4UDO

В скорости - да, в качестве - нет. И давайте пойдём от обратного. Если у предприятия нет 2-3-5-10 миллионов на ОЦ, то им нельзя заниматься производством? Или они делают брак?

Уважаемый Кок, если вы не заметили, я не писал, что ОЦ и ЧПУ - это фигня. Я говорю о том, что есть варианты помимо ОЦ и ЧПУ, не уступающие им в точности. В случае, если объемы маленькие, то большие станки никогда не окупятся просто. А вы же говорите, условно, "куда ж вы лезете-то без ЧПУ в фасадку?" Что касается разметки сухарей по длине стойки. Сейчас используется лазерная рулетка. Планирую сделать разметочную приспособу, чтобы ещё больше точность повысить.

Точно так же, как и вы узнаёте, где вам надо прикручивать ригель. При проектировании разметка каждой стойки всегда идёт от одной базы. На чертеже каждой стойки указано расположение шаблона для стойки по оси ригеля. Для сверления под ригельные сухари к стоечному же шаблону прикручены "ушки", которые так же являются шаблоном. Каждый ригельный сухарь перед установкой засверливается по своему шаблону. У "ушек" стоечного шаблона и у сухарного шаблона общая база - передняя кромка ригельного шаблона, она же внешняя кромка стоечных усов для резины, она же внутренняя кромка передней стенки ригеля. На выходе получается, что: 1. Все ригельные сухари абсолютно идентичны. Следовательно, прикручивать ригельные сухари можно на объекте. Это особенно актуально для случаев, когда используются сухари наподобие алютеховский арт. F50.0407. Это сильно повышает вместимость газели и снижаем вероятность появления царапин от ригельных сухарей при транспортировке. 2. Ригельные сухари прикручиваются саморезами DIN7981 3,9x16. В итоге возможный люфт сухаря находится в пределах 0,05мм + некий размер на смятие профиля. Грубо, погрешность можно исключить. 3. Человеческий фактор исключён полностью. Шаблон неровно приложить нельзя, сухарь не той стороной прикрутить нельзя, в стойке ошибиться отверстием нельзя (ну или надо быть совсем идиотом). А вот теперь скажите, чем такой подход принципиально или качественно хуже, чем наличие обрабатывающего центра за много миллионов рублей? Да, согласен, 300-400 квадратов в день на одном таком шаблоне не сделаешь. Ну тогда таких шаблонов можно сделать 2 или 3 комплекта или подумать над какой-то автоматизацией процесса. А главное, лично мне одного комплекта хватает для обработки того объёма, что я имею. И качество на выходе не хуже, что бы вы не говорили.

Шаблон - это метод, не уступающий лучшим обрабатывающим центрам, но стоящий в сотни и тысячи раз дешевле. Очень многое зависит от того, как сделан шаблон. Если всё продумано, то конечный результат будет отличным. К примеру, у меня для крепления ригелей внахлёст в стойке сразу сверлятся отверстия. Нормально делать их можно двумя способами: обрабатывающий центр или шаблон. Мой шаблон мне в своё время обошёлся примерно в 10 тысяч рублей. Срок его службы - примерно 2 года. Такой малый срок службы из-за того, что втулки в нём отдельно не делали и шаблон не калили. Если бы закалили, стал бы вечным.

Извините, но негоже кичиться тем, что имеешь перед теми, у кого нет. Вас не красит, других не учит, только негатив накапливается. 2 ТС. Я где-то выше писал, как сделать шаблоны, чтобы всё ровно сверлилось. Если сильно надо, пишите в личку, могу чертежи скинуть.

