tehnic

То что стол "пытается" вырезать, это "нечаянно" активизировалась функция 3-ей оси, на этих столах иногда случаются данные приколы. У нас в своё время был данный прикол, только с точностью наоборот, на столе MVG (исчезла 3-я ось).

Стол MVF- это стол для резки прямых, поэтому у него только 2 сервака, а поворот головы осуществляется за счёт пневмоцилиндра, если бы он был фигурного раскроя, то имел бы на шильдике обозначение MVG. То что в программе есть 3-я ось, это нормально, просто она не активирована(на заводе MAVER), и это не переделка. Мне интересно, как он хотел добиться резать круги, если стол предназначен для прямолинейного реза.

То что заработала, это хорошо, а вот то, что причина не выяснена, это плохо. На всякий случай, перепишите все параметры куда-нибудь на листочек или прям в инструкции. Не знаю, как на ТТ-403, а на более старших моделях - двигатель с тормозом. Идут по железу в ногу со временем, а вот программы, у них на всём оборудовании СЫРЫЕ, постоянно какие-то сбои или глюки.

Накладки здесь не причём, это сбит параметр в настройках, возможно ручки шаловливые, а возможно само, бывает у MURATA. В тех. документации должен быть вкладыш с установленными параметрами, раньше во всяком случае вкладывали.

Самый лучший способ в данной ситуации, обратиться к офицалам, по вашему серийному номеру и году выпуска они вышлют вам или вашу родную схему или ближайшую по характеристикам. Были случаи, когда линии были одного года, даже по модулям совпадали, а схемы подключения были абсолютно разными. Вышлите им шильдики, которые есть на линии, они найдут по ним и тот шильдик, который у вас отсутствует, и вышлют схему.

Заправьте, и будет ниже, хоть до -40. Шильдик с маркой фреона обычно приклеен на компрессор.

Возможная проблема - фреон. Данное оборудование заправляется 404.

В данной ситуации, возможно, что гидроаккумулятор не сильно поможет, т.к. возможен и скорее всего, что изношен сам насос, а его замена рублёв так 150. Но всё равно нужно начинать с малого, так сказать малой кровью.

Встречал подобный антиквар, только чуть по моложе – 1989 г.в., судя по всему переходная модель, т.к. дозатор уже стоял стандартный и игольчатые клапана, а их управление осуществлялось от тех же концевиков, что и переключение базового насоса в конечных положениях и смеситель классический (теперь уже). По поводу гидроаккумулятора и инструкции - специально перелистал ни один талмуд по TALам, ни где нет упоминания о нем, и его проверке на работоспособность (может так повезло). Так что, в этом смысле читать её бесполезно.

Родные манометры ходят долго, за 10 лет поменяли только один (стал врать), или аналог по давлению. Ни какие трубки и глицерин не обязателен, главное, чтобы совпадал по шкале и присоединению (зачем городить). По манжетам- ставьте оригинальные и не парьтесь. Ходят они долго, а своего поставщика или гоните в шею с таким товаром, или пусть полностью оплачивает ремонт и возможные будущие проблемы с изделиями.

И еще вопрос вдогонку... Гидроаккумулятор для заправки можно снять с гидростанции? Какой он конструкции? С мембраной? Заранее благодарю за ответы! Да, он мембранного типа. Заправлять его нужно до 70-80 бар. Возили в конторы, где заправляют, заправлять на месте?

Смеситель лучше чистить вручную, т.к. керосин ком.А не берёт (если у вас компакт, то ещё проще- отвернул 6 болтов и достал), а шарниры и пистолет лучше не трогать (конечно, если не бежит), там не скапливается.

В связи с экспериментами, мы тоже промывали. Наливали в бочку керосин (специальная жидкость для этого стоит не плохих денег) и откручивали шланг возле смесителя. (Насос ком. А поднимали из бочки и сливали базу из насоса - через пистолет, после запускали как обычно). Шланги промывает хорошо, а вот в дозаторе и самом насосе ком В. пробивает только "центр", остаётся в нерабочей области. Если хочется промыть насосы, чтобы блестели как у кота, только ручная разборка со всеми вытекающими.

