Vito

?

Не очень-то они и хорошие, не жалейте.

Раньше надо было думать, надо было дать отметку к доработке, чтобы вы к монтажу выровняли "по сих" и всем было бы счастье. Почему сразу вопрос такой не задали? По идее оконщики не дорабатывают проёмы (ну предположим), с другой стороны они должны смонтироваться по ГОСТу (ну мы же договорились). Сейчас будете спорить, и выяснять отношения, имхо виноваты оба.

Не получится, и окно переворачивать на бок нельзя, ибо на нижнем коробочном бруске стоит водоотводный профиль. Если перевернете, то внизу будет коробка верх/бок и створка верх/бок, следовательно, при каждом дожде у вас будет на балконе лужа под этой створкой, да и с импоста тоже потечет. На фото парапет слишком тонкий для установки каких-либо спк, соответственно, его нужно будет выложить, толщиной хотя бы в один кирпич.

Не понял, зачем всё это, штукатурка штукатурке рознь и способы и методы ее нанесения применяются разные. Проще прямые штукатурные откосы под покраску, чем кривой МДФ не в цвет окна. Владимир Евгеньевич, ну какое качество склейки... не в клее дело-то совсем.

Ничего страшного нет, откосы штукатурные проходят, только рассвет не получится. Ничего сложного не вижу, просто чуть аккуратизма мастерам потребуется. Крепежей ну в принципе достаточно, но по углам как бы поставить надо было бы... Ручки смотрю, не довёрнуты, туго идут? Или просто не доворачиваете из боязни что-то сломать?

Хорошо, понял, каюсь, мушку до сих пор не спилил. Тогда скажите, почему деревянные подоконники крутит? Я думал, что это связано с тем, что использую 12% влажность материала, 60-я ламель заклейка комбинированная, то есть на лицевые поверхности идёт несращенная, а на не лицевые соответственно сращенная. Делается двойная переклейка бруса, то есть сначала клеится полулюкс брус, затем после четырехсторонника уходит на переклейку (брусок к бруску торцами, радиальным/полурадиальным распилом на лицевую сторону). Заклейка в обоих случаях клейберитом под прессом, никаких струбцин. По факту получается лотерея 50/50 при ширине подоконника более 400, 300-е ведут себя более-менее предсказуемо, хотя однажды и 200-й лиственничный подоконник, полежав на складе пару недель, выдал ступеньку на переклейке, погрешил, что под белый цвет засунули тангенс... С филёнками при этом всё нормально, если не устраивать джунгли в помещении и соблюдать температурно-влажностный режим, хотя тоже бывает, рвёт при больших размерах. Вот такие пироги, поможете разобраться?

Такой пополам треснет, поскольку тут вообще одна ламелька, чем чаще переклейка, тем лучше. На лицо идёт радиал, полурадиал, в середину минишип, напряжения остаются локальные и не заметные. В процессе эксплуатации может что-то случиться, а может, и нет, 50/50 лотерея. Чем толще, тем надежнее - это да. Про полиэтилен и утеплитель снизу подоконника это конечно хорошо, только зачем.... древесина "работает" относительно общей влажности в помещении, а не того, что 5 сантиметровая ламелька висит над радиатором, выстрел действительно холостой. Влажность 6% бред, хорошо, напоминайте себе об этом почаще. И вообще, зачем эти проценты? Купил доску сырую, намазал ее ПВА, положил сверху вторую и камнем придавил середину. Через полчаса повторить процедуру и на четырехсторонник, вообще никакой разницы. И кто эту чушь придумал с влажностями, ума не приложу...

550 подоконник, да ещё из дуба треснет пополам, или изогнётся бочкой. Исключения составляют изделия из древесины естественной сушки с влажностью 6%, но такой надо ещё найти, и стоить он будет как ваше пластиковое окно. К примеру, если про ценники мне по знакомству предлагали паркетную дубовую доску из древесины естественной сушки 4000 х 200 без покраски по 300 евриков за квадрат... Ставьте Варзалит или Ламиформ и живите не парясь, выглядит также и ведет себя предсказуемо.

Дерево посмотрите, размеры створок упираются только в вес пакета и возможности фурнитуры. Правильно ли понял, что створка 950 х 2800 получается? Cоотношение сторон 1:3 у HS-ов критично?

Вот видите, Вы уже всё для себя решили и советы Вам не нужны.

А чьи это трудности?

