PavelTLT

По поводу прижима - обратился на завод (к перерабочику). Попросил дать 5 ответных планок "354 970" (стояли напротив грибковых цапф). Поменял, сейчас у меня стоят 7 ответных планок "354 970" и 1 ответная планка "34283". Результат отличный! Усилие на ручке сейчас как у обычного ПВХ-окна. Пока нас устраивает. Регулировка прижима цапф и петель сейчас на минимуме. Как наступит зима - посмотрю, стоит ли усиливать прижим.

Спасибо, попробую. Насколько я общался с профессионалами по крепежу - для пустотного кирпича рамный анкер не годится. Навесные элементы на пустотный кирпич крепятся специальными фасадными дюбелями (типа FUS/FUR у Fischer). Посоветуете марки и размеры хим.анкеров для таких задач? По личному опыту. Только исходя из логики и здравого смысла. Профиль с трубой квадратного сечения (усилитель VEKA) шурупом с резьбой можно прижать по трем точкам - 1) Шляпка шурупа давит на ПВХ-профиль. 2) Резьба шурупа давит на наружную стенку трубы-усилителя. 3) Резьба шурупа давит на внутреннюю стенку трубы усилителя. Дюбель будет давить только на одну точку - шляпкой на ПВХ-профиль. Да, он может сильнее прижать профиль и сквозь него прижать наружную стенку трубы-усилителя (сильнее деформируя). Но я считаю, что давление на три точки (две стенки усилителя и плоскость профиля) и распределит усилие и вызовет меньшую деформацию. Нежели то же самое давление, но только на одну точку (одну стенку усилителя). Именно поэтому у любого даже короткого шурупа много витков. А не из одного-двух витков - ведь усилие "на отрыв" распределяется по количеству витков. Я считаю это сравнение разумным. И не в пользу рамного дюбеля. Предложенный вами вариант со сквозным сверлением - для меня высший пилотаж, я не рискну

Пустоты у кирпича находятся поперек нагеля. Только вариант, что при бурении сломались несколько перегородок. Не нравится. Я себе делаю. Цель - именно притянуть и оставить жесткий крепеж на высоком трении между рамой / прокладкой / кирпичом. А без прокладки раму держит только нагель на изгиб и пена. Нагель 7.5 мм это всего лишь металлический штырёк, он играет при ударе двери.

Утром гляну. И как удалось её "победить"? Я их сразу подрегулировал на максимальный прижим. Теперь при захлопывании "до щелчка" створка небольшой свободный ход (около 1 мм). А раньше был 2-3 мм. Хорошо. А сколько? Один выше ответки замка, один выше? ОК. Слева-справа-сверху пустотный кирпич. Старый, советский. Снизу - бетон фундамента. Но и нагели 210 мм - вроде серьезная длина даже за вычетом пенного шва (местами великоват 40 мм) и толщины профиля рамы. Пробовал рукой сильно тянуть-толкать раму в районе ответки замка - виден небольшой прогиб. Значит, действительно не хватает крепления в районе ответки замка. Актуален вопрос: Из чего сделать распорку между рамой и стеной? Чтобы притягивая нагель не деформировать раму, а еще плотнее стягивать со стеной? Из пластиковых монтажных клиньев?

Если вы заметили - я детально отвечаю с цитированием на каждое сообщение. Я перевел все цапфы на минимальный прижим еще 20 октября (пост #7) Стало чуть легче, но усилие на ручке всё равно нереальное. Потом чуть ослабил прижим на всех трех петлях (был в положении близком к минимальному). Заметного результата нет. Всё время после установки так и эксплуатирую с минимальным прижимом всех цапф и всех петель. Дык я пробовал снимать несколько ответок - становится гораздо легче, я писал про это в первом сообщении. Оставляя 4 ответки из 8 штук усилие на ручке комфортное. Да мне сейчас без разницы, какой системы будет ответная планка. Лишь бы прижим был хороший и усилие на ручке комфортное (чтобы другие члены семьи могли пользоваться). Изделию 2 недели от роду и неделя эксплуатации. Как подтвердить эту гипотезу? Измерить "нахлест" створки на нижнюю горизональ рамы? В случае провисания створка со стороны петель будет меньше заходить на раму, а со стороны замка - больше? Правильно?

