YourGen

Можно проще: 1. Газ поможет зимой и не помешает летом, цена заполнения не велика. 2. Легче сравнить с тем, с чем приходилось сталкиваться. Коэффициент пропускания света в видимой части спектра слева, справа коэффициент общего пропускания солнечной энергии: 0,8 - 4М1-16-4М1 - 0,78 0,73 - 4М1-16-4И - 0,51 0,75 - 4М1-16-4К - 0,76 0,72 - 4М1-10-4М1-10-4М1 - 0,72 наличие газа на эти показатели не влияет Так что на взгляд не хуже 2х камерного. На глаз не определить наличие энергосберегающего стекла, хотя К стекло при супер освещении кажется как плохо вымытое. (и вообще на взгляд можно коэффициент прозрачности, малейшая пыль даст большую "тонировку") Если это витрина, подразумевается подсветка, а при нормальном освещении и легкую тонировку не видно. Пример машина с тонировкой, при включенном освещении внутри, вечерком, в ней все видно. Если витрина стеклышки лучше потолше поставить и закаленные.

А щелей на импостах ни кто ни когда не видел? Цитата из технического руководства системы, где используются только пластиковые соединители: "Уплотнение импоста и коробки производится силиконом. Если горизонтальный импост соединяется с глухим остеклением, дополнительное силиконовое уплотнение требуется между соединителем и перекрытием фальца и в области штапикового паза." Легче покупать сразу с уплотнителем, не обязательно покупать оригинальные соединители. Их сейчас делают и на родных просторах, и турки, и в поднебесной. Предложений хватает, поисковка поможет.

Мы тоже в стандарте ставим 4-16Ар-4И, в последнее время с аргоном обязательно - разница в цене мизерна, а цифирках теплосбережения радует. Только тяжко объяснять, как это он теплее 2х камерного и почему у соседки кондесата нет, а на их онокамерном пусть и энергосберегающем роса выпадает, частенько недотоп встречается, да и дист. рамка свое дело делает. На домах с частным отоплением заметна экономия, слова клиенов, на сколько в %% сказать не могу. Не у всех есть возможность с И-стеклом работать.

Этот материал, чтобы не было продувания, если его нет, надо силиконить.

Вот и у нас брякнуло! Следующие Москва и СПБ. Если Вам в Новом 2007 подложат свинью, то она обязательно будет вкусная, с румяной корочкой! Всех С НОВЫМ ГОДОМ!

Сталкивался ли кто с таким явлением: Когда низкоэмиссионный пакет большого размера начинает отпотевать, то конденсат появляется не только по краю пакета, но и по середине пятном. Не скажу что на всех, но попадались такие. С чем связано это явление?

Пожалуй что 24й с И стеклом подмерзнет чуть скорее, чем 32й 2х камерный с обычным стеклом (толщина меньще, стекла одного нет. Если ситуация ухудшидшится, то 2х камерный запотеет весь, а энергосберегающий по кромке так и останется, правда "потеющая" полоса стремится к утолщению к середине пакета с увиличением влажности или падением температуры. В идеале пакет 4-16-4И с рамкой типа super spacer или подобные...

Размер по фальцу - это размер, по тому месту, где установлена фурнитура, при желании возьмите рулетку... Скорее всего ответки ставили по шаблону, а размер был близкий 2000мм. Запор поставили до 2000м, а ответки шаблоном >2000. Самое главное - НЕ ДУЕТ!

Скорее всего у Вас высота по фальцу до 2000 мм, тогда все правильно: 1. Запор 1601-2000мм 2 цапфы и стало быть 2 ответки на раме, 2. Верхний угловой переключатель 1 цапфа - 1 ответка, 3. Нижний угловой переключатель 1 цапфа - 1 ответка пов/отк. на 3 шурупа. 4. Средний запор 600мм с соединителем 1 цапфа - 1 ответка, 5. Средний запор 600мм 1 цапфа - 1 ответка. Итого: 6 ответных планок, по 2 на горизонталях, 1 вверху (почти над ручкой), 1 поворотно откидная (внизу почти под ручкой, большая) На раме со стороны ручки должна быть ответка блокиратора (он же приподниматель) и ответная часть микропроветривателя, если он есть. Но они отличаются от запорных ответок. Расстояние до точек запора должно быть не то 600мм, не то 700мм причем петли тоже считаются.