Правильнее поставить обычную двухкамерку, толку от 6зак на улице нет (для квартиры) оптимальная рамка (расстояние между стёклами) - 16 мм. Хотите штульпы - Вам говорят, что работать будет плохо, ну пожалуйста... Имхо - сделайте простое двустворчатое импостное окно и не парьтесь ни капли. А ещё правильнее сохранить конструктив изделия таким, как он существует сейчас.

В идеале - Да, но эту столярку ещё нужно найти, и качественную сдвоенную столярку...

Воо, а пластик бы уже давно выдавило

Ну, можно ввёртные петли ещё в горизонтальный наплав створки засобачить, чтобы и середину открыть, только провисать сие чудо будет, а регулировки по высоте не будет. Владимир Евгеньевич, у меня ширина глухарика "в свету" 400 мм примерно, что считаю реальным помыть без риска для жизни, я же не предлагаю "глухарик и створку и пополам, шоб дешевле" как делается повсеместно... Вообще я "ЗА" сохранение исторических фасадов, соответственно приходится выкручиваться таким штульпом, "створка-импост-створка", по-любому толще, чем "штульп" => света больше.

А попытка сохранить конструктив существующего окна имеет право на жизнь? По середине глухую створку с двумя штульпами и по краям открывающиеся, доборы черновые по контуру необходимых размеров и все дела.

Лучше штапики "счухать" в размер заранее, и под углом их "на ус" ножевочкой мелкой строго по месту запилить. Изготовить можно самому, купив на рынке более-менее подходящее нечто с помощью того же шлифовального станка. Как вариант обойтись без штапиков, но ничего не приходит на ум, кроме силикона... белый силикон имеет худшую адгезию по сравнению с прозрачным, прозрачный гвоздики не скроет... а сколько миллиметров там на штапики выделено? Или совсем нет?

У нас, к примеру, замерщик ни договора, ни сроки, ничего не обговаривает, пришёл, замерил геометрию проёма, посмотрел, как заносить/выносить выяснил отметки (пол/потолок) перенёс всё это добро на чертеж, пофоткал и ушёл. Если какие - либо пожелания по конструктиву и комплектации, зафиксировал и передал в офис. Соответственно на не 100% - ные заказы он просто не ездит, если ездит, то ошибка менеджмента. А то и менеджер, и замерщик, и монтажник и грузчик... Было дело, ребята в цеху окно сделали, собрались и поехали его монтировать...

А почему без шпаклевки, если делаем укрывным методом? Ну, в принципе можно и обойтись, только количество слоёв придётся увеличить... По моему студенческому опыту (красил столешницу из фанеры) я нанес ровный слой шпаклевки по всей плоскости для равномерной адгезии, прошлифовал нулёвкой с добавлением влаги (шкурку мыл в ведре с водой), дал высохнуть и добил шлифгубкой по сухому, далее покрыл эмалью кисточкой и получил ровную как стекло поверхность после высыхания. Но это внутренняя столярка, и эмаль, на улицу не смотрит и влагу то и дело не забирает/отдает, стол служит до сих пор, на углах эмаль протёрлась и видно шпаклевку, на плоскости недостатков нет (исключая механические повреждения). Для старого окна - таки нужно прошлифовать, убрав омертвевшие останки, и добраться до живой древесины и уже с ней работать. Кстати фото уличной стороны я бы хотел посмотреть... Судя по форточке, там ничего супер страшного нет.