Хорошая идея! А из чего сделать распорку? Из пластиковых монтажных клиньев? Дерево не хочется в пенный шов. Кладка старая, растворные швы очень плохие. Ковыряются пальцем практически. Намучился, пока фасадом и электрикой занимался. Более менее получалось крепиться только в сам кирпич. Насчет анкеров - насколько я изучал крепеж (когда фасадом занимался) для пустотного кирпича рамный анкер категорически не подходит. Фасадники используют специализированные фасадные дюбели. Например, Fischer FUS/FUR. Я кондиционер на них подвешивал. Качественное изделие. Но почему я выбрал нагели (турбошурупы или MRS, это одно и то же, правда?) Люди советуют крепить ими сквозь раму, так как он нарезает резьбу в армировании рамы. А не тупо прижимает головкой шурупа поверх ПВХ-профиля. Поэтому я не использовал ни дюбели, ни анкеры. Прям под ответку? Снять её и под неё закрутить нагель? (Разумеется, с предварительным рассверливанием профиля/кирпича Ф6мм) А бывают нагели толще 7.5 мм? Что-то не нашел.

Спасибо всем за отклики по моей проблеме! Есть еще один важный вопрос, который остался без ответа. При закрывании с легким хлопком есть чувство, что вся конструкция вибрирует. Например, сравниваю с железной дверью (тоже тяжеленной), которую я поставил в сварную контрраму. Хоть легко хлопай, хоть сильно - сварная контррама стоит нереально жестко (анкеры в блочную стену). Рама стальной двери приварена к контрраме обрезками полосы в нескольких точках. Нет вибраций вообще. А с этой ПВХ дверью вижу глазом, как ходуном ходит рама при захлопывании (вместе со створкой). Руками рама не шатается. Крепеж рамы на 12 нагелей 7.2х210 к кирпичной стене. Кирпич пустотный, поэтому выбрал такие длинные нагели. Пенный шов местами до 4 см - проем завален. Понятно, что в следующий раз буду выводить проём в ноль, но сейчас уже не переделать. Прикладываю руку во время захлопывания - ощущаю, что вибрация рамы больше в районе замка и на 30 см сверху и ниже него. Может быть добавить нагелей в районе ответной планки замка?

У меня 6 роликовых (грибковых) цапф. И 2 поворачивающиеся цапфы овальной формы (не знаю их названия). Не буду же я снимать 6 ответок Насчет противовзломных - насколько я понял, ответки нужно подбирать по выносу рабочей поверхности (назовем это "толщина"), а не по форме (обычные или противовзломные). Продавцы в инете даже продают ответки +0.7 мм или -0.7 мм как раз для случаев с недостаточным или избыточным прижимом. Я правильно думаю? Именно это и хочу попробовать. Ну я их не определю на вид. Поэтому всё возможно, наверное... Понятно, что дело не в кривых раме/створке. Но меня удивляют советы "снять уплотнители" или "снять почти все ответки". Понятно, что дверь будет закрываться легко. Но поэтому и легко, что не будет прижима. Насколько я читал, уплотнитель TPE цельнотянутый на заводе (предустановленный в профиль). Не знаю, так ли это и как отличить уплотнитель, вставленный переработчиком от предустановленного. В любом случае, уплотнитель трогать я не хотел. Нет опыта, я только порву что-нибудь или не смогу вставить. Логично. Заменой ответок и собираюсь заняться. Машинное масло - серьезное средство для смазки движущихся частей. Я ж не "Олейну" шприцевал. По вопросу густоты - у меня цель была- попасть в недоступные части механизма. Как раз чтобы масло потихоньку стекло. А видимые "окошки" механизма можно смазать более густой смазкой. Насчет вазелина не уверен. Может "Литол-24" (вязкость класса NLGI-2)? Или графитовая NLGI-2. По классификации NLGI консистенцию вазелина относят к NLGI-2. Еще у меня есть смазка класса NLGI-0 - она еще жиже, чем вазелин, но значительно гуще, чем масло. Может её лучше? Но все специализированные смазки могут сильно испачкать одежду. А с вазелином как дело обстоит?

Вообще, ни одной противовзломной ответной пластины нет. Все стандартные.

