tehnic

Я всё прекрасно понимаю, НО кроме вопросов что это может быть, дела не двигаются. Я бы понял прекрасно если бы тема дальше двигалась в следующем ключе: - Было заменено то-то - Проверено то-то - и т.д. А проблема осталась. А то получается, что просто задали вопрос (порассуждать ради общего развития).

Неужели за ПОЛ ГОДА проблему не устранили!!! Не поверю, что стол работает 24/7 даже сейчас, и не было возможности потрясти потроха(кабеля, датчики, контакты, протянуть соединения и т.д.), НУ НЕ ВЕРЮ. Неужели руководство мозг не выяло до самой черепушки. НЕ ВЕРЮ!!! Или проблему устранили, тогда где ОТЧЁТ??? P.S. К предыдущему посту добавлю уточнение - имеется в виду проверить переходное сопротивление на контактах, если не айс, то замена.

На состояние щёток, в первую очередь - цена замены вас "приятно" удивит. Остальное по убитости.

Зачем тогда её устанавливать, если она не работает должным образом. Я согласен, что бюджет, но платить деньги за то что не работает, при том что турки сами разводят руками - ну не получилось. Есть у него ещё один прикол - если шла трёшка(створка), а потом пошла пятёрка, то инструмент не переключается в автомате(по высоте). Нужно обнулить сварочник(отбазировать сварочник), тогда стол тоже обнулится и переключится на другой размер по высоте, причем не факт, нужно убедится в этом лично. Замена инструмента, то ещё занятие. В общем - если хочешь наделать много брака, то пользуйтесь.

Данная функция установлена на столе охлаждения СК 188, а СК 187 это просто стол охлаждения. Данная функция на столе у них реализована, НО только для красоты, т.к. заставить её адекватно работать, это целая проблема. Сами турки не смогли её настроить. P.S. Был у нас такой стол, модернизировали его в СК187 (сняли всё лишнее). Работал примерно так: при активации данной функции упор перемещался на сверление отверстия по центру створки, створка со сварочника заезжала на стол, там фиксировалась и сверлилась, но если в этот момент операции заложить следующее изделие в сварочник и нажать кнопку старт сварки, то упор на столе начинает тут-же перемещаться на размер изделия заложенного в сварочник, и ему не важно что предыдущий процесс ещё не закончен. + к этому, нет функции константных сверлений (300, 400,500 мм и т.д. от края), только по центру створки.

Ищите новый или рабочий.

Присоединяюсь. Было такое, развалился задний подшипник.

Дело не в фирме(они оба не плохи), а в их состоянии. Что тот, что другой могут быть убиты в ноль("грамотными специалистами"), а их востановление может выйти в копеечку(дороже чем их приобретение). Лучше пригласите грамотного спеца на их осмотр, а там решите, какой брать.

Ну с дуру можно и х.... сломать, если в голове масла нет, его туда к сожалению не добавишь. Мы его используем только для мытья базового насоса на TALe, выдаю только когда нужно отмыть базовый, затем прячу. В противном случае, как выразился "A_V_N" и вы в том числе, возможны не контролируемые варианты событий с неизвестным исходом.

Если человек его в первые видит, да ещё и размером с ладонь..... Это не те аппараты, где шарики, пружинки...

Прошу прощения, а что(в случае переборки базового) у нас ацетон железо начал растворять??? Если вы думаете, что им отмывать всякие резинки, то нет, только железо, а все резинки и уплотнения по умолчанию меняются. P.S. Хотя в других я не уверен. Отмывает он лучше других, проверено, хотя воняет знатно.

Здравствуйте. Я так понимаю, вы с этим агрегатом очень мало знакомы. Тут в двух словах не опишешь. Попробую... - Перед тем как начать, выключаете ТАЛ в нижней точке хода штока. - Поднимаете из бочки, убираете бочку, подставляете какую нибудь тару и вычищаете блин(пресс поршень) сверху и снизу. - Головкой на 30 мм. с удлиннителем, откручиваете гайку снизу насоса и достаёте предварительный "клапан"(если с низу всё хорошо почищено, то вы её увидите прямо по центру). - Подкладываете плёнку или что нибудь чистое (можно даже крышку от бочки, если она чистая) на основание, куда ставиться бочка и опускаете насос до упора. - Отключаете провода которые идут от регулятора температуры к распред. коробке и скручиваете провод с электронного датчика давления(сам датчик лучше снять, чтоб нечаянно не повредить), срезаете стяжки с косы, которая идёт на насос. - Головкой на 30мм. или 32мм., откручиваете две гайки сверху на перекладине, которые держат штанги блина(основания). - Скручиваете обратный клапан с задней стороны насоса(шестигранник на 8мм., если не ошибаюсь) и аккуратно убираете в сторону(чтоб не попал мусор лучше завернуть в тряпки). - Ослабляете большую гайку-фиксатор(нижнюю) на гильзе(центральная часть насоса). А теперь самое весёлое - нужно сорвать с места соединение между гильзой и нижней частью насоса. - После того как соединение расшевелили, откручиваете четыре болта крепления нижней части насоса к "блину". - Откручиваете планку (которая дополнительно удерживает весь насос в горизонтальном положении), находится примерно по середине, спереди гидроцилиндра. - Привязываете насос за верхнюю перекладину(цепляю обычно за штанги, которые соединяют насос с гидроцилиндром). - Поднимаете насос, чтоб он находился на расстоянии примерно 30-40 см. от "блина". - Скручиваете нижнюю часть насоса. - Снимаете втулку с нижнего штока(там шплинт по середине). И наконец САМ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН. Внутри него стоят манжеты(раскручивается). Ну а дальше ревизия - манжеты, рабочая поверхность клапана (её можно шлифануть, но не сильно много), ответная часть. Собирать в обратной последовательности. ОДНО НО!!! МАНЖЕТЫ В КЛАПАНЕ ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОДЕНИТЕ КЛАПАН НА ШТОК, ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ИХ. УДАЧИ P.S. Для чистки вам потребуется приобрести 2-3 литра ацетона, ну и большое количество тряпок.

