jaroslaw8
-
Публикации
1 079 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
8
Сообщения, опубликованные пользователем jaroslaw8
-
-
Думаю, изначально все дело было в экономии профиля. Теоретически же можно заказать стойки и меньшей длины, чтобы раскрой был удачным. А теперь нажили кучу вопросов. Кстати Руслан неплохую идею подкинул. В каталоге Алютеха вообще масса вариантов соединения стойки-ригеля, ригеля-ригеля и т д.
-
Пластиковые или резиновые вкладыши под ригель можно использовать, а можно и без них обходиться. Это тоже каталожный вариант. Вы хоть дали б чертеж вашему фрезеровщику. Фрезеровку можно сделать и овальную и прямоугольную. Все зависит, как человек фрезу двигает. Вы постоянно в ваших изысканиях в процессе обсуждения скатываетесь куда-то не туда.
Какие- то умные выводы делаете. Возьмите кусок любой другой по высоте стойки и пусть вам на образце отфрезеруют, что вы там хотите в разных вариантах. После можно уже думать, получилось или нет. А так все это только демагогия.
-
Я не пойму, в чем у вас собственно сложности. В отсутствии нормального копира, или слесаря-сборщика, или Автокада.
В АГС первоначально все соединения стойка ригель предусматривали фрезеровку и ригеля и стойки. И пресса не было и в помине. Поэтому даже на заводе все фрезеровки стойки делались на копировально-фрезерном станке. Подходит ваш станок или нет, я не знаю - главный критерий, чтобы выбранная вами стойка поместилась под фрезой (точнее чтобы поместилась часть, которую надо фрезеровать). Фреза 8-10 мм. Опытный фрезеровщик сделает 500 фрезеровок за рабочий день. Если фрезеровка косая, значит, будет делаться за два прохода фрезы. Ничего там сложного нет.
Если стойка по высоте большая и не проходит - придется ее класть плашмя и доделывать фрезеровки вручную болгаркой. Это конечно уже сложно.
Мы, прежде чем заказывать профиль для подобных объектов, всегда прорабатывали возможность обработки в нашем цеху, потом уже принимали решение - что да как делать будем.
-
1
-
-
Вам поможет Автокад и фрезерно-копировальный станок. Все чертится и прекрасно вырубается.
-
1
-
-
Откровенно говоря, перечитывая первый пост, до сих пор не въеду, каким образом витраж проектировался. Очень любопытно узнать роль миллиметровки. Почему обычный ватман не подошел?
-
Народ, какой нах..ен нивелир? Зачем? Достаточно снять те размеры, которые я указал (я б так просто сам замерял) и все. Далее Автокад в руки и готово.
Если проем большой, то, на мой взгляд, диагонали мерить будет неудобно. Нивелир я имел в виду простенький, который дает горизонтальный и вертикальный лучи.. Не вижу ничего криминального в этом.
-
Неизвестно, что он хочет, но чертить на миллиметровке - это меня и 25 лет назад уже не учили.
-
Каждый меряет, как ему удобнее. В данном бы случае длина наклонных частей проема для меня была бы проверочной. А чертил бы я, используя длину остальных частей.
-
Замер несложный, если есть доступ нормальный к проему. Достаточно провести горизонтальные линии (пару штук), определить, что мерить, да и все - вперед, инструмент в руки, нивелир простенький при этом не помешает.
-
Никак не посчитаете.
Вы прям письмо пишите как "на деревню, дедушке".
Для расчета момента инерции нужна высота расположения конструкции, регион и формула стеклопакета.
Также у вас туманная ширина. То ли 2 окна, то ли одно, да и высота туда же. Ну, хоть какого-то конструктора попросите эскиз нарисовать.
-
С алюмишкой работал года с 99-ого по 07. Сейчас появился клиент, является серьёзным подрядчиком. Активно двигает меня к началу работы с алюминиевыми дверями и входными группами. За рынком алюминия я не следил, поэтому прошу совета, на какие системы стоит обратить внимание. Критерий: качество профиля и окраска, дизайн. Чтобы смотрелось солидно, через год другой не разваливались, и краска не отколупывалась, при средней цене ну или чуть выше средней.
Все крупные российские производители вполне подходят под ваши требования, если вы крашеный будете заказывать профиль у них же.