Если не хотите ещё раз вложиться в ремонт сис. отвердителя, то: 1. Снижайте давление. 2. Меняйте производителя или пусть высылают вам более жидкий катализатор.

Но вот пришло время и начали наши экспериментировать с производителями. После этого начались проблемы. Насос ком.А ни разу не подвёл, зато с системой отвердителя намучились по полной, то прям в насосе начинает кристаллизоваться - образуются куски ......, то в шлангах забивается- из-за этого у нас тоже "слопало" ни один болт, то он просто не может его взять из бочки (приезжали представители герметика и афигивали, как так, у других работает, а наш категорически отказывается его "лопать", даже пришлось при них разобрать низ насоса ком.В, чтоб они убедились). Короче говоря, это довольно привередливый аппарат, не всякое будет "лопать".

Мы на нём проработали 2,5 года без проблем, даже ни разу в него не лазили.

Обратный клапан и есть узкое место - 7-10мм.

А куда в таком случае обратный клапан с седлом денешь?

У данного экструдера есть маленький нюанс, входное отверстие на насосе ком. В маленькое, поэтому, если отвердитель густоват, то он просто не может его взять. Бывает открываешь бочку ком. В, а он сверху жидкий, а ниже гуще - сначала он работает, а потом отказывается. Проходили. Меняйте производителя или (если он вас устраивает) пусть под вас делают более жидкий отвердитель. P.S. В своё время делали тоже самое - перебирали, увеличивали давление на трамбовочном поршне - не помогло.

Какие показания на манометрах базового насоса и дозатора - катализатора? 1- При ходе базового штока вверх - курок отпущен? 2- При ходе базового штока вниз - курок отпущен? 3 - При ходе базового штока вверх - работа? 4 - При ходе базового штока вниз - работа? 5 - Движется ли шток базового насоса при отпущенном курке?

С одной стороны, обычно внизу, т.к. до верха не всегда доберёшся.

Судя по линзе, это глухарь, обычно такое происходит при неправильной заливке СП на столе, как обычно пакеты замазывают в горизонтальном положении, большие пакеты имеют свойство прогибаться, т.е. расстояние между стёклами становиться меньше + температура, воздух меж стекольном пространстве сжимается и мы получаем такой эфект. Было сколько раз. Стали делать так, оставляем край не замазаным 10-15 см., ставим на пирамиду и через 20-25мин. замазываем, после такого нововедения возвратов за последние 5 лет,по данной проблеме небыло. Пробовали разлеплять, но стёкла или ломались по этому месту(замена 2х), или оставалась на стеклах матовость в этом месте(замена 2х).

Пакет большой? Если да, и вы его изготавливали, то "банкет" за ваш счёт. Если удастся разлепить - вам повезло, если нет - попали на изготовление нового.

Если погрешность не большая, до 100 ед. (зависит от модели), то можно внести коррекцию в самом датчике температуры (который темп. показывает), а также границы "разбега" её от установленной. Файл по настройкам можно найти в инете, обычно это мануал в pdf. формате. Бывает устанавливают датчик с конкретной термопарой и настроек коррекции нет, тогда только оригинал ставить. Забейте модель датчика, посмотрите, что он вам выдаст, а потом уж исходя от этих данных и пляшите.

Полностью согласен. В своё время, когда только начинали, начальство приобрело турецкий экструдер без подвеса. Ребята работали и матерились. Чтоб достать его из холодильника, делали приступок у холодильника, чтоб повыше поднять, а во время работы бил ребят по коленкам (смесительная часть находилась как раз на уровне), но вот пришло время и нам купили TAL-60 - наступило счастье и у ребят, и у ремонтников. Сначала оставили турка на подмену, но, если что, ребят хоть под расстрел веди, категорически отказывались на нём работать. В результате его продали и купили ещё один TAL-60. Вывод - если не пробовал ничего слаще редьки, то морковка покажется райским наслаждением.