tehnic

Здравствуйте. Я так понимаю, вы с этим агрегатом очень мало знакомы. Тут в двух словах не опишешь. Попробую... - Перед тем как начать, выключаете ТАЛ в нижней точке хода штока. - Поднимаете из бочки, убираете бочку, подставляете какую нибудь тару и вычищаете блин(пресс поршень) сверху и снизу. - Головкой на 30 мм. с удлиннителем, откручиваете гайку снизу насоса и достаёте предварительный "клапан"(если с низу всё хорошо почищено, то вы её увидите прямо по центру). - Подкладываете плёнку или что нибудь чистое (можно даже крышку от бочки, если она чистая) на основание, куда ставиться бочка и опускаете насос до упора. - Отключаете провода которые идут от регулятора температуры к распред. коробке и скручиваете провод с электронного датчика давления(сам датчик лучше снять, чтоб нечаянно не повредить), срезаете стяжки с косы, которая идёт на насос. - Головкой на 30мм. или 32мм., откручиваете две гайки сверху на перекладине, которые держат штанги блина(основания). - Скручиваете обратный клапан с задней стороны насоса(шестигранник на 8мм., если не ошибаюсь) и аккуратно убираете в сторону(чтоб не попал мусор лучше завернуть в тряпки). - Ослабляете большую гайку-фиксатор(нижнюю) на гильзе(центральная часть насоса). А теперь самое весёлое - нужно сорвать с места соединение между гильзой и нижней частью насоса. - После того как соединение расшевелили, откручиваете четыре болта крепления нижней части насоса к "блину". - Откручиваете планку (которая дополнительно удерживает весь насос в горизонтальном положении), находится примерно по середине, спереди гидроцилиндра. - Привязываете насос за верхнюю перекладину(цепляю обычно за штанги, которые соединяют насос с гидроцилиндром). - Поднимаете насос, чтоб он находился на расстоянии примерно 30-40 см. от "блина". - Скручиваете нижнюю часть насоса. - Снимаете втулку с нижнего штока(там шплинт по середине). И наконец САМ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН. Внутри него стоят манжеты(раскручивается). Ну а дальше ревизия - манжеты, рабочая поверхность клапана (её можно шлифануть, но не сильно много), ответная часть. Собирать в обратной последовательности. ОДНО НО!!! МАНЖЕТЫ В КЛАПАНЕ ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОДЕНИТЕ КЛАПАН НА ШТОК, ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ИХ. УДАЧИ P.S. Для чистки вам потребуется приобрести 2-3 литра ацетона, ну и большое количество тряпок.

Это точно не клапана на гидростанции, иначе у вас был бы противоположный эффект(не переключается, не хватает давления и т.д.). Смотрите тарельчатый клапан. Электроника отключает гидростанцию при достижении давления в 380 бар., иначе может что нибудь лопнуть....

Если сделать змейку, то сразу будет видна не однородность высыхания, соотношение в вашем случае может и "останется", но равномерности высыхания не будет. P.S. Главное чтоб потом пакеты не начали возвращаться "фурами", так не долго и обанкротится.

Разбирайте нижнюю часть базового насоса, не держит обратный клапан(тарельчатый - нижний),возможно - что-то попало, забоина на рабочей поверхности от инородного предмета, задрало манжеты в клапане. Не байпасный, который с боку. Убедится в этом просто - промываете смесительную часть(чтоб не засушить, 3х ходовой кран на промывке), включаете тал, жмете на курок пистолета до тех пор, пока шток не достигнет верхней точки и не переключится на движение вниз, отпускаете курок на пистолете и наблюдаете за штоком базового насоса. Шток при отпущенном курке движется сам вниз до нижней точки переключения - клапан. Если проходит небольшой промежуток и останавливается - воздух.

Чем больше вводных данных, тем легче найти проблему. В данном случае ( "не постоянно и только при включеной кнопке подачи бутила") нужно проверить модуль вывода (откуда идёт команда на соленоид открытия клапана подачи бутила и прижимов), если они идут с одной микросхемы внутри модуля(то она "мертва"), отсюда два варианта: 1 - Заменить микросхему; 2 - Заменить модуль. Есть ещё вариант, провода включения соленоида бутила и прижима ролика замыкают, но это маловероятно.

Второй комплект оптических датчиков которые стоят на против друг друга после сопел "видят" рамку(почистить глазки или проверить сам датчик).

