tehnic

Мы так и делаем.

У всех по разному, я описал свою историю, а остальное индивидуально. Ходят они не хуже, проблем при извлечении намного меньше. P.S. Если щётки отходили срок, смысла не вижу извращаться, как достал, так и выкинул.

Была похожая проблема, при разборке, 50/50 - либо разбито, либо "прилипло" не снимешь(срезали). У нас немного другая мойка, WHV, но проблема была та-же. Решил данную проблему другим путём: родной подшипник (с удлиненной средней частью) садится на вал и уплотняется сальником по наружному диаметру удлинённой части подшипника, а зазор между этой частью и самим валом - ничем, в результате вода делает своё дело, приобрели подшипники 1205(обычные ~150 рублей, наши), подобрали сальники(52*25*7), чтоб уплотняло сам вал и всё, проблема ушла. Единственное, что мы делаем при установке - немного керним посадку, чтоб наверняка, но клей, спасибо, не надо.

Тогда смотрите "держатель" ролика или ось - ролик в нём не должен болтаться(люфтить), на 4 мм стекле это не так заметно(выражено), как на более толстом стекле. У нашего производителя столов есть "рекомендация"(в мануале выделено красным), на каждые 10 роликов - замена оси, на каждые 10 осей - замена держателя.

Прошу прощения, что долго не отвечал. ДОЛЖНЫ БЫТЬ. КАК МОЗГИ(контроллер) ПОНИМАЮТ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХОДИТСЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА?

А что предлагают(по какой цене)? Просто оригинал от производителя(я про свои столы) ходит год, а типа "оригинал", ну, пару месяцев, если выдержит. Нужно считать сумму покрытия на выходе - сколько(денег) ушло на замену, сколько испортили стекла(царапины на этом покрытии), время на замену, чистка покрытия после "каждого" раскроя и т.д.. P.S. В своё время приобрели(знал-бы, приобрел-бы, пару рулонов и забыл про него на несколько лет) у официалов фетр, он уже 6-ой!!! год стоит, и следов износа практически не видно.

Поддерживаю, тоже самое. Приобретали у них зап. части(пробно), на картинке всё красиво(оригинал), созвонились с манагером, акция, поэтому такая цена, по приходу ,судя по обработке, ребёнок баловался на токарном. По претензии, то-же самое, после первого-же звонка(что за .......) перестали отвечать ни на почту, ни на звонки(занято или трубу не берут). Обходите её стороной, на акции не клюйте!!

Такого не может быть. Данный датчик стоит в низу (отвечает за соскок резца с листа), а я вам писал про датчики которые стоят на пневмоцилиндре или в раме(бывает), отвечают за положение штока резца((вверху он(поднят) или внизу(опущен)). Возможна какая-то вибрация и он срабатывает или пришло его время и требуется замена. По стеклу может быть элементарная проблема - партия стекла такая, более твёрдое + сырое стекло(бывает довольно часто и вносит свои коррективы). Попробуйте увеличить давление на резце и посмотрите что будет, или по чаще меняйте ролики, или дождитесь другой партии, . P.S. Из опыта - была партия из 10 ящиков, 6 изрезали без проблем, а вот с 4 горе хапнули + они были в перемешку. Раскрой проходил нормально (при нормальном давлении и повышенном, добавляли до + 0,5), а вот при попытке сломать его, просто разваливалось как попало.

Попробуйте заменить герконы на резце(верх, низ), они так могут мозг выносить.

Они бывают разные, как и разделы на этом форуме (по направлениям). Если просто порассуждать - "Свободное общение" или "Общие. проф. вопросы" Если нужна помощь, то велком в соответствующий раздел.

Я всё прекрасно понимаю, НО кроме вопросов что это может быть, дела не двигаются. Я бы понял прекрасно если бы тема дальше двигалась в следующем ключе: - Было заменено то-то - Проверено то-то - и т.д. А проблема осталась. А то получается, что просто задали вопрос (порассуждать ради общего развития).

Неужели за ПОЛ ГОДА проблему не устранили!!! Не поверю, что стол работает 24/7 даже сейчас, и не было возможности потрясти потроха(кабеля, датчики, контакты, протянуть соединения и т.д.), НУ НЕ ВЕРЮ. Неужели руководство мозг не выяло до самой черепушки. НЕ ВЕРЮ!!! Или проблему устранили, тогда где ОТЧЁТ??? P.S. К предыдущему посту добавлю уточнение - имеется в виду проверить переходное сопротивление на контактах, если не айс, то замена.

На состояние щёток, в первую очередь - цена замены вас "приятно" удивит. Остальное по убитости.

Зачем тогда её устанавливать, если она не работает должным образом. Я согласен, что бюджет, но платить деньги за то что не работает, при том что турки сами разводят руками - ну не получилось. Есть у него ещё один прикол - если шла трёшка(створка), а потом пошла пятёрка, то инструмент не переключается в автомате(по высоте). Нужно обнулить сварочник(отбазировать сварочник), тогда стол тоже обнулится и переключится на другой размер по высоте, причем не факт, нужно убедится в этом лично. Замена инструмента, то ещё занятие. В общем - если хочешь наделать много брака, то пользуйтесь.

