beginner

Конечно же, могу. Напоследок только разик сумничаю: советую вам "Кувалдой чтоль отх@ячить эту створку". Удачи вам в борьбе со свистом.

Простите, конечно, великодушно, но хотел бы спросить: а Вы читаете только последнее сообщение в теме?

На видео показана регулировка для правой створки (т.е. ручка у створки слева, петли справа) - на вашем фото тоже правая створка. Если створка левая (ручка справа, петли слева) - все наоборот. Отметка на цапфе для увеличения прижима поворачивают в сторону помещения, для ослабления - во сторону улицы. Вам надо попробовать поставить ее вертикально. По стороне ручки цапфу желательно повернуть отметкой вверх. Цапфы со стороны петель - отметкой вниз. Для начала попробуйте на одном окне. После регулировки надо подождать. Уплотнитель, если он был избыточно сдавлен, должен немного выправиться. Учитываю, что он у вас новый, будет это быстро. Крутить цапфы начните с тороны ручки. Посмотрите результат. Напишите, что да как. Потом будет видно дальше.

Скорее наоборот. Компенсационные отверстия иногда могут привести к появлению свиста. Поэтому и спросил у автора темы, какого цвета снаружи окна. Если цветные, то там должны быть вскрыты камеры. У разных профилистов рекомендации разные. Есть такие, в которых некоторые отверстия совпадают с компенсационными. Но в цветных снаружи окнах лучше не экспериментировать с затыканием таких отверстий. А вот если профиль белый и есть отверстия, то можно попробовать их заткнуть. Бывало помогало на домах, которые стеклили, а жильцов потом свист раздражал. Замотался, не сделал вчера фото на работе, чтобы автору темы показать. А дома окошки деревянные, старые. На них не так наглядно будет. Может сегодня заскачу куда, попробую фото сообразить

Вы присутствовали, когда окна Вам ставили на "зимний-мать его-режим"? Видели, что, где и как крутил "мать его-специалист"? Откройте створку и с торца увидите металлическую полосу - это фурнитура. На ней будут торчащие элементы - круглые бочонки сплошные или с вращающейся внешней частью. Или могут быть как грибок - ножка круглая или с гранями и шляпка тоже круглая или с гранями. А может быть в форме овала. Найдите их, для начала хотя бы одну, и выложите фото.

1. Раньше - это когда? Вы пишите, что летом не свистело. Это логично. Летом такой тяги нет, как зимой. Пыль писал верно: Когда были Установлены окна? Они простояли только одно лето и это первая их зима? 2. При надавливании на какой участок створки пропадает свист? Подозреваю, что около верхней петли. 3. И окна у Вас снаружи белые? Если белые, то можно открыть створку и посмотреть, есть ли в раме сверху отверстия. Какие именно - попробую не забыть на работе сделать фотки и вечером выложить.

Поможет не смотреть советы на "одном форуме" и ему подобным. А вот тут присоседюсь к совету. Попробуйте. Поэкспериментируйте. Все лучше, чем

Проверьте концевик минимального размера. Могло его заклинить

Если память не изменяет, то Kale - это старый ТБМовский ELEMENTIS. С Макой по шлицам он стыковался точно. Во всяком случае шпингалеты от элементиса точно меняли на шпингалет от Макаки

https://yadi.sk/i/8r43PvjHbUmdEQ

0212 - это артикул створки

стандартный ПВХ паз в створке 0212. Знатная вещь, я вам доложу. Особенно если с фурнитурой со скрытыми петлями использовать. Значительно снижает стоимость.

Этот комплект цепляется к ножницам со петлевой стороны и нижнему шпингалету. По назначению он аналогичен среднему запору из фурнитуры для ПВХ-паза

Если профиль 70 мм, то минимально допустимый размер все-таки увеличивается. Геометрия...

Вот здесь можно поспорить. Если под "уваром" понимать насколько укорачивается заготовка профиля в сварочном, то в большинстве своем это зависит от станка - сдвинулась площадка сварочного до упора, и все. Любой профиль укоротиться на одинаковое расстояние. Ну, если только время на расплавление профиля сильно уменьшить - тогда просто площадка до упора не дойдет. Если под уваром понимать количество расплавленного профиля, то, да, у толстостенного он будет больше. Но вот на прочность он вряд ли влияет. Как Вы правильно указали, на прочность влияет площадь пятна сварки, но вот сама площадь зависит как раз от толщины стенки. А весь так называемый увар при сжатии профилей просто выдавливается из пятна контакта. А с внешней стороны он еще и срезается при зачистке. Кстати, насчет зачистки. Не стоит забывать про глубину зачистки ножами. Это очень сильно может влиять на прочность угла. И актуально это для тонкостенных профилей.

Попробуйте в ТБМ узнать. Или замените на угловик от любой другой фурнитуры, только тяги надо будет переделать или заменить

По виду трещины немного похожи на разрушение от термошока, но это не термошок. Когда трещины похожи на те, что на фото, термошок происходит при значительной разнице температур. Попробуйте нагреть локально стеклопакет тепловым пистолетом и увидите "фонтан" из трещин. При "бытовом" термошоке обычно одна трещина.

Например, на сайте Металлпрофиля есть альбом технических решений. Там есть узлы.

Это вряд ли. Скорее всего, дело в настройке контроллера. У нас на сварочном MURAT у контроллера есть регулировка, когда вращением специальных "винтиков" (не знаю, как правильно их обозвать) в плюс или минус значение температуры для каждого "утюга" отдельно, "интерпретируемое" контроллером и отображаемое на панели станка, устанавливается равным фактической температуре. Фактическую температуру чем измеряли?

А давайте. Ваш вариант ответа какой будет? Пыс-пыс. Наверное, все-таки с 01.04.2016?

Думается мне, что в этом случае на ГОСТ 24866-2014. И нужна будет декларация о соответствии. И паспорт на полученную(ые) партию(и) стеклопакетов надо не забыть требовать от поставщика, без него принимать нельзя. Иначе беда...

Проканывают, но не вместо декларации, а вместе с декларацией. С 1 апреля 2016 г. каждый производитель стеклопакетов должен иметь декларацию о соответствии ГОСТ 24866-2014 по разделам, указанным в Едином перечне. А уже подписывать договор с покупателем он может с указанием о соответствии своих стеклопакетов любому другому документу, в т.ч. тому ГОСТу, по которому у него есть действующая декларация или сертификат.

Поддержу. Ну, очень на термошок похоже. Начало разрушения снизу - там, где 3 трещины из одной точки расходятся.

В БФМ+ спрашивали?

Судя по фото и описанию, это окно на балконе. Насчет переклинки - согласен, упустил два момента. 1. Проверить раму на предмет выгиба снизу в районе середины - где как раз находится цапфа на створке и стоит ответка на раме. 2. Проверить диагонали проема на раме - квадрат (как должно быть) и все-таки ромб. И вот теперь переклинивать створку в соответствии с формой проема в раме и после этого регулировать фурнитуру. Если выгнута рама так, что переклинка и правильная регулировка не поможет, то править раму и/или створку по месту и ситуации (есть несколько способов). И еще вопрос. Не сразу понял по 1-му фото. Это Ваше окно?