Конечно оговорился, имел в виду ответные планки. Видел вывеску магазина, что-то типа "все для монтажников ПВХ-окон". Заеду, спрошу. Плюс "Авито" надо глянуть. Кстати, а у ответных планок есть какая-то маркировка по силе прижима? (положению рабочей поверхности относительно паза в профиле) Или только на глаз или штангенциркулем подбирать?

После смазки устраивает. Не сильно отличается от усилия при работе поворотно-откидного механизма ROTO нового окна. Снятие ответных планок с обеих горизонталей значительно улучшает работу. После этого все 8 цапф я повернул в положение минимального прижима. Посмотрел петли - во всех положение близкое к минимальному прижиму. Повернул до минимального. Полагаю, купить цапфы более слабого прижима и проверить будет достаточно просто и недорого. Они ведь продаются отдельно в магазинах ПВХ-фурнитуры? Немного топорщится. Буду наблюдать. Но дверь неделю отстаивалась перед установкой (стояла почти вертикально, была прислонена к стене)

Посмотрел, пощупал. Именно перекоса в пазу не заметил. Но на верхнем углу и рядом чуть больше выпирает из паза. Понял, спасибо! Спасибо! Только сейчас заметил, что мои ответки имеют разный прижим (6 ответок на более сильный прижим, 2 на более слабый) И на вашем фото тоже. Осмотрел рабочую поверхность ответок - на "слабых" следы от цапф еле заметны. А на "сильных" аж борозда в металле от роликов цапф. Понаблюдал за верхним углом резины на створке. При закрывании его слегка выпирает, может на 1-2 мм.

Какие "другие"? Вот на фото видно: У меня 6 ответок со скошенными краями (с лицевой стороны, где цапфа ответки не касается даже). И 2 ответки с резкими краями. Какие именно ответки вы предлагаете заменить? И на какие?

У меня 2 цапфы (на верхней и нижней стороне створки, ближние к углам) овальные. Остальные 6 цапф круглые с роликами. Ответки разные. Соответствуют положению друг друга.

Не пойму, что первым регулировать - прижим цапф или прижим петель? Или одновременно понемногу? И какое усилие на ручке считается нормальным? Динамометрический ключ у меня есть.

Мне случайно попался один установщик, который дважды пропенивал и возился с каждым окном больше часа. Но он, к сожалению, полностью сменил род деятельности. Другие известные мне поставили окно не по уровню, увлажнение и очистку проема считают вредной вещью. Халтурщики, короче. Перед установкой нажимной гарнитур даже не ставили - пытались открыть створку своей монтажной ручкой. Разницы не было. Хотя можно попробовать еще раз, на уже установленной двери. Можно здесь поподробнее? Может быть схема какая-то есть. Изучаю каталог MACO MULTI MATIC Вы имеете в виду деталь (5) отсоединять от детали (3) ? Согласен! Я встречал информацию про 10 Н*м по окнам (из положения "открыто" в положение "закрыто" и обратно). А по дверям какой момент должен быть? А у меня разве не "цельнотянутые" уплотнители? Их тоже снимают/ставят в домашних условиях? Я читал только о ручной установке EPDM вместо TPE. Вроде производители TPE "хвастались" предустановкой уплонителей.

Спасибо вам за участие в моей проблеме! Понятно. Т.е. в первую очередь уменьшить прижим на всех 3-х петлях? Или регулировать прижим цапфами? Сейчас цапфы в среднем положении. Пробовал поворачивать эксцентрики цапф на минимальный прижим - есть разница в усилии на ручке. Вот, не знаю как оставить. Легко. Сразу срабатывает защелка. Можно чуть прихлопнуть. Можно чуть нажать. Очень хорошо закрывается. Я даже ответную часть защелки подрегулировал на самый плотный прижим. Свободный ход защелкнутой, но не прижатой створки минимальный (может 1-2 мм).