Данная проблема была и у нас(причём в базе был обдув инструмента), руководство всю плешь проела, чуть до мозга не добралась. Также как и вы, пробовали играться: свёрлами, углами, подачей и т.д., ничего не помогало. В результате(уговорили) приобрели отдельный станок для сверления под ручку, установили возле сварочника, пока варится, оператор сверлит. Приобрели Kaban DE 4060(сверлит сразу три), на профиле обр. центр делает метку центра отверстий, оператор закладывает палку ориентируясь по ней. К стате, в результате данных телодвижений, увеличилось кол-ве изделий.

Просто гидростанция и maximator - это разные вещи. Гидростанция - это устройство с насосом, клапанами и т.д., а maximator - это фирма производитель гидронасоса. Если забивается сеточка на входе, то падает производительность, а не работает он на постоянку(разные вещи?) После сборки обязательная проверка. Пишите в любых разделах, только смотрите последнюю дату публикаций - создатель темы возможно просто неудосужился её закрыть. Не надо пересказывать то, что уже было сказано(читайте тему). Это открытый форум, все могут высказавать своё мнение, просто смотрите на дату последней публикации. Как я понимаю, вы не давно на форуме, просто ещё не адаптировались. УДАЧИ.

Прошу прощения "Евгений Сергеевич", пожалуйста не пишите то в чём не уверены или не разбираетесь. P.S. Oбращайте ВНИМАНИЕ на дату публикаций (это про другие разделы, некоторые пол года как "закрыты"). Извините если обидел.

Данные настройки похоже зависят от разновидности сопел, которые установлены(их 4 вида(если не изменяет память), видимо под разные бутилы, от маленького до большого.

У нас рабочее давление на станции 4 бара, это 300 бар по манометру гидростанции, предохранительный настроен на 370 бар. Регулятор на панели оператора можно выкрутить хоть на 6-8 бар по воздуху, а на саму станцию это не уйдёт, там в цепи стоит ещё один регулятор(защита от одарённых), и настроен он на 4,2 бар (330 бар максимум) Это заводские настройки.

У меня к примеру с гаечкой не прокатит, т.к. не нажимается. 5 бар не много? При этом давлении на манометре гидравлики будет за 400 бар, может срабатывать предохранительный клапан

Для начала проверьте уровень масла-возможно хапнул воздуха. Вскрыть и проверить нет ни каких проблем, там ничего сложного нет. Достаёте гидростанцию, в удобном месте раскручиваете болты по кругу и поднимаете, визуально осматриваете состояние, если всё ОК, то - - соединяете подходящей трубкой с баком через заливную пробку выход над дальним соленоидом - берёте одну из катушек, ставите её на дальний соленоид, подключаете -24V - поключаете воздух через регулятор(не более 4 бар иначе будет плохо) После этого тихонько приподнимаете верхнюю часть станции и смотрите где течёт - фитинги подтянуть, если бежит через трубочки обратки, то клапан или предохранительный клапан. При давлении на манометре в 300 бар, ни должно быть ни каких сбросов давления и работы насоса. Если течи не обнаружено, а насос работает, то проблемы в нём, возможно обратный клапан на входе.

Тут 3 варианта(если OMRON) - Линейные подшипники или гайка червяка - каюк(если автоматическая смазка не работала или передавило шланг смазки) - Опорные подшипники винта -Повреждение кабеля, сервака или контроллера(маловероятно) Если разбирать для диагностики, то нужно уметь выставлять "0". P.S. Можете обратиться в "ОРП-Сервис", они офицалы.

По данному вопросу вам прямой путь к официалам, Нужно будет им предоставить данные на станок: модель, год выпуска, серийный номер и т.д.

Это не ошибки!!! Это сообщение о том, что - "пробная версия(демоверсия программы) закончилась и программа остановлена" Возможно слетел ключ

Выставили время жизни на 5 мин., запищал - замазывают пакет(оставляют несколько, если есть небольшие окна между оптимизациями), если большие, то в холодильник, но в тёплом боксе держать минимум(3-4 мин.) иначе ..... У слесаря просто работы немного прибавляется - ревизия смесителя чуть чаще, чем обычно(вскрываем раз в месяц - есть небольшие ошмётки, но не критично). В остальном, ребята приноровились к его нюансам. Главное заливщиков контролировать по началу, потом сами привыкают и всё ок. P.S. Поначалу, когда только начинали на нём работать, сушили пару раз.

Не плохой герметик, но есть свой нюансы при переработке. - Жизнь короткая - 10 мин и есть большая вероятность засушить - Более вязкий, по сравнению с полисульфидами. - Пакеты обязательно нужно ставить на плёнку, иначе есть вероятность вырвать кусок отрывая пакет от фанеры(когда высохнет такой-же как и все). В остальном проблем при переработке не обнаружено(работаем больше года), Tal-60 чувствуют себя хорошо.

