f v

1. Греет землю, стены, крыши, воздух, рамы окон. 1.1. Если имеется в виду только часть энергии попадающей на площадь стеклопакета, но не проходящей через него, то: а) поглощается стеклами (и покрытием), нагревает их и рассеивается наружу (та половина, которая рассеивается внутри помещения уже учтена в соответствующем коэффициенте); б) отражается наружу (особенно актуально для И-стекол); в) нагревает (роль)ставни и рассеивается снаружи помещения. 2. Те же, что и все остальные: излучение, конвекция, теплопроводность.

Не нравится "приведенная мной таблица" - откройте ГОСТ и посмотрите сами. И давайте перейдем от "имхо" к цифрам: Ясным солнечным днем, через большой оконный проем, в комнату вполне может пройти 1 кВт солнечного излучения. Обычный СПО пропустит 780 Вт, причем примерно половина (пусть будет 390 Вт) придется на видимый свет, а вторая половина - на "невидимый" (почти исключительно - на тепло). СПО с И-стеклом пропустит 510 Вт, причем на видимый свет придется (390/80)*73 = 356 Вт, а на тепло 510-356 = 154 Вт, т.е. одно И-стекло, даже без специального солнцезащитного покрытия снижает "чисто-тепловой" поток в 390/154 = 2,5 раза. Ну а если надо снизить общий тепловой поток, льющийся через окно - то придется жертвовать и видимым светом, закрываясь от него наружными (роль)ставнями. Но это уже - дорого.

0,78 / 0,51 = 1,53 Абсолютно неверный пример - всё тепло, прошедшее через окно, останется на шторах, нагревая комнату. А вот если, уходя на работу, закрыть наружные (роль)ставни, то вернетесь вечером с жары во вполне прохладное помещение, даже не включая кондиционер. Это хорошо знают жители южных стран, где ставни - непременный атрибут окон. Не верите? Спросите у S.P. Затонированные стекла сами по себе помогут не сильно - сами нагреются. А вот если ехать достаточно быстро, охлаждая их потоком воздуха, то тонировка немного сэкономит на кондиционере. А Вы не обратили внимания, что в ГОСТовской таблице есть 2 столбца: "Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения" и "Коэффициент общего пропускания солнечной энергии"? Вот как-раз 2-й и учитывает все посторонние нагретые тела, "помогающие" Солнцу греть квартиру. Если же имеете ввиду то, что жара проникает и через стены, и через крышу, то внимательно прочитайте о соотношении потоков в Книжка, конечно, интересная, но всё же немного не о том... Отлично! Мне и самому интересно знать. Только опыт проводите корректно: рольшторы должны быть снаружи, и промежуток между ними и окном должен хорошо вентилироваться. И включать кондиционер надо после жаркого солнечного дня с герметично закрытыми окнами на южной стороне. Впрочем, даже не включая его вечером, Вы и так поймете всю разницу, только войдя в помещение. Что же касается доли солнечного света в расходах на кондиционер, то она максимальна для пустующих комнат (без людей). Людям придется устраивать воздухообмен, и охлаждать поступающий горячий воздух. Но, в любом случае, от того, от чего можно избавиться не за дорого - лучше избавляться.

Браво специалистам! А если просто посмотреть в ГОСТ 24866-99? Особенно на коэффициенты пропускания видимого света и общей солнечной энергии? Уменьшение в 1,5 раза ни о чем не говорит? А это означает, что те же кВт*ч кондиционер будет тратить (намного) дольше (упадет потребляемая мощность). Снижается (см. таблицу).Увидеть можно: в сумерках темнеть в квартире начнет чуть-чуть раньше.

Ещё один вопрос по установке "AirBox Comfort": Нет ли для него каких-либо наружных "противомоскитных" накладок с сеточкой? Комары, конечно, через щели "урезанных" резинок пролететь не смогут, а вот всякие мошки-паучки пролезают свободно.

Держать большую часть времени открытой, чтобы импост не мешался. А поднимать никуда не надо - 1-й этаж.

А как на счет сделать 270°? http://tybet.ru/cont...-balkonnyy-blok

А я нашел несколько другой график: Причем он значительно лучше кореллируется с ГОСТовской табличкой по стеклопакетам. Рядом - по температуре.