И какой критерий "квалифицированности"? Вот были у меня установщики, имеют опыт установок, один работал с рекламациями у переработчика. Их ответ - дело в количестве "ответок", снимите верх/низ и будет нормально закрываться. Но при этом считают немного туговатой работу многоприжимного механизма на открытой створке. Даже после смазки всех возможных движущихся частей. Менеджер переработчика (я покупал напрямую) тоже советует смазать и снять верхние/нижние цапфы. Мол, дверь новая, это норма. Мне нужно вызывать какого-то случайного "Васю" за город в надежде, что он поворотом ключа исправит тугой прижим по 8 цапфам? Я новичок, обратился в раздел за помощью. Тут написано: Форум служит для помощи заказчикам при возникновении проблем с качеством окон или монтажа. Здесь постоянные участники постараются дать Вам консультацию о том, что делать в конкретном случае. Да, много писанины. Ведь нужно описать "конкретный случай". Жду советов.

Меня взломостойкость не интересует вообще. Это единственная уличная дверь. Дома +24°, на улице зимой до -36°. А сколько по-вашему должно быть точек прижима у двери в таких условиях? И где они должны быть расположены?

Здравствуйте! Вчера мне поставили заказанную ПВХ-дверь. Профиль дверной VEKA Softline 70 мм, размеры 210х82 см. Армирование 1.9 мм (другое переработчик не использует на Softline, показывал схемы). "Копыта" просил поставить, но проконтролировать это никак не могу (в листе заказа это не указано). Фурнитура MACO (на наклейке переработчика написано MACO MM - это он Multi Matic имел в виду?) Многозапорный замок с управлением от ручки. 4 цапфы на стороне запирания, 2 цапфы сверху, 2 цапфы снизу. Три дверные петли. Уплотнители серые из ТПЭ. 2/3 по высоте занимает энергосберегающий стеклопакет 40 мм. Снизу - толстый сэндвич (32 мм? забыл уже). Установка в кирпичный проем, снизу - бетон фундамента. Без четверти (потом буду делать фальш-четверть из ЭППС). Установщикам поставил требования: 1) Крепление на 12 шт. нагелей 210 мм (4 шт. по вертикали с каждой стороны, 2 шт. по горизонтали сверху и снизу). 2) Наклеить ленту пароизоляции со стороны помещения. 3) Снаружи пену закрыть СТИЗ-А. 4) Внизу рамы оставить монтажные клинья (чтобы вес рамы + створки передавался на жесткую опору, а не только на нагели/пену). Когда буду делать откосы и фальш-четверти облагорожу и утеплю эти места. Работой доволен. Но по изделию есть вопросы: 1) Очень туго работает многоприжимной механизм. По совету менеджера, смазал двигающиеся части около цапф машинным маслом. Долго разрабатывал открытую створку - стало работать чуть легче. Но при закрывании створки ручку наверх (для прижима) повернуть нереально сложно. У жены сил не хватит, а детям можно даже не пытаться. Почему так? Пробовал снимать "ответки" цапф для верхних и нижних цапф - сразу работает гораздо легче (прижим на 4 цапфы со стороны ручки). Я попробовал "вычислить" проблемную цапфу-ответку. Поочередно снимал "ответки" цапф и проверял запирание. От исключения любой одной точки прижима никаких заметных изменений нет. Если снять несколько "ответок" - да, становится чуть легче. Особенно легко работает на 3-4 "ответках". На улице сейчас около +5° (ночью 0° был). Если прикрыть дверь - зазор равномерный. Если захлопнуть на защелку - зазор тоже равномерный, чуть-чуть меньше в районе защелки (вроде логично). Ближе к петлям - равномерно уменьшается. Со стороны петель - зазора почти нет. Полностью запертая дверь имеет плотное примыкание, толщина полоски уплотнителя равномерная, продуваний или тем более щелей я не вижу. Но как теперь быть? Как пользоваться таким изделием? Ждать пока приработается? 2) Установщики при мне попробовали снять верхние и нижние "ответки" цапф. При этом дверь вообще не закрылась. Установщики немного подрегулировали петли - подвинули створку в сторону "от петель", ближе к ручке. После этого дверь стала легко запираться (на 4 цапфы со стороны ручки). Почему так могло случиться? Может быть мне помогут еще какие-то регулировки петель? 3) Когда я захлопываю дверь (несильно, для срабатывания защелки) то вижу ощутимое колебание рамы в районе замка. По углам колебания рамы уже не заметны. Как исправлять? Ставить дополнительные нагели в районе замка? Может дополнить еще клиньями в районе замка? Сделал несколько подробных фото.