И возить на объект по одному пакету, т.к. если такую машинку нагрузить вторым, то она уже никуда не уедет? По факту изготовили глупость какую-то в плане монтажа. Вариантов поставить этот пакет непосредственно с обычной пирамиды тьма-тьмущая. Самый простой - сварить тысяч за 5 обычную тележку, на которую можно будет поставить пирамиду, и катать это дело к необходимому месту. Ещё проще - взять рохлю в аренду, можно даже электрическую. Вариант ещё проще - изготовить высокую пирамиду, чтобы стёкла транспортировать в монтажном положении. На тележке выше её же можно катать. Вариант самый простой - взять в аренду обычный погрузчик с толковым водителем. На рога повесить имеющуюся присоску. И катайте эти пакеты куда хотите и, как хотите. В любом случае, в свете полезности обсуждаемой приспособы, не очень явная польза. Не только видел, но и снимали. Не 450кг, правда, чуть меньше, около 350кг. Но ничего, сняли и потащили

Думаю, что зимой он там лежать всё-таки не будет. Если и будет, то минут 15:) А на случай прохладного дня теплого пола будет вполне достаточно. Правда за электрическое отопление в такой беседке денег отдадут больше, чем зарабатывает менеджер средней руки у нас в Самаре Тем не менее, обманули много где. Начиная с фундамента и заканчивая пресловутым ДПК. Вообще, очень интересно, как они делали гидроизоляцию кровли в проходе через нее дерева. Но это вопрос другого форума

Если просто статичную, то возьмите от цельностекляшки, только шпильку длинную взять отдельно.

Вам с механизмом нажимным надо или просто статичную?

Как ни странно, в последнее время с Solar'ом пакеты на ура уходят. Куда не предложи - везде берут. Хотя каких-то пару лет назад о них даже слушать никто не хотел. По разнице между стеклами. Предлагаются SunCool и Solar. Очевидной разницы между ними не увидел. В итоге выбор определяется в первую очередь выбором переработчика, т.е. какое стекло дешевле выйдет, такое и возьмем.

Не большая. Большая - это 4 этажа и выше, т.к. уже надо рассечки противопожарные ставить. Скрытое - это когда плитку необходимо фрезеровать для установки туда крепежа. Их бывает два варианта: для керамогранита и натурального камня. Надо проект смотреть. Мы делали человеку фасад с плиткой 900х200, использовали подсистему Алютех, направляющие Т-образные, кронштейны Г-образные. Ставили с шагом 450мм для такой плитки и 600мм для плитки 600х600. Потом как-то перешли на СИАЛ. У них такая же комбинация получается дешевле. С другой стороны, ставили человеку фасад с плиткой 1200х600. Использовали подсистему СИАЛ с П-образными кронштейнами и О-образными направляющими. Шаг кронштейнов было по ширине 600мм и по высоте 2500-3000мм, в зависимости от места.

Во-первых, расчеты делает тот, кто закупает материал. Если с вас только монтаж, то за последующую целостность конструкции из-за недостаточной жесткости вы как бы не отвечаете. Во-вторых, элементарный расчет вы можете сделать сами с калькулятором минут за 20. В-третьих, ни в одном каталоге не прописан шаг направляющих 1200мм. Если вам надо такой гранит, то ставьте по центру плитки еще одну направляющую. Заодно рустовку "кирпичиком" сделаете, красота будет. В-четвертых, почему не стоит браться-то, если отдают и деньги нормальные? На фасады гранит вешается не тоньше 10мм. Под них и кляммеры делаются стандартные и т.д. Под скрытое крепление гранит надо потолще, 10-ка трескается обычно. Но считаются всегда направляющие на изгиб и кронштейны на изгиб и вырыв. В случае Т-образной направляющей определяющим будет она. Если пальцем в небо, то несущий кронштейн каждый второй. Несущий с опорным совместить. Шаг кронштейнов - от 800 до 1000мм, если высота не большая, и от 600 до 800мм, если высота большая.

В каком смысле небезопасно? Вы представляете разницу в нагрузках от вашей балконки со стеклом и полноценной фасадной стойки высотой в 7 метров с пакетами 10+10?

А в чем ваша проблема? Делайте выносные кронштейны, которые крепите в торец плиты. Либо делайте накладные кронштейны, но широкие и с вырезом под балконное ограждение.

Она алюминиевая, идет хлыстами по 6м (в СИАЛе точно). Размер у нее ориентировочно 25х15мм. Т.е. полка под крепеж примерно 25мм, а полка для оцинковки примерно 15мм. Крепят либо заклепками, либо саморезами.

Прицепил алютеховский вариант. Он не единственный возможный, конечно, но принцип понятен, я думаю. 1.pdf

Как правило используют F-образный профиль. В любой вменяемой фасадной системе есть такой профиль, причем и под композит, и под оцинковку. Если не так, то аналог профиля - это 2 уголка оцинкованных.

