мешает войти створке в проём? Может там сварные швы не зачищены. Дотягивается ли уплотнитель до рамы в углах? Присылай фото верхней петли на открытой створке. Есть варианты переустановки петель от другого производителя на новые места, если был сбит шаблон.

Пара деталей 1 и 2 нужны для того, чтобы дверь не провисала при запирании. Когда ручка поворачивается вниз, все запорные кулачки движутся вверх и толкают полотно двери вниз. Регулировкой нижней петли вбок надо добиться, чтобы "2" наезжала не менее, чем на половину "1". На верхней петле есть горизонтальный винт регулировки наклона двери. Он смотрит на улицу, когда створка открыта на 90 градусов. Т.е., если притянуть створку верхней петлей к раме, нижний противоположный угол приподнимется. В завершение, если результат не удовлетворил, нужно снять декоративный колпачок с нижней петли и слегка завернуть вертикальный винт регулировки высоты. Слишком высоко дверь поднимать не нужно. В идеале детали 1 и 2 должны соприкасаться. А чтобы не помогать себе ногой, смажьте эту зону консистентной смазкой (литол, технический вазелин и т.п.) Операции, связанные с переустановкой дистанционных пластин, лучше доверить специалисту. Высок риск повреждения стеклопакета.

На сколько противовзломные окна нужны?