А Вы ничего не путаете? Метаном и пропаном (пропан-бутаном) заправляют на абсолютно разных заправках. И автомобильное газовое оборудование для метана и пропана не имеет почти ничего общего, кроме слова "газ".

Масло заставит воду собираться максимально большими каплями. Здесь надо совсем наоборот: какие-нибудь ПАВ (мыло, Фейри, автомобильный антизапотеватель окон).

А чем не устраивает шуруповерт со шнуром? Шнур намного удобнее шланга. Или на рабочем месте - туман (водяная аэрозоль)? Или "особо опасные" условия работы по электробезопасности (работаете в металлическом котле)? Для защиты от поражения эл. током достаточно включать через УЗО, при необходимости можно использовать разделительные трансформаторы.

Обычно все необходимые алгоритмы уже заложены в продающемся рекуператоре, и никаких специальных действий от жильцов не требуется. ЗМКД - традиционное сокращение для "Замкадья". А как Вы думаете, куда пойдет этот "централизованный приток" если не в "каждую комнату"? Именно об том я и написал:

А зачем их противопоставлять? Они весьма неплохо уживутся вместе. Особенно, если, как Вы предлагаете, сделать герметичные межкомнатные двери и поставить по "Гигре" в каждую комнату (или я неправильно понял фразу "При работе системы "гигро" через пустые комнаты воздух почти не проходит"?).

Действительно. Просто жуткая мешанина. Куда-то пропала целая куча цитатных кодов. Восстановил. Интересно, сколько продержится до очередного сброса форматирования?

У "классического" рекуператора 2 вентилятора равной (максимальной) производительности: на нагнетание и на вытяжку. Максимальный КПД достигается при равенстве потоков наружу/внутрь (нет потерь нагретого воздуха и подсоса мимо рекуператора). По тепловому балансу: При КПД рекуператора 70% и +22°С в доме - риска обмерзания не будет до уличной температуры -9°С (температура уходящего воздуха не ниже 0°С). К сожалению, если на улице холоднее, а у рекуператора нет режима оттаивания, то КПД придется пожертвовать (допустить приток части воздуха мимо рекуператора). Проще всего - отключить нагнетающий вентилятор (или, если есть такая возможность, прикрыв заслонку на входе), понадеявшись, что часть притока пойдет через всякие щели (или специально поставив окно на проветривание). Останется традиционная вытяжка, но с рекуперацией (уже части от возможного) тепла. При +22°С в доме и -22°С на улице - максимальный КПД может быть не более 50%, а при -30°С - всего 42%.

Вы бы прочли, что Вами было написано. Выяснилось, что у ТС не установлены откосы, отсюда избыточная инфильтрация. Хорошо, восстанавливаю цепочку постов: Холод не передается излучением. Только конвекция (сквозняки).Сразу 2 ошибки.Холод - это, как раз, и есть излучение тепла человеческого тела. Холодное остекление отбирает тепло за счёт излучения и теплопередачи воздуха. Конвекция - это не сквозняки (от слова "насквозь"), это движение внутреннего воздуха. Холод - это НЕ излучение тепла. "Холодного излучения" не бывает.Холодное остекление отбирает тепло у воздуха в комнате, что при достаточном отоплении - значения не имеет. Естественно, упростил относительно имеющейся ситуации: кроме конвекции теплопередача идет и через теплопроводность - но в метре от окна это несущественно. Про то, что "дует", вероятно, не от конвекции - было написано ранее. Там же было и предположение по продуванию через щели после монтажа - т.е. именно о сквозняке. Так что, ещё раз: P.S. Неужели все эти наезды только из-за обиды за мизерное замечание?

