Пыль

Не, ну нормальный вариант на дачу, или ещё куда. Вот если скат городить живым людям, то сильно советую ПВХ заменить на люминь, стекло сменить на триплекс, СТИЗ на герлен, штапик на прижим.

Ну, и хорошо. В кирпич, так в кирпич, и горя знать не будете. Тогда и обрамление не нужно. Рыжие блоки из Самары- "самото". Выкиньне тогда из головы эти дрова. Зачем так сложно городить. Нормальному каменщику работы на один день, не считая подготовки с подносом. Делайте ровно также. Для перенятия опыта, напроситесь, в гости, по соседских. Ладно, с внешней стеной разобрались. Теперь, продолжаем с определением статуса помещения, оно должно быть "жилым"? Тогда: Выучиваем наизусть- точка установки прибора отопления выбирается исходя из требования- компенсация нисходящего потока холодного воздуха. Т.Е. если льëт холод со стены- то крепим радиатор на стену, или вмуровываем в неë трубы отопления, если с окна- то ставим нагревательный прибор точно по середине, непосредственно под ним. Никакой "тëплый пол" на нормализацию микроклимата на просторе лоджии повлиять не сможет. Совсем. Радиатор Или Конвектор. Шириной не менее 2/3 от ширины окна. Режьте осетра.. Дальше. Изучаем понятие- теплопотери. Подводим тепло в каждую холодную точку. Или устраняем таковые.. Чем тщательнее проведена теплоизоляция, тем лучше. Ясно-понятно, что неустранимая и самая главная чëрная дыра для тепла- это окно. Да, если мы сейчас вспомнили, что окна бывают "тëплыми", то вот вам мой дружеский совет- забудьте, не бывают. Кладка в кирпич- бывает. Окна- нет. Теперь о самом грустном: движение воздуха внутри квартиры Да, воздух должен быть в движении. Нас интересует не сама длина свободного пробега молекул газа, а движение целых воздушных масс: типа карта погоды, где есть вполне себе точная координата выброса отработанного воздуха наружу- санузел, и не очень понятные пока точки входа чистого воздуха с улицы, и собственно- сам маршрут его движения. Провентилируете эту тему, и будет вам счастье.

Старо как Мир.. Для начала- расставим все точки над i. Примите как аксиому- не остекление говорит: я- тëплое!!!, а я- холодное.. но- помещение, спланированное и построенное/сооружëнное для проживания, где соблюдены все нормы, и не только с подводом тепла, и теплоизоляцией, но и с вентиляцией!!!!, и с достаточной ТЕПЛОËМКОСТЬЮ внешних стен.. В большинстве случаев многие оставляют попытки обжить просторы лоджий. Виной- чудовищная некомпетентность.. Отсутствие проекта, да и чего скрывать- должных средств на реализацию. Надо сказать, что по началу, у 'копеешных' ремонтов, летом, и ранней осенью всё хорошо, но потом, с приходом морозов появляются реки конденсата.. потом чëрная плесень, в итоге зимой закрывают выход на лоджию, и открывают створки у остекления- консервируют помещения на зиму. Вдруг сейчас не тот случай.. И в бюджете просто котлета денех.. Понимая, что предстоит шибко нагрузить, как правило хлипкую плиту перекрытия, *правда бывают и исключения, там хоть кладку в кирпич сделай- и ничего не произойдёт*, сначала представляем себя в роли строителей космических аппаратов, и учитываем каждый грамм стройматериалов. Блок, конечно здорово, но не очень- имеет серьёзный вес, и как не крути- верх кладки придëтся обрамить металлом. Металл- сильнейшая теплопроводность нужны доп меры по его утеплению. Вот замечательный строительный материал- брус, да пропитанный на сто раз жижой "огнебиозащита" это хорошо. Металл в отделке, в виде профиля- не очень. Если применять в утеплении, всей лоджии, реально- ВКРУГ, стены, пол, потолок, не экструдированный пенополистирол, с последующим оштукатуриванием, мин слой- сантим, а минвату-то надо стать докой в мембранах. А окна- эт вторично.

Миль пардон..

Не полимеризовали. Много раз выслушивал упрëки от зубных техников: -отдали тебе напылить комбинированный мост, а ты его изуродовал.. - Да, было дело- при напылении разрушалась керамика. Вроде бы и грел плавно.. Но, стал рыть в технологию спекания керамики Норитаки, и с удивлением обнаружил, что для проведения полного цикла ПО ТЕХНОЛОГИИ, требуется несколько ДНЕЙ, минимум- два. Опак масса, керамика, эмаль. Спекая каждый слой, нагрев производят медленно, с ростом не более чем на сто градусов, с задержкой в несколько минут. Думаю, о! Специалисты! Три слоя, каждый раз греть до полутора тысяч градусов, потом, так же, плавно снижать градус.. Отступи хоть на один пункт- и в слоях появляются сильнейшие напряжения.. лопнуть протез может у больного от горячего чая Прочитал... намотал на ус.. и преспокойно отпустил ситуацию. Спустя года два, разговорилси с именитым техником, мол так и так, мы тоже- не лаптем щи хлебаем, держим свои Е-4, и кое-что кумекаем в керамике, дальше начал, довольно подробно описывать процесс. Техник резко остановил: ты, что?! Реально думаешь, что я несколько суток буду кружить у печи? Делаю всё за пару часов. Случайно удержался, чтобы не высказать своё фи.. Тут стало понятно, почему все мои потуги, иногда бесполезны. "Оптимизированные" протезы уже имеют напряжение в слоях, и довольно резкий нагрев от дуговика, фактически не оставляет им шансов..