Это точно не клапана на гидростанции, иначе у вас был бы противоположный эффект(не переключается, не хватает давления и т.д.). Смотрите тарельчатый клапан. Электроника отключает гидростанцию при достижении давления в 380 бар., иначе может что нибудь лопнуть....

Если сделать змейку, то сразу будет видна не однородность высыхания, соотношение в вашем случае может и "останется", но равномерности высыхания не будет. P.S. Главное чтоб потом пакеты не начали возвращаться "фурами", так не долго и обанкротится.

Разбирайте нижнюю часть базового насоса, не держит обратный клапан(тарельчатый - нижний),возможно - что-то попало, забоина на рабочей поверхности от инородного предмета, задрало манжеты в клапане. Не байпасный, который с боку. Убедится в этом просто - промываете смесительную часть(чтоб не засушить, 3х ходовой кран на промывке), включаете тал, жмете на курок пистолета до тех пор, пока шток не достигнет верхней точки и не переключится на движение вниз, отпускаете курок на пистолете и наблюдаете за штоком базового насоса. Шток при отпущенном курке движется сам вниз до нижней точки переключения - клапан. Если проходит небольшой промежуток и останавливается - воздух.

Чем больше вводных данных, тем легче найти проблему. В данном случае ( "не постоянно и только при включеной кнопке подачи бутила") нужно проверить модуль вывода (откуда идёт команда на соленоид открытия клапана подачи бутила и прижимов), если они идут с одной микросхемы внутри модуля(то она "мертва"), отсюда два варианта: 1 - Заменить микросхему; 2 - Заменить модуль. Есть ещё вариант, провода включения соленоида бутила и прижима ролика замыкают, но это маловероятно.

Второй комплект оптических датчиков которые стоят на против друг друга после сопел "видят" рамку(почистить глазки или проверить сам датчик).

Данная проблема была и у нас(причём в базе был обдув инструмента), руководство всю плешь проела, чуть до мозга не добралась. Также как и вы, пробовали играться: свёрлами, углами, подачей и т.д., ничего не помогало. В результате(уговорили) приобрели отдельный станок для сверления под ручку, установили возле сварочника, пока варится, оператор сверлит. Приобрели Kaban DE 4060(сверлит сразу три), на профиле обр. центр делает метку центра отверстий, оператор закладывает палку ориентируясь по ней. К стате, в результате данных телодвижений, увеличилось кол-ве изделий.

Просто гидростанция и maximator - это разные вещи. Гидростанция - это устройство с насосом, клапанами и т.д., а maximator - это фирма производитель гидронасоса. Если забивается сеточка на входе, то падает производительность, а не работает он на постоянку(разные вещи?) После сборки обязательная проверка. Пишите в любых разделах, только смотрите последнюю дату публикаций - создатель темы возможно просто неудосужился её закрыть. Не надо пересказывать то, что уже было сказано(читайте тему). Это открытый форум, все могут высказавать своё мнение, просто смотрите на дату последней публикации. Как я понимаю, вы не давно на форуме, просто ещё не адаптировались. УДАЧИ.

Прошу прощения "Евгений Сергеевич", пожалуйста не пишите то в чём не уверены или не разбираетесь. P.S. Oбращайте ВНИМАНИЕ на дату публикаций (это про другие разделы, некоторые пол года как "закрыты"). Извините если обидел.

Данные настройки похоже зависят от разновидности сопел, которые установлены(их 4 вида(если не изменяет память), видимо под разные бутилы, от маленького до большого.

У нас рабочее давление на станции 4 бара, это 300 бар по манометру гидростанции, предохранительный настроен на 370 бар. Регулятор на панели оператора можно выкрутить хоть на 6-8 бар по воздуху, а на саму станцию это не уйдёт, там в цепи стоит ещё один регулятор(защита от одарённых), и настроен он на 4,2 бар (330 бар максимум) Это заводские настройки.

У меня к примеру с гаечкой не прокатит, т.к. не нажимается. 5 бар не много? При этом давлении на манометре гидравлики будет за 400 бар, может срабатывать предохранительный клапан

Для начала проверьте уровень масла-возможно хапнул воздуха. Вскрыть и проверить нет ни каких проблем, там ничего сложного нет. Достаёте гидростанцию, в удобном месте раскручиваете болты по кругу и поднимаете, визуально осматриваете состояние, если всё ОК, то - - соединяете подходящей трубкой с баком через заливную пробку выход над дальним соленоидом - берёте одну из катушек, ставите её на дальний соленоид, подключаете -24V - поключаете воздух через регулятор(не более 4 бар иначе будет плохо) После этого тихонько приподнимаете верхнюю часть станции и смотрите где течёт - фитинги подтянуть, если бежит через трубочки обратки, то клапан или предохранительный клапан. При давлении на манометре в 300 бар, ни должно быть ни каких сбросов давления и работы насоса. Если течи не обнаружено, а насос работает, то проблемы в нём, возможно обратный клапан на входе.

Тут 3 варианта(если OMRON) - Линейные подшипники или гайка червяка - каюк(если автоматическая смазка не работала или передавило шланг смазки) - Опорные подшипники винта -Повреждение кабеля, сервака или контроллера(маловероятно) Если разбирать для диагностики, то нужно уметь выставлять "0". P.S. Можете обратиться в "ОРП-Сервис", они офицалы.