Без проблем для самой подсистемы. Я бы гораздо сильнее озаботился бы откосами. Делаться они будут из оцинковки, под них надо бы кронштейны заложить, если соблюдать технологию. Куда их крепить не понятно. Если не соблюдать технологию, то на окно уголок, к нему саморезом. От F-профиля лучше будет отказаться, т.к. он оцинковку зафиксировать крепежом не позволит, а это не есть гуд.

Если гранит, то нормально все будет. Для подстраховки можно еще горизонтальную перемычку из той же направляющей сделать. Мы так делали один раз по требованию заказчика, получилось порядочно жестче.

Понял. В принципе, 30-40 см вывесить можно. Облицовка какая будет?

Не совсем понял вопрос. Вы имеете ввиду вылет кронштейна от стены или расстояние от кронштейна до окна по высоте? Точный размер сейчас не вспомню. У СИАЛа есть кронштейны длиной около 250мм и к нему можно прикрутить удлинитель на 180мм. Алютех выпустил какие-то кронштейны с удлинителями, которые позволяют чуть ли не на 600мм, кажется, делать относ от стены. Уточнил на сайте Алютеха. Максимальная система у них выглядит так: 1. Усиленный кронштейн с вылетом 190мм. 2. Удлинитель к нему общей длиной 184мм. Думаю, порядка 160мм. полезная длина у него будет. 3. Направляющая общей длиной 136мм. Думаю, где-то 110мм будет полезная длина. Итого получается 10+190+160+110 = 470мм до внешней кромки направляющей. Но, думаю, при большом-большом желании можно еще нарастить, например, 2 удлинителя поставить или некий переходник прикрутить к направляющей.

У меня в наличии несколько шаблонов: 1. П-образный шаблон с ушами. Кладется на усы стойки, позволяет просверливать по 4 отверстия под накладной ригель и от 1 до 6 отверстий для бокового сухаря. 2. Накладной шаблон на сухари. Кладется на ту сторону сухаря, которая будет крепится к стойке. Позволяет просверливать отверстия для крепления в стойке. Т.о. детали обрабатываются отдельно, а потом идеально подходят друг к другу. 3. Шаблон для ригеля. Кладется на усы ригеля, позволяет просверливать отверстия либо для крепления к стойке в случае накладного варианта, либо для крепления к сухарю в случае стыкового варианта.

Все с точностью да наоборот. Обычная Т-образная направляющая предназначена для керамогранита, натурального камня и т.д. Композит висит на иклях, икли на салазках, салазки в специальном пазу направляющей. Хотя, СИАЛ сейчас выпустил некую экономичную салазку, которая вешается именно на Т-образные направляющие. Г-образные кронштейны ставить придется с меньшим шагом, чем П-образные. Причем определяться это будет не самим кронштейном, а направляющей в первую очередь. Что значит хлипкость? Вы расчет конструкции делали? Если делали, то о какой хлипкости может идти речь: кронштейн либо подходит, либо нет. Причем меня больше удивляет вопрос к самому кронштейну нежели к направляющей. У меня как-то так получается, что именно она всегда подводит. С другой стороны, можете сделать, как один из моих бывших заказчиков. Мы ему сделали расчет, поставили П-образные кронштейны с шагом 2,5м по высоте и О-образную направляющую. Ему это не понравилось, мы с ним разошлись, а после нас какие-то умельцы к той же направляющей прилепили кронштейны с шагом 60см. Все здорово, только заклепали во вновь просверленные отверстия, а не в продольные пазы. Посмотрим теперь, когда у него керамогранит трещать начнет

Немного не понял. Что именно вас смущает?

Руслан, ваши бы слова да Богу в уши. В прошлой конторе, когда я сидел один в кресле конструктора, кто бы мне дал время заниматься такими разрисовками? Так и получалось, что с меня в лучшем случае общий вид, после договора распиловку с обозначением ригелей и стоек. Монтажники, как смогут, все соберут, на месте замерят всю фасонку. Потом это дело привезут, монтажники на месте доработают/догнут и все идет под сдачу. Согласен, не правильно, но начальство не выбирают. Вполне возможно, здесь аналогичная ситуация.