beginner

Эвона как... А вот, например, профиль Exprof серия Suprema - далеко не бюджетная штука. Класс А, внешний наплав рамы - 29 мм (для большего заглубления стеклопакета). А вот поди ж ты, когда сильные морозы наступили, створки этой серии, особливо балконные, так гнуло и колбасило, что удивлению предела не было. А ведь Экспроф прямо в папке переработчика указывает: "Линейное расширение профилей EXPROF почти в два раза ниже, чем у западноевропейских марок". Линейное расширение - одна из основных составляющих выгибания профиля на морозе. Почему бы? Посмотрите на форуме, здесь есть парочка очень познавательных тем про температурную деформацию профиля.

Как происходит разрыв шва - на стене в месте контакта пены после ее выхода из пистолета (первичное расширение) остается след от пены? Когда ставили окна, при какой температуре? Когда запенивали, при какой температуре? При плохой адгезии возможен отрыв пены от поверхности стены при сжатии рамы, если устанавливали при более высокой температуре, чем установилась после заполнения швов пеной. Срезаете пену и сразу наносите герметик? Может, отрыв пены произошел почти сразу, только увидеть смогли, когда нанесли герметик. mayer прав - слой действительно тонкий, и полоса контакта со стеной и профилем рамы должна быть шириной не менее 3 мм. Вот он и порвался, вы и увидели. Возможен вариант, что при большом вторичном расширении пены заполнение шва производят на небольшую глубину, и его полное заполнение происходит, именно, за счет вторичного. В этом случае, адгезия нормальная маловероятна - ни к профилю, ни к стене. Еще возможен вариант, что переувлажнили пену при нанесении. В этом случае возможна большая усадка пены (кажется, Робитекс на это указывал). А может и пена сама по себе не айс - плохая адгезия, большая усадка.

Материал стены? Происходит отрыв пены от поверхности стены?

Попробуйте основной от фурнитуры Internika.

Наконец-то, снабжение купило динамометрический ключ. Так что, небольшой отчет. Ключ динамометрический предельный King Tony (made in Taiwan) 34323-1А, 5-25N-m/51-255 кг-см, 3/8" вот такой http://automotogarag...h_34323-1A.html Еще к нему головка на 8 (сначала взял на 9, но в нее квадрат от ручки свободно зашел). Сначала опробывал на себе, в смысле на своих окнах. На заказчиках пока не успел. Сначала о цифрах: ГОСТ предписывает усилие на открывание оконных (не балконных) створок не более 50 Н, на закрывание - 120 Н. Переводим в крутящий момент: при закрывании/открывании сила прикладывается примерно на расстоянии 10 см (0,1 м) от оси вращения. Следовательно, передельный крутящий момент при открывании - 5 Н*м, закрывании - 12 Н*м. Результаты приложения силы: Окна деревянные, фурнитура Roto Centro. За 5 лет не смазывал ни разу, и до меня прежние хозяева тоже, наверное, никогда. В гостиной всегда ход легкий был, а кухне - всегда тяжелый (реально тяжелый). В общем, в гостиной на установленном пределе 5 Н*м не при закрытии, не тем более, при открытии ключ не щелкнул. На кухне при открывании ключ щелкнул на 5 Н*м, при закрывании - тоже. Поставил передел 12 Н*м, закрылось без щелчка. Выводы. Закрывание пока в рамках ГОСТа, открывание - нет. По своему опыту могу утверждать, что в большинстве случаев усилие при закрывании оконных створок прикладывается меньше, чем на моем окне в кухне с его тяжелым закрыванием. Так что, требования ГОСТа вполне реальные, не заниженные.

Похоже на перевернутую вентиляцию. Еще надо проверить дренажные отверстия, фальцевое пространство может не вентилироваться.

Если правильным - это равная длина профиля 640/12 в сколько угодно створчатой конструкции, то нельзя. СО могут уровнять или по размеру заполнения, или по ширине створки. В 2-створчатой и 4-створчатой это работает, а вот в 3-створчатой уже нет. Так что выход один - подгонять.

Как-то около года назад настраивал раздвижку, чтобы раскрой был близок к каталожному - это когда при любом количестве створок размер верхней/нижней створки 640/12 был одинаковый . Получилось не идельно точно, плюс-минус миллиметр. Только там не коэффициенты ставил, а играл размерами соединений, и, кажется, даже шириной профилей. Но про ширину могу ошибаться. Базы той под рукой нет, если найду в архиве, отпишусь.

Чтоб не гадать, как у программы получается 8 хлыстов, можно вывести получившийся раскрой графически или в таком варианте, как Вы в посте №1 расписали?

Спасибо за подсказку, попробую внедрить у нас. В другой ситуации я бы тоже... смеялся. Но когда покупатели квартир, которых кто-то проконсультировал (любят они это слово) кричат, что фурнитуру (которая МАСО) им самую плохую поставили, следом Заказчик (оч-ч-чень большой ЗАКАЗЧИК), наслушавшись покупателей, топает ногами и машет руками, а потом и руководство требует "сделать что-нибудь, чтобы все успокоились и были довольны"... Поневоле начнешь искать всякие "смешные" варианты. А лучше делать неоткрывающиеся створки. Причем все. Резина, конечно, не немецкая (которую 10 лет назад поставили, ни разу не мыли и не протирали силиконом, а она, зараза, как новая), но, считаем, достойная - турка ставим. Отечестванная, которую в края наши завозят и предлагают, как-то не впечатлила. Железо хотелось бы 1,5, но не всегда получается. Но ниже 1,38-1,4 стараюсь, в меру сил, не опускаться. Dan-K, еще раз спасибо за подсказку с полиэтиленом!