Данная функция установлена на столе охлаждения СК 188, а СК 187 это просто стол охлаждения. Данная функция на столе у них реализована, НО только для красоты, т.к. заставить её адекватно работать, это целая проблема. Сами турки не смогли её настроить. P.S. Был у нас такой стол, модернизировали его в СК187 (сняли всё лишнее). Работал примерно так: при активации данной функции упор перемещался на сверление отверстия по центру створки, створка со сварочника заезжала на стол, там фиксировалась и сверлилась, но если в этот момент операции заложить следующее изделие в сварочник и нажать кнопку старт сварки, то упор на столе начинает тут-же перемещаться на размер изделия заложенного в сварочник, и ему не важно что предыдущий процесс ещё не закончен. + к этому, нет функции константных сверлений (300, 400,500 мм и т.д. от края), только по центру створки.

Ищите новый или рабочий.

Присоединяюсь. Было такое, развалился задний подшипник.

Дело не в фирме(они оба не плохи), а в их состоянии. Что тот, что другой могут быть убиты в ноль("грамотными специалистами"), а их востановление может выйти в копеечку(дороже чем их приобретение). Лучше пригласите грамотного спеца на их осмотр, а там решите, какой брать.

Ну с дуру можно и х.... сломать, если в голове масла нет, его туда к сожалению не добавишь. Мы его используем только для мытья базового насоса на TALe, выдаю только когда нужно отмыть базовый, затем прячу. В противном случае, как выразился "A_V_N" и вы в том числе, возможны не контролируемые варианты событий с неизвестным исходом.

Если человек его в первые видит, да ещё и размером с ладонь..... Это не те аппараты, где шарики, пружинки...

Прошу прощения, а что(в случае переборки базового) у нас ацетон железо начал растворять??? Если вы думаете, что им отмывать всякие резинки, то нет, только железо, а все резинки и уплотнения по умолчанию меняются. P.S. Хотя в других я не уверен. Отмывает он лучше других, проверено, хотя воняет знатно.

Здравствуйте. Я так понимаю, вы с этим агрегатом очень мало знакомы. Тут в двух словах не опишешь. Попробую... - Перед тем как начать, выключаете ТАЛ в нижней точке хода штока. - Поднимаете из бочки, убираете бочку, подставляете какую нибудь тару и вычищаете блин(пресс поршень) сверху и снизу. - Головкой на 30 мм. с удлиннителем, откручиваете гайку снизу насоса и достаёте предварительный "клапан"(если с низу всё хорошо почищено, то вы её увидите прямо по центру). - Подкладываете плёнку или что нибудь чистое (можно даже крышку от бочки, если она чистая) на основание, куда ставиться бочка и опускаете насос до упора. - Отключаете провода которые идут от регулятора температуры к распред. коробке и скручиваете провод с электронного датчика давления(сам датчик лучше снять, чтоб нечаянно не повредить), срезаете стяжки с косы, которая идёт на насос. - Головкой на 30мм. или 32мм., откручиваете две гайки сверху на перекладине, которые держат штанги блина(основания). - Скручиваете обратный клапан с задней стороны насоса(шестигранник на 8мм., если не ошибаюсь) и аккуратно убираете в сторону(чтоб не попал мусор лучше завернуть в тряпки). - Ослабляете большую гайку-фиксатор(нижнюю) на гильзе(центральная часть насоса). А теперь самое весёлое - нужно сорвать с места соединение между гильзой и нижней частью насоса. - После того как соединение расшевелили, откручиваете четыре болта крепления нижней части насоса к "блину". - Откручиваете планку (которая дополнительно удерживает весь насос в горизонтальном положении), находится примерно по середине, спереди гидроцилиндра. - Привязываете насос за верхнюю перекладину(цепляю обычно за штанги, которые соединяют насос с гидроцилиндром). - Поднимаете насос, чтоб он находился на расстоянии примерно 30-40 см. от "блина". - Скручиваете нижнюю часть насоса. - Снимаете втулку с нижнего штока(там шплинт по середине). И наконец САМ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН. Внутри него стоят манжеты(раскручивается). Ну а дальше ревизия - манжеты, рабочая поверхность клапана (её можно шлифануть, но не сильно много), ответная часть. Собирать в обратной последовательности. ОДНО НО!!! МАНЖЕТЫ В КЛАПАНЕ ЗАТЯГИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ОДЕНИТЕ КЛАПАН НА ШТОК, ИНАЧЕ МОЖЕТЕ ПОВРЕДИТЬ ИХ. УДАЧИ P.S. Для чистки вам потребуется приобрести 2-3 литра ацетона, ну и большое количество тряпок.

Это точно не клапана на гидростанции, иначе у вас был бы противоположный эффект(не переключается, не хватает давления и т.д.). Смотрите тарельчатый клапан. Электроника отключает гидростанцию при достижении давления в 380 бар., иначе может что нибудь лопнуть....

Если сделать змейку, то сразу будет видна не однородность высыхания, соотношение в вашем случае может и "останется", но равномерности высыхания не будет. P.S. Главное чтоб потом пакеты не начали возвращаться "фурами", так не долго и обанкротится.

Разбирайте нижнюю часть базового насоса, не держит обратный клапан(тарельчатый - нижний),возможно - что-то попало, забоина на рабочей поверхности от инородного предмета, задрало манжеты в клапане. Не байпасный, который с боку. Убедится в этом просто - промываете смесительную часть(чтоб не засушить, 3х ходовой кран на промывке), включаете тал, жмете на курок пистолета до тех пор, пока шток не достигнет верхней точки и не переключится на движение вниз, отпускаете курок на пистолете и наблюдаете за штоком базового насоса. Шток при отпущенном курке движется сам вниз до нижней точки переключения - клапан. Если проходит небольшой промежуток и останавливается - воздух.