По качеству - это все зависит от рук слесарей-сборщиков и качества фурнитуры (петельки, замки). Качество фурнитуры, представленное нынче на рынке разное, есть и откровенно плоховатенькое.
По дизайну - вкусы у всех разные. Мне вот без разницы - штапик имеет полукруглую форму или прямоугольную. Некоторым нравится обилие пластиковых заглушечек с логотипом производителя. На мой взгляд - это все быстро ломается и отлетает.
Ну, а если вы будете делать двери на вокзал, то никакое качество вас не спасет. Двери убьют за полгода.
-
Дмитрий, вы определитесь сначала, что собственно вам нужно - колхоз или нормальный теплый балкон. По поводу окна ПВХ я уже говорил. Вы просто как-то между строк читаете.
То, что Вы предлагаете в вашем последнем посте, будет выглядеть так:
1. Все стекла вынут на вашей лоджии.
2. Поставят вместо стекол окна ПВХ (рама, створка со ст. пакетом). Сколько у Вас там сейчас стекол? 8, 10? Вот столько и окошек будет. Смотрели мультфильм про 7 шапок? - вот примерно в том же духе у вас будет остекление.
Ну, а стойки утеплите пенопластом изнутри. И на клей его посадите, а чтобы не продувало - по контуру рам ПВХ еще изнутри пропеньте.
-
Сам металлокаркас для металлистов-проектировщиков имеет определенную сложность, но еще большую сложность у них вызывает проблема устройства креплений под витраж (горизонтальных ригелей) для крепления кронштейнов нашего стоечно-ригельного витража.
Отправные точки: высота конька кровли (над витражом) - 7,5 м от отм.0.000, ширина витража - 12 м, глубина помещения (длина конька над вертикальным витражом) ~ 6,5 м. Заказчик просит максимально ажурную металлоконструкцию без балок 50-го "калибра".
На "хотелки" заказчика по поводу ажурной металлоконструкции надо отвечать расчетами. И это задача металлистов, а не ваша. Вы должны лишь металлистам дать данные о вашем витражике с указанием нагрузок.
-
Грубо говоря, есть системы холодного остекления. Стойка, ригель - но стеклится все изнутри. Вместо прижимок - штапики. Ну и ригели со стойкой - это готовая рама, остается навесить холодную створку. И это все хозяйство предлагается утеплить, как я выше описал)))
-
Я тоже не знаю, как назвать тех, кто вынимает из фасадки стекло и вставляет туда окно ПВХ. Однако не далее как на прошлой неделе пришлось проштудировать этот вопрос. И надо ж оказалось, что это каталожное решение одной алюминиевой системы, и у нас в России производится. Вкратце выглядит это так. Сначала дом стеклится, и используется данная система холодного остекления. Затем, по желанию клиента, лоджия утепляется, к стойкам и ригелям изнутри крепится термомост с алюминиевым профильком с помощью саморезов. Вот вам и утепление. Ну, а холодные створки просто снимаются, и изнутри в фасадку вставляется окно ПВХ. В результате клиент должен быть безумно счастлив. Все стеклится изнутри и внешний вид фасада не меняется (ну так, во всяком случае, было написано).
-
Дмитрий, это все лапша на уши народу. Не хочу комментировать даже.
Если вам не жалко 300 руб. купите в магазине баллон пены, алюминиевую трубу (или стальную) сечением примерно 40х40мм ну и длиной 1-.1.5м, просверлите отверстие и закачайте туда пену. Когда все получится, определите - на какой длине трубы у вас находится пена. После этого несложно посчитать - сколько отверстий в вашем многострадальном каркасе вы будете наблюдать. Так профиль не утепляют.
Единственное грамотное решение - в пределах вашей лоджии полностью заменить холодное остекление на теплое. Это дорого. И это не избавит вас от необходимости утеплить балкон со всех сторон и подумать о вентиляции.
Ну, или второй контур, как сказано выше.
Второй контур я как-то проектировал. Тот же тип остекления - снизу глухая часть (стекло там было), сверху в фасадку была вставлена раздвижка - проведал.
Раздвижку целиком демонтировали. Конструкция второго теплого контура была от пола до потолка и почти вплотную к наружной нитке. Пришлось повозиться с расчетом отливов, примыканий, дренажа и герметизации. В остальном все получилось. Что касается самой идеи - заказчик объединял лоджию с комнатой и полностью убирал балконный блок, ведущий на лоджию. Т.е. мой второй контур стал единственной ниткой остекления.