Смотри кабель, скорее всего переломился(отсюда все глюки), и это может быть связано не с тем, что "резец на сукне", а просто электроника не видит положение режущей головки(поднята она, опущена или зависла). Возможно перелом жилы которая идёт на геркон цилиндра - резец внизу.

Что значит выражение "люфты в пределах нормы", их не должно быть, от слова СОВСЕМ. Для начала: - проверь ноли по осям ((должен быть "0") опускаешь резец и смотришь - должен опускаться центр резца на самую кромку(только давление убавь, а то кромку раскрошит)) - проверь упоры, по которым выставляют стекло(на сколько они изношены, и нет ли ступенек на них), они должны быть ровными и выходить в одной точке(мусор между упором и кронштейном или подклинивают, выходят временами не полностью). P.S. Проверьте всё-таки соединение сервак-привод по оси "Y" - часто у меня там была проблема, и по оси "X" вал, со стороны привода(место где он держится в подшипнике), длинный, который идёт поперек стола, разбивало посадку под подшипник и начинались непонятки. Только чтоб убедится, что нет люфтов, нужно ослабить ремни, иначе не поймёшь. P.S.S. Станок все расчёты размерности берёт от базовой точки(от нуля), нет нуля, нет размерности. Просто ваш рисунок очень похож на эти проблемы.

В первую очередь вам нужно снять сервак с приводом по оси "Y", вскрыть и посмотреть соединение двигатель-привод, на моей практике много раз была проблема именно в этом месте, разбивало шпонку и шпоночный паз. Если с ходу едет от базы- плюсует. Если в сторону базы-минусует Причём не всегда, т.к. нужно учитывать ускорение/замедление и раскрой

Была похожая ситуация, но только с Beckhoff. Сама история - у нас стоят зачистные станки (ПВХ) одной турецкой фирмы: Контроллеры и серваки на них Siemens, вертикальное перемещение одной из осей(самой тяжёлой), сервак на 2 kW + ему в помощь пневмоцилиндр, для компенсации. Если отцепить привод(червяк) от оси, то ось не падает, а спокойненько перемещается вверх и вниз чуть ли не пальчиками. А теперь самое весёлое - решили приобрести ещё один зачистной - стоит вся начинка Beckhoff, сервак на той-же оси всего 0,8 kW и ни какой помощи ему(нет цилиндра). Отработал пол года, началась проблема, похожая на вашу - падает и всё(ось). Начали ковырять программу - как вы думаете, что увидели и от чего просто офигели - все параметры(по току) задраны до максиума, все защиты от перегрузок и пр. отключены, даже контроль фаз отключен(откидываешь от контроллера одну из фаз, ошибок нет, при нажатии на кнопку движения оси, она пытается двигаться), КАБЕЛЯ ЦЕЛЫЕ. Вывод - размагничивание полюсов сервака. Пока шёл новый сервак, но уже на 2 kW, поставили ему поддержку по аналогии с другими станками - 3 года, полёт нормальный. А теперь самое весёлое из всего этого - когда припёрли к стенке турка(гарантия год, замена по гарантии их специалистом, заменили сервак, контроллер, кабеля ) этой фирмы, то знаете что он нам поведал(через переводчика) - из-за конкуренции, им приходится занижать ценник, а чтоб не прогореть, ставят дешёвые комплектующие известных брендов, главное, чтоб гарантию отработал. В дальнейшем, говорят, все подменю за паролены, не залезешь. Возможно у вас похожая ситуация. Если есть возможность, ставьте поддержку и сервак по более, и главное, не забудьте в параметрах активировать все защиты и привести параметры к номиналу движка. Энкодер трогать не нужно, всё настраивается в параметрах сервака.

Кроилово, ведёт к попадалову. Может проще сдать это обратно? Когда вы подсчитаете общую сумму восстановления всего стола - я думаю, вы будете приятно удивлены(особенно хозяин), что дешевле купить новый стол или не сильно б/у. Зап. части на старое оборудование стоят НАМНООООГО дороже, чем к станкам 5-10 летней давности, так-что, или валерьяночка литрами и денег пару мешков, или вернуть его старым владельцам - выбор за вами.

Ищите цулаги со вкладышами под разный вид штапика. Примерно так должны выглядеть. А с теми цулагами, что на фото выше, вспотеете и хапнете горя, проверенно.

Тогда вам прямой путь к офицалам, не думаю, что у кого-то есть данные узлы да ещё живые. Оборудование юзают до состояния (если с лошадью сравнить) легче пристрелить. Судя по вашим фото, примерно так-же. Предупреждаю, прежде чем увидите сумму от офицалов, выпейте что нибудь от сердечка.