Я бы все же рекомендовал поворотно-откидную дверь и такую же створку окна. Обвязка по периметру даст дополнительную жесткость створки двери и дополнительные, настраиваемые точки запирания, лютой зимой не помешает. На Roto NT можно поставить на минимум откидывание, не будет дискомфорта и мнимого ожидания падения створки. А пакет надо 1-камерный с К или I-стеклом, створка легче и вообще теплее.

Машины то разные, зато день варенья в один день справляем! Ой оффтоп.

В ТБМ есть, не все артикулы правда, но обещают исправится. Если не эксклюзивы основновные ваши заказы, то пора брать.

Эта кнопочка отвечает откуда берется воздухозабор, из машины или с улицы. Т.к. внутри машины воздух влажный - начинает запотевать.

Козырек должен быть, требуйте у фирмы-установщика. Хотя и продают клапан и козырек отдельными позициями, но это для удобства установщиков, ведь всегда что нибудь теряется, вот и ваш козырек потеряли.

А при какой температуре внутри помещения, температура на стекле не должна быть ниже +3? А если температура отличается от санитарных норм?

Я просто подумал, что дилер не сразу получит доступ до каталога переработчика, а у рабочих, мастера в цехе можно узнать какая система фурнитуры используется (если поставщик прямой), отсюда легко узнать какой нахлест должен быть, а указанным Вами способом можно узнать что получилось. Но если окно не известно какой профильной системы, то измерить наплав и вычесть 12, как правило. (картинки лень было вставлять)

Эта информация есть в системных каталогах производителя профиля. Или выясните какой системой фурнитуры пользуется ваш поставщик, они бывают: 12/18-9 12/20-9 12/20-13 12/22-13 Последняя цифра, в данном случае вас не интересует, а если из второй цифры вычесть первую, то получится величина перекрытия створкой рамы, с каждой стороны.

Отопление отоплению рознь. Где-то стояк не тронешь, а где-то чуть теплый, а то и вообще отключенный, и все доводы про высокую влажность и недостаточное отопление, как правило, ни кто и до конца не дослушает. А вот у соседей (дочери, знакомых, родителей) ни какого запотевания нет! (Хоть один сказал, что у его знакомых тоже плохо, нет, у всех хорошо.) И попробуй объясни про точку росы или кривую Молье... Значит по возможности надо бороться с конденсатом на стеклопакете. Предложенное приложением к ГОСТ с воздуховодами не плохо и работает, только не везде осуществимо из-за: холодной батареи, отсутствием её же под окном, трудозатрат на долбление пазов, отказ заказчика портить плоскость подоконника и тд. Пакеты с элетрообогревом дорого и у нас такое ни кто не делает, тоже отпадает. В связи с этим родилась идея. Подогрев посредством нагревательного кабеля, типа теплых полов. В раму его конечно не надо, а вот в подоконную доску легко, например с мощностью 15 Вт/м. Если необходимо клиент щелкает и все ОК, если конечно будет работать. Как Вам такой вариант, а может кто что подобное мастерил или я первый?

Есть масса плюсов, как малая теплопроводность, малое кол-во остатков, но кажется до сих пор не сертифицированы.

Мы приобрели Kaban, пока довольны. Выбирали между Kaban и Murat. Из турков еще есть Yilmaz. Остальных рассматривать не советую.

Дошло, как только загрузил второй раз. Все правильно, на каждый десяток в итоге остается по 9 (9,18,27,...), но первый раз развели...

Супер. Совершенно непонятно, как говорит один знакоиый: "Уму не растяжимо"

Был опыт замены глухаря на створку. Было окно глухое разделенное импостом пополам, вместо одного пакета поставили створку, работа заняла часа 3, не удобно конечно, но возможно. Делали для себя, а так вряд ли кто захочет этим заниматся!?

А на внешний вид сильно отличается от обычного стекла? Насколько я знаю поликарбонат легко царапается.

Ну писать и считать в школе должны были научить