Есть много способов нагреть и не прибегая к услугам духовки. Берëм фен, с цифровой индикацией, делаем жестяной короб, переворачиваем, получаем большую крышку. В верхней части крышки закрепляем патрубок совпадающий по диаметру с выходным соплом. Обязательно!!! предусматриваем четырёхсторонний рассекатель. Иначе- локальный перегрев, и всё дело на смарку. Ставим штапик на жесть, крепим штапик, накрываем, выставляем на 140!!!! включаем.

Возможно. ТРИЗ, в помощь.

К Т.С. Снимите штапик, желательно очень короткий. Эт раз. С любого не очень ответственного места, но заведомо зная, что он пачкает. Далее- принесите его домой, или на кухню, в офисе. Выставьте темпер в духовом шкафу, от 160 до 180 градусников. Поместите внутрь, в холодную печь. Включите конвекцию. Ждите сорок минут!!!! Не меньше. Выключите печь. После того как она перестанет шуметь, подождите ещё двадцать минут. Выньте, охладите, и проверьте покрытие.. Возможно получится "дополимеризовать". Эх, что дальше с этим делать- не знаю.

Фен. И шпатель..

Не.. Не по этому. Простота, и скорость нанесения.. Вотт На вопрос Т.С. : Ч.Д? - снимайте хотя-бы штапик, и отдавайте в лабораторию- Всяко поимеете головняк.. Но думаю в этот раз- не напрасно.

Эх, не в ту сторону думаете. Чхать на сумму масс. Вас должно волновать только: как бы машину не тряхануло, и стëкла не повылетали, да и желательно чтобы грузчики, сработали синхронно, сгружая не опережая друг друга.. а то частенько один зазевается, а второй- свой угол как задерëт- так и лопается пакет: трещина бежит по стеклу..

Вот мню- беда.. они не токопроводны..

А что нынче говорят о керамических подшипниках?

Эка задачка.. Попробую высказаться. В своë время, у меня был рекорд. Освоил радиус в 260мм, чему несказанно были рады заказчики.. я же, к тому времени, был выжат как лимон, и не мог разделить их радость. Теперь представим, что принимающий заказ с нестандартным окном, менеджер, услышав про радиусы в 100 милимов, что-то вспомнил, малость встрепенулся, и позвонил в цех, так сказать для 'уточнения'. Что я бы ответил? Возможно напомнил о минимуме в 260 мм, и о том, что в этом окне будет восемь сварных швов, и восемь штапиков. Теперь переходим к самому грустному- понимая, что предстоит вляпаться в трудности, возможно дал бы добро, на ПОПЫТКУ изготовления. Но, с условием оплаты "изысканий". Теперь вопрос: а готов ли заказчик оплатить работу, результат которой очень туманный?.. а ведь может и так случиться, что промучившись неделю, ничего у нестандартников не выйдет.

Снимаю шляпу! Всё гениальное- просто..

О! Что-то революционное. Можно накидать узел, на салфетке, или фото. Мне не даëт покоя инфа. Не, ну мы в своë время имели скрещённые пассатижи с полой иглой. Правда сей девайс был издалека, и применялся для отбора хладагента из системы вышедших из строя кондеев и холодильников, достаточно было обхватить губками медную трубку, в этот момент игла прокалыва медь, и готова была, через штуцер передать хладагент на станцию откачки.

Какой-такой простой? Эт отдельная пестня- пост заправки. Конвеер не вариант. Специалисты- нанесли аккуратно вторичку, ниппели не запачкали. Отставили СП в сторонку, до застывания. Как застыли- открываем пробочки, вставляем трубочки, низ подача 8-)))))), смотрим на расходомер, и ждëм пока девайс запищит.. аргончиком заполнили, уголки пробками заткнули, хвостики отломали, поверх герметиком замазали, и на полимеризацию. У нас к газоанализатору относились как к драгмету..

Чëтко! Вопрос, за стеклохолст: чем его разглаживать после приклеивания? Можно ли, в шпатлëвку добавлять ПВА? П. С. Фасад супер!

Антенна, хомут, нихром 0.45. Дремель с реверсом. Сварка Визард- 2кВт, пятно 0.2, ,частота 7 Гц, нормальная форма волны, время 1 мс. Пыль- ZrN.

ХХl век!!! А мы всё- Пэ образно.. Каменный век. Городить, так городить! единая конструкция- прозрачный фронт, лево и право, и несветопрозрачная крыша. А из чего- кошелёк подскажет.

Две.

Скидываем створку. Сафсем!!! Вынимаем ось из петли, и ДОСТАËМ створку их проëма. Дальше диагностируем: Глядим на потирушки. Смотрим и на движение запорных цапф- не оборвало ли где ленту? , На габариты проëма: вдруг окно повело? к примеру- хорошо запененный подоконник выдавил, с приходом тепла, вверх нижнюю часть рамы, и ролик на нижней части створки попал в фальц рамы, застряв как в ловушке.

Спокойствие стоит очень дорого.

Меня всегда мучил вопрос- зачем в конструкции 'дверь' с тэшками, обязательно присутствует фрамуга? Эти штапики и дренаж- шиворот навыворот.. Может фрамугу изготовить отдельно? после аккуратно пристыковать?

Вопрос с подвохом. Свалено в одну корзину и знания матчасти, и тщедушное армирование. Всяко,не 1.3мм.. мимо требований о минимальной толщине.