-
Да никто не издевается))). Человек спросил, как определить угол, а не его величину. Он может изделие произвольное нам дал.
Думаю, автор темы должен быть доволен.
-
Для вычисления угла можно построить трапецию и в автокаде. И тут же померять угол на месте. При этом я не предлагаю автору поста срочно бежать и осваивать автокад. Хотя мой способ тоже быстрый)))
-
Рисунок сделали б для приличия с обозначением, где и какая стойка стоит. А какую раздвижку хотите ставить?Срочно помогите, пожалуйста! Вопрос к конструкторам: Сможем ли мы пройти по ветровой нагрузке, если мы соберем створку раздвижки (трешка и четверка) из профилей с разными моментами инерции (технически это возможно).
-
Руслан, ну значит я не так понял автора темы...."Для утепления шва мы вклеиваем на пену брусок из пенопласта (горючего, конечно) между боковой поверхностью стойки и утеплителем НВФ"...
Мы вот ничего не клеим ни на пену или еще как-то.
Узел примыкания у нас точно такой же. Ну, разве что пенопласт только по одной стороне угла оцинковки.
-
Вентфасад по определению не герметичен. Поэтому надежды некоторых конструкторов, что навесной их витраж не потечет наивны.
Всегда надо исходить из расчета, что конструкция должна быть герметичная.
Пенопласт и пену для утепления никогда не используем в таких случаях. Только минплита.
Пожарные отсечки из оц. стали, разумеется, нужны.
-
Турция, но точный артикул вам не скажу. На двери из турецкого легкого профиля ставятся такие петельки. Уверен, фурнитура тоже их.
-
Имелось в виду использование U-образных кронштейнов, которые ставятся на сталь. Это каталожное решение. Но у вас оно не практично. Использованию такого кронштейна мешает ригель внизу и вверху. Конструктора из Татпрофа вам месяц будут рисовать ваш запрос, если нарисуют. Работы, вероятно и без мелкого заказчика хватает. Я бы не надеялся.
У вас витраж - крошка. Я не понимаю ваших волнений. Для верхнего башмака делаете пластину толщиной 5 мм и длиной такой, чтобы она покрывала всю плоскость стальной трубы 100х100 мм. Крепеж - на сварке, если там вам позволяют. Стойку крепить к башмаку парой болтов м10х70...
По нижней части: Стойка не должна быть ниже стальной трубы 100х100 мм, иначе вашу пластину вы не закрепите. Укоротите ее на пару см (примерно). Нижний башмак - копия верхнего. Только плавающий.
Вот и все премудрости.
Я бы на вашем месте подумал о гидро-, пароизоляции (если вам это актуально), чтобы ничего не протекало. Наружную отделку (отливы, козырьки), по идее, ставят монтажники сендвич-панелей. Поэтому до них вы должны сделать конструкцию герметичной.
-
Прошу откликнутся, кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть готовый узел по данной монтажной схеме. Предисловие: Монтаж стеновых сэндвич панелей осуществляем не мы, но по не понятной причине (см. фото), монтажники металлоконструкций ошиблись (мягко сказано), заузили проем по высоте (на фото видно). Предлагаю на обсуждение два узла, и какие могут быть последствия......
Не вижу ничего сильно криминального.
Померить вам придется поточнее. Выбрать, какой у вас тогда витраж получится - верхнеподвесным или нет. Я бы длину пластин монтажных увеличил на 50-60 мм. Ну и зазор должен быть между стойкой и стальными балками.
Ну, а по поводу последствий - вы же схематично узел начертили. Поэтому обсуждать особо нечего.
Вырубка в стойках под ригель
в Оборудование для производства
Опубликовано:
Не в обиду будет сказано, но думаю, автору поста давно надо сменить профиль деятельности и переключиться на создание новой алюминиевой системы, либо перейти работать в соответствующее конструкторское бюро.
По мне, я считаю, что разработчики алюминиевых систем - Шука там или АГС, неважно, далеко не дураки. По мелочи, безусловно, можно к чему-то придраться, но в основном все давно придумано, рассчитано и проработано, и стоит на практике не один десяток лет.