Замерзает влага, которой много в выводимом воздухе.Но, согласитесь, замерзает не сам рекуператор. "Железка" замерзнуть не может.А чтобы не замерзала влага - достаточно чтобы температура выбрасываемого воздуха не падала ниже 0˚С. Как это делается - я уже написал: Годится на форум АВОК в раздел "Нарочно не придумаешь" А если подумать? Что Вас так в этом способе оскорбило? Что противоречит законам физики? Она не возвращает тепло, она его просто не потребляет.Не возвращает, не потребляет, а просто выбрасывает тепло и деньги "на ветер". В общем случае "Гигра" - весьма полезная вещь, но к рассматриваемому случаю никакого отношения не имеет. "Достаточное отопление" нынче не дёшево.К рассматриваемому случаю никакого отношения не имеет. Фраза вырвана из контекста. Если батарея мощная.Ремарка не имеет никакого отношения не только к рассматриваемому случаю, но и к фразе, в ответ на которую она дана (в цитате восстановил полную фразу, вместо вырванной из контекста её части).

Вы правы: Поэтому и цены на них сейчас не столь высоки. При отоплении электричеством - срок окупаемости может быть вполне приемлемым.

Речь идет о возврате тепла при вентиляции и экономии средств на отопление. Рекуператор не живой, чтобы "замерзать". И электроники в теплообменнике нет. А чтобы повысить температуру уходящего воздуха (= уменьшить его КПД) - достаточно приоткрыть окно на проветривание при отключенном нагнетании: холодного воздуха через него пройдет меньше, температура теплообменника поднимется и рекуператор "оттает". "Чисто вытяжная" вентиляция не вернет тепло в дом - всё вылетит в трубу. Холод - это НЕ излучение тепла. "Холодного излучения" не бывает. Холодное остекление отбирает тепло у воздуха в комнате, что при достаточном отоплении - значения не имеет. Естественно, упростил относительно имеющейся ситуации: кроме конвекции теплопередача идет и через теплопроводность - но в метре от окна это несущественно. Про то, что "дует", вероятно, не от конвекции - было написано ранее. Там же было и предположение по продуванию через щели после монтажа - т.е. именно о сквозняке. Просьба: не теряйте нить обсуждения.

кВт/час - это что-то новое. С трудом представляю себе физический смысл этой величины. кВт*час - затраченная энергия, за которую платят по счетчику. А мощность приборов - просто кВт. Не понятен смысл отопления в центре дома. Если вдоль наружных стен без окон - вполне логично. Иначе - переносите к окнам (если не немедленно - то весной-летом). Учитывая отопление электричеством - забудьте про обычную вентиляцию. Ваш путь - рекуператоры. Загляните в Леруа-Мерлен: у них есть рекламные стенды по этому поводу. Сможете значительно снизить затраты на отопление. Этим же решится и проблема с поступлением свежего воздуха (даже клапана ставить не придется). Учитывая наличие персонального чердака - лучше всего поставить на нем. Там же развести и воздуховоды. А летом рекуператоры снизят расходы на кондиционирование. Холод не передается излучением. Только конвекция (сквозняки).

Это не важно. УЗО ставят (там, где ставят) стандартные - на 30 миллиАмпер (только особо щепетильные ставят в СУ 10мА). А вводные защитные автоматы у всех новостроек - минимум 40А. При -20 надо будет около 1,6кВт, а это всего лишь около 7А.

А конкретно: батареи водяного отопления выносить на лоджию нельзя. Остается электричество. Если Вам кто-нибудь поставит почти идеальное остекление с сопротивлением теплопередаче 1,0, то на каждый градус разницы температур комната-улица Вам нужно будет затратить 40 Вт электроэнергии (с потерями на вентиляцию справятся штатные батареи). При -20 на улице это Вам обойдется не менее 5 000 руб./мес. Поскольку идеально всё сделать не получится, то расходы будут ещё больше. Вы к этому готовы?

Да "забудьте" про завод. Не Ваша это проблема. А при чем здесь завод? Проблема взаимоотношений дилера и завода - это исключительно проблема дилера. Не надо облегчать ему жизнь за счет своих нервов. Договор заключен с ИП - и нет ничего лучше с юридической точки зрения. Именно ИП никуда не сможет деться от претензии. Именно ИП надо подавать официальную претензию. Именно на ИП надо подавать в суд, если что-то не устроит. И не важно, каким юр. лицом ИП попытается прикрыться, отвечать всё равно ему. И, ещё раз: "Забудьте" наконец-то про завод - все претензии дилеру. Сомневаетесь? Спросите у своего юриста.