Dan-K

Строишь поворотное ОКОШКО высотой 400 мм. 1. А створку при распиле уменьшаешь на 2 мм по высоте. А ЕЩЕ!!! Если пилишь тонкостенную створку без ЦУЛАГ (а у нас 99% людей даже не слышали, что тонкостенные створки типа Гудвина пилятся с 20 мм цулагами, во избежание изменения геометрии пила пневмоприжимами...), ТО при сварке створочка сварится в ПЛЮСА ПО ФАЛЬЦУ и хрен ее настроишь в низкой фрамуге...

Гарантия на доводчик 3 года - без проблем! Только при ограничении циклов открывания-закрывания. Реально маятниковый доводчик держит 250-300 тысяч циклов и то при условии, что его 1. НЕ ПОДПИРАЮТ в Открытом состоянии - сразу падает ресурс. 2. НЕ ПЫТАЮТСЯ ДОВОДИТЬ ВРУЧНУЮ при медленном закрывании в холода. 3. ПОСТОЯННО РЕГУЛИРУЮТ СКОРОСТЬ в зависимости от температуры. И кто это будет делать в течении 3 лет? И вот еще – доводчики, выпускавшиеся до 2008 года любой немецкой фирмой, имели ресурс на 30-40% побольше, чем те же доводчики, выпускаемые сейчас... Сейчас идет отстой полнейший... Гарантию на доводчики, даже за 5000 рублей перестал давать вообще (((. Кстати информацию о циклах открывания-закрывания раньше печатали, но не в инструкциях, а на сайтах производителей... Сейчас - даже упоминания нигде не найдешь)))

Чуть отвлечешься, не проверишь сам... А ведь менеджер сам в состоянии заметить ошибку замерщика - простое несоответствие ширины подоконников, отливов и окна. Решил повесить менеджеру табличку под компьютер ))) Табличка_на_компьютер.doc

Саму цулагу я и не собирался делать их фторопласта, хотел только закрепить пластинку на ней 2-3 мм в зоне контакта с лицевой поверхностью штапика...

И какая именно формула?

Зачем фото? Просто берешь и клеишь на те поверхности, которые соприкасаются с лицевой стороной штапика. Цулаги у всех разные - так что полная свобода творчества... и ничего не испортишь... Только ацетончиком металл перед наклейкой надо пройтись, чтобы пленка получше держалась... Пленку надо клеить ТОЛЬКО НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, соприкасающуюся с лицевой стороной штапика, чтобы не убрать совсем силу трения и не вызвать сдвиг штапика в цулагах при прохождении фрезы. Если пленку удалять, то для смывки клея - использовать тот же самый ацетон. Ну или космофен №5....

Сегодня потратил 4 часа чтобы придумать способ крепления к цулагам тонкого листа фторопласта, чтобы изрядно поизносившиеся цулаги не оставляли следов на штапике... Вспомнил, что фторопласт - по импортному называется...тефлон!!! Плюнул, обозвал себя тормозом и… обклеил цулаги самоклеящейся тефлоновой пленкой от сварочника. Получилось идеально....

Я тут на днях крутил вертел в цеху Функе с прокатанным светло-серым уплотнителем. Хороший уплотнитель: мягкий, камера имеется, площадь прилегания большая... но БЕШЕННАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЯ - делает его весьма замороченным на производстве и особенно при монтаже. Грязь - НЕ ОТТИРАЕТСЯ. Взял тряпку белую - толком ничего не оттер... только размазал... Попробовал ту же операцию на СИЛИКОНОВОМ белом уплотнителе РЕХАУ 2004 года выпуска - грязь к нему не пристает, оттирается сухой белой тряпкой...

самое смешное , что это официалы!

Странный подход к новым клиентам - требуют сообщить цены предыдущего поставщика (LG) и обещают выставить ту же цену... Откровенно говоря, возникает ощущение развода... Кто-нибудь может сообщить (в личку естественно) примерный московский ценник на рама-створка-импост-штапик на основные виды... Ну и на 86 серию в том числе. Заранее благодарен!

Выйду на работу, кину фото фрезы. Пакеты после удара метеорита потекли у многих, особенно на верхних этажах. Но вылезло это через 5-6 месяцев... Естественно, что это не гарантийный случай ((( LG и GOODWIN. Геалан исчез из Екатеринбурга.

Это может травить уплотнение поршня пневмоцилиндра, опускающего матрицу. У меня такая же хрень вылезает ПРИ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ на СТЕНДЕ ОСТЕКЛЕНИЯ. Чуть цилиндры подогреешь и все в норме... Но НАДО МЕНЯТЬ!

1. 9 точек крепления импоста (металлический соединитель крепится к металлу армирования, как импоста, так и рамы) образуют непроворачиваемый и неразрушимый узел. 2. Сразу после обработки импостной фрезой и крепления армирования!!! СРАЗУ без дополнительных операций можно приступать к креплению импостного соединителя к импосту. Крутим 4 самореза с буром 3,9*19. И все!!! Никаких сверлений под имбус!!! Никаких танцев с шестигранниками! 3. Теперь сравним по цене комплектующих: Родной геалановский комплект: Имбус + хитрая гайка - по ценнику не менее 5 рублей было в 2006 году. а сама пластиковая вставка в импост - по-моему, тогда была около 50 рублей. Итого 55. Комплект на основе LG700 - 8 саморезов с буром 3.9*19 + 1 саморез 6*60 ну скажем по нынешней цене 3 рубля за саморезы... ну и 14 рублей за импостной соединитель. 4. 8-летний срок беспроблемной эксплуатации + восторги монтажников по поводу изменившейся жесткости больших конструкций при данном способе крепления импостов. У меня штук 200 родных геалановских валяется. Даже в кризис не стал пользоваться этим отстоем, не желая лишний раз монтажников нервировать.... Обосновал. В том числе и финансовую сторону. Да и еще... армирование рамы всегда делал только замкнутым... Сколько работаю... Люблю, знаете ли, прочность с запасом и такой подход весьма оправдался в ситуации с Челябинским метеоритом.

ИМПОСТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ГЕАЛАНОВСКОГО ТИПА - ПОЛНОЕ ДЕРЬМО. Поэтому когда я работал на Геалане (с 2006 по 2012) я переделал родную импостную фрезу с применением одной из фрез для обработки створки и стал использовать импостной соединитель от LG 700. Все великолепно стоит и эксплуатируется, в том числе и в зоне поражения Челябинского метеорита. Стеклопакеты через полгода после удара протекли, а импоста стоят непоколебимо.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ВСЕХ! Хотите неприятностей - начинайте объявлять цены в УЕ или валюте! Клиент нервный и смотрит телевизор, где ему уже раз 20 за сегодняшний день напомнили, что ЦЕННИКИ В УЕ и ВАЛЮТЕ - НЕЗАКОННЫ и порекомендовали обращаться в ФАС и прокуратуру. Лично я написал себе в Excel 2007 автоматизированный прайс пересчитывающий в автомате ценник на каждый рабочий день ОТДЕЛЬНО на 15 балконных и 40 оконных конструкций. Отдельно на кирпичный дом, отдельно на панель... Конечно, помучался с вводом цен на 6 видов профиля, нескольких видов фурнитуры, расчетом зарплаты цеха, с автоматизацией коэффициентов для мгновенной правки прайса. Теперь работаем так: Каждый день вводим новый курс и корректируем рублевые цены отдельных поставщиков тупым вводом коэффициентов... Занимает все 10 минут с утра… И можно распечатывать подробнейший прайс... Самое главное! Сделал, наконец, себе таблицу анализа, где сразу видно маржу в РУБЛЯХ и %! 10 лет руки не доходили!!! Спасибо кризису, хоть анализом можно заняться. Опять же менеджер может заглянуть и увидеть, докуда можно падать! Приведенная внизу таблица никакого отношения к действующим ценам не имеет - это просто пример, как можно удобно контролировать действующие цены... и легко и просто назначать разную маржу на разные виды профиля! Цены по акции вводить тоже легко и просто... Всего-то 6 дней потрачено.

Эти ручки СНЯТЫ с продажи! Долбанный ТБМ не хочет ими торговать уже года 3 как! Но удобство максимальное! У меня дома стоят такие на деревянных дверях. Старшая дочка раньше зацеплялась за обычные ручки от них просто в восторге! Но ручки подходят только к алюминиевой фурнитуре или к деревянным замкам. В оконную фурнитуру штифт не лезет. Попытки "кулибиных" пропилить - дают бешеный люфт ручки...

Однозначно! О нажимном гарнитуре можно забыть! Да и вот еще, все красивые ручки, рассчитанные замки в деревянных дверях, имеют ДРУГОЙ размер штифта (квадратного металлического бруска). Ну не подходят они к оконной фурнитуре!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Есть Тикурила по пластику.

А на заказ можете сделать с форточками? Т.е не 2 створки, а форточка, глухарь, створка?

Это надо читать периодически)))

Вода разрывает раму в случае, когда нарушено основное правило: холодный уличный воздух должен просачиваться сквозь оконную конструкцию внутрь помещения в количестве 1 куб метра в час на 1 кв. метр конструкции. Если зимой наблюдается просачивание теплого воздухи изнутри помещения - наружу... вот тогда-то и лопаются рамы... Да и то в 1 случае из 1000... Во всех остальных случаях - ПВХ окну глубоко пофиг... При правильном направлении проветривания внутренних полостей рамы и створки - замерзшая внутри камер вода постепенно испаряется методом сублимации, т.е. минуя жидкую фазу...

В конце трещины - сверлится отверстие, чтобы снять напряжение. Затем промазывается белым Космофеном -345. Когда все высохнет, красите родным карандашом... И забываете навсегда... Пишите в личку - пришлю реквизиты и выставлю счет за совет. Что касается утверждения о том, что "вода попадет - раму разорвет" ... это полная херня. Учите матчасть.

В Златоусте одна контора уже сделала сдуру большую конструкцию (ШАР-СТОЛОВУЮ), как металлокаркас с заполнением из ПВХ-окошек... устали ездить на сервисы, менять лопнувшие пакеты и рамы (((

Лично я - заморачиваюсь...

Если отвлечься от данного случая и делать все с начала, то зная угол поворота, можно слегка продлить подставочный профиль обеих окон прямо под эркер и обрезать его под углом (угол поворота °/2). Половину нижнего торца эркера (ту, которая будет располагаться над подоконником и подставочником) - в идеале необходимо загерметизировать, организовав слив конденсата из внутренних полостей на улицу. Причем герметизацию надо делать в цехе. Чем делать? Да хоть х/б тряпками, тщательно пропитанными в 100% силиконовом САНИТАРНОМ!!! герметике - получается не гниющий композитный материал с идеальной герметизацией полостей эркерной трубы. При вышеизложенном варианте - монтажники меньше мучаются с установкой красивого водоотлива... Что касается кронштейна... да нужен... только его никто не возит в провинцию... У меня профилисты слегка озадачились, когда я его попросил привезти...