насчет тяжелого закрывания из-за забившейся изнутри грязи - согласен на 100%. насчет глупости - спорить не буду. для себя на данном этапе мы приняли решение - если не можем повлиять на причину (загрязнение фурнитуры), будем стараться хоть как-то смягчить последствия.

все-все, сваливаю. Напоследок находу: с вращающейся цапфой на грязной фурнитуре все равно запирание полегче. Все-все, свалил

Ответ на вопрос "почему" и многие другие - здесь: http://www.aereco.ru...h-ustroistv.pdf

Пробовали. НО: Стеклим жилье-новостройки. После стройки и последующей самоотделки хозяевами даже на открытой створке достаточно трудно ходит фурнитура. Как раз сегодня пришлось две створки ремонтировать после горе-строителей (хозяева за 4 года второй ремонт уже сделали). Пришлось снимать все: угловик, ножницы, оба средних - и вычищать. Так средние запоры только пассатижами получилось нормально подвигать - руками-пальцами устал быстро. Там внутри столько всего было ((( Но все окна так не пройдешь, не прочистишь, к тому же бесплатно. Гарантия, блин... В том числе и поэтому перешли на другую фурнитуру - чтобы хоть запирание полегче было.

Вот про "цифрами меряцца" и речь. Для полотна (балконной створки) цифры вроде как не определены, остаются субъективные ощущения. Вот из-за этих ощущений, в том числе, и отказались от МАСО на балконных створках.

Не про ручку, но про усилие, требуемое для закрывания. Посмотрел внимательнее ГОСТ 23166-99 и обнаружил, что в п. 5.4.4 нормируется усилие на открывание створок (для оконных блоков) и полотен (для балконных блоков) - 50 Н и 75 Н соответственно. А вот на закрывание нормируется только усилие на закрывание створок. Выходит, если есть претензия на тяжелое запирание балконной двери (актуально для некоторых фурнитур), можно смело отсылать к ГОСТу? Прав или нет?

1. Речь об обычном окне ПВХ со стеклопакетами. 2. Шеф знает, что одна поворотно-откидная створка дешевле поворотной створки и форточки. Про клапан речь не идет. Отказаться от форточек хотят.

Не получится сэкономить. Шеф расстроится... В принципе, если очень будут настаивать на сокращении количества форточек, попробую предложить отказаться от них в гостиной - там все равно застекленный балкон, а проветривать с приоткрытой створкой в раздвижке народ у нас не привык и привыкать не особенно хочет. Менталитет...

Для снижения стоимости, руководство хочет частично отказаться от форточек в окнах (новостройка, панельник, 9 этажей). Про приточные клапаны знаю, что не рекомендуется их ставить в кухне. А как быть с форточками: имеются гостиные с остекленным балконом, кухни и спальни. Где лучше оставить форточки?

Мы такие межкомнатные двери делали - рама и створка оконная, заполнение сэндвич 24 или 32 мм с экструдированным пенополистролом. Замок дорнмасс 25. Ширина планки нажимного гарнитура - 20 мм (брали в ТБМ). Но: 1. Армацию приходилось разрывать на замках - не получилось прорезать. 2. Фрезеровать под замок насквозь через фальцевую полку створки - корпус замка входил в фальцевое пространство и упирался в заполнение. 3. Если петли от входной группы - накладывались на штапик.

Мы ставили на алюминиевые окна. Ответки тоже приходилось точить. И прижим тоже - так себе был...

Механизм очень чувствительный к перекосу створки, поэтому если проверяете работу фурнитуры с угловыми переключателями на НЕустановленном в проеме окне - например в цеху и не на стенде, да еще и без вставленного пакета - очень даже может и не запирать.

Паропроницаемость пены и пенопласта примерно одинакова - 0,04 и 0,05 соответственно. Водопоглощение по об`ему: у пены 0,1%-0,2%, у пенопласта - 1,8%-3%. Здесь, да, согласен, показатели значительно хуже. Но задача в этом узле у пенопласта иная. Пенопласт используются для теплоизоляции внутренней поверхности откоса. Функцию пароизоляции выполняет сэндвич-панель и силикон в местах соединений "стартовый профиль - сэндвич-панель - F-профиль". Между прочим, в руководстве по монтажу окон из ПВХ-профилей VEKA, составленном при участии Кривошеина А.Д., пенопласт указывается для применения в качестве теплоизоляции откосов, а так же для утепления четверти с внутренней стороны при смещении оконного блока внутрь проема.

Пенопласт применялся для компенсации ширины (глубины) монтажного шва или для теплоизоляции поверхности откоса?

Если отделка откоса из ПВХ-панелей или сэндвич-панелей, то для теплоизоляции внутренней поверхности откоса все-таки предпочтительнее применять обычный пенопласт или монтажную пену. Это с точки зрения обеспечения пароизоляции и вывода влаги из монтажного шва.