День добрый коллега, занятие хорошее и очень неплохо чистит мозги, когда - то в студенчестве сам знакомился с деревообработкой, только по необходимости, из мебели была только кровать и тумбочка как в армии. Ну да ладно, пробежимся по Вашим задачам/целям: - Лакированные окна с видимыми повреждениями древесины ~ вполне выполнимо, хотел бы дополнить идею... сделать уличную сторону белой, а со стороны помещения уже работать лаком. - Цвет, скорее всего Оригон ~ пинотекс пинотексом, но есть оконные краски, которые предназначены для окон, а не якобы предназначены ещё и для окон в придачу, это Teknos, Zobel, Remmers и т.д. найти их не особо сложно, на крайняк можно по попрошайничать у местного производителя деревянных окон. Я бы рекомендовал Zobel (Zowosan) для начинающих маляров, кстати техпроцесс по зобелю найдёте во вложении. Работать можно шлиф-губкой или нулёвкой, результат будет, но далеко не сразу, но мы ведь не торопимся? Teknos и Remmers очень требовательны к "руке" маляра, чуть что - сразу подтёк, не успел загрунтовать (телефон, соседи и т.п.) через 5 - 7 минут грунт будет отличаться по тону, в общем сохнут они очень быстро. Зобель сохнет долго и вытягивает все огрехи (что лак, что грунт). На улицу опять же не простую краску, а именно оконную, укрывную по каталогу RAL - 9003. Использую Clean white, поскольку крашу текносом... густая как сметана Вот если ее красить губкой, то пойдут стопудово полосы и пузыри... По хорошему потребуется компрессор и чашечный пистолет. Красить Вам лучше лёжа, потренировавшиь на паре брусков купленных на рынке, технология та же по сути, вместо 2900*го сойдёт в принципе тот же грунт, что пойдёт в помещение. Поскольку белая краска укрывная, на улицу шпаклевки можно не жалеть, после покраски будет выглядеть ровнее и симпотичнее, шпаклёвку можно брать почти любую, лишь бы была по дереву, даже если будет впитывать первый слой после прошлифовки второй слой ее забьёт. Садится краска долго, так что лучше пару недель их не теребить. - Отсутствие сквозняков (за счет уплотнителей) ~ без проблем, либо еврострип, либо, если есть доступ к фрезерному станку, можно профрезеровать пазик под имеющийся в доступности уплотнитель., - Плотное закрытие (устранение перекосов) ~ вот это саамое интересное, в зависимости от запущенности ситуации, старые окна сажались на один шип и "контрились" чопиком-шкантом с лицевой части. Если взяв створку в руку и потеребив вверх-вниз ощутимо чувствуется как это всё добро "дышит" то всё печально, рекомендовать выбивать шкант разбирать створку по брускам, проклеивать это всё дело занятие совершенно неблагодарное, да и бестолковое, ибо от замены шканта толку не будет и разсохшийся шип нормально клей не возьмёт. Сразу отбросьте мысли а-ля "саморез в торец створки" и т.п. Тут уже нужно идти на рынок в отдел скобяных изделий и смотреть угольнички из 2мм стали, желательно с покрытием, и крепить их на лицевые части с невидимой из помещения стороны (задача-минимум) или с обоих сторон, в зависимости от запущенности угловых соединений. Конечно тоже мёртвому припарка, но всё же "сопливость" углов они минимизируют. - Современная фурнитура ~ Сразу нет, да и незачем они там, уплотнители и так будут работать. Далее штапики, ну что тут сказать что найдётся, то и найдётся, судя по фото их там в принципе не предусматривалось.. Далее стёкла - в нарезку четвёрка M1 на соседнем рынке по 300 рублей за квадрат. Далее фурнитура - тот же рынок, завёртыши / шпингалеты, возможно и петли по размеру подберутся похожие Теперь то, что уже понслось... Фен... ну эффектино в принципе, можно стёкла полопать с другой стороны и деревяху поломать, но это врядли уже вроди есть всякие пасты для снятия старой краски, но вроде совсем ппц химия, так что лучше механическим способом. Начинайте с поверхностей, которые не видны из помещения, т.н. ограниченно выидимые, дабы потренироваться, но подоконник уже как бы пошёл, ну значит пошёл... Первым делом надо разобрать окно, а потом уже работать со старой краской. Жду комментариев и продолжения рассказа, идея Ваша мне глубоко симпотична. С уважением. Методика окрашивания системой Zowosan.doc Технологический процесс Teknos.doc

В общем, решил ставить по 2 аппарата на фрамугу, чтобы совсем было ажурно.

Имеем Giesse varia, вот действительно, взял в руки и особых проблем не почувствовал в монтаже. Ставлю прибор на коробку и вывожу тягу так, чтобы рычаг приходился строго за носик створки, должно быть норм. Правильно мыслю?

У меня деревянные окна, вопросы с армировкой отпадают, крепить так, как вы говорите - недопустимо, заказчик скажет, что некрасиво и думайте дальше. Вариант с двумя приводами по обеим граням чем-то чреват? По поводу держал или нет, завтра на работу доеду сфоткаю прямо, в интернете очень не хочется сейчас искать...

Во-первых, не у меня, а у всех. Во-вторых, не Вам судить. В-третьих - данный вопрос упоминался вскользь на форуме, и замечаний не было.