f v
-
Публикации
223 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
2
Сообщения, опубликованные пользователем f v
-
-
УважаемыйFV!
1. Определитесь...какую задачу Вы себе ставите :обосновать претензию+найти согласие с застройщиком+сделать как надо собственными силами и за счет застройщика; или судебные тяжбы...?
3.Заполнить пустоты а данном случае,поверьте,выполнимо. Увеличить точки крепежа...?Нет...еще хуже...пережмете и издырявите раму!
По крепежу:
- крепежные элементы в Вашей конструкции не соответствуют нормам по : точкам,шагу и характеристикам крепежа.
- опорные колодки отсутствуют ( есть в наличии некие реечки-щепочки !)
Возможные первичные итоги эксплуатации - существенные деформации профилей.
В верхней части проема существенная проблема: верхние блоки уложенны в необработанный несущий уголок! "Куда потом ржавчине деваться?"
6.Не пойму...почему у Вас нет желания обратиться к технарям производителя профиля?Решили форумистам устроить экзамен?
Ваше право...тогда опять последовательно,по памяти и по полочкам:- хорошо...створка 316, 4-х камерная,системная "ширина в свету"-82 мм,системная толщина-74 мм; 74мм - 52мм стеклопакет = 22 мм на "безопасный обжим" стеклопакета с двух сторон??? Ну...ну !?!!
- хорошо...рама 306, 3-х камерная,системная "ширина в свету"-71 мм,системная толщина-58 мм; в Вашем случае такая толщина и является "узким местом"по теплотехнике и безопасности!
- очень интересно как в эти профиля Вы сможете установить усиленное армирование,тем более в готовые изделия!
Будут еще вопросы...?Скорее Вам надо вызывать "спеца" на место и там находить и обоснования и решения.
"По телефону и по переписке - удобнее картофель перебирать!" Помните такой анекдот про белорусского батьку?
1. ...сделать как надо...
Претензии я уже обосновал в 1-м посте. Согласие застройщик искать не хочет (уже писал). Судиться с застройщиком только по этому вопросу - экономически нецелесообразно. Но если наберется достаточно претензий, то добавится и это.
А по приложению Г - где же таких специалистов найдешь, да и зачем. Этот вопрос (пока не настала зима) мне видится наименее важным. Поживем - увидим...
3. До получения ключей - ничего сделать невозможно, а после - можно только добавить крепежа, "издырявив" раму. Если ржавчина проступит - придется опять подавать претензию застройщику (по факту)...
6. Это было лишь слово в защиту профиля. А стеклопакет собираюсь ставить 44 мм (уже писал). Правда в каталоге есть только 43 и 45 (max=50мм), но с этим как-нибудь разберусь.
Конечно, с помощью спецов, к которым обращусь после получения ключей.Надо чтобы кто-то отобрал у ТС каталог профилей или папку переработчика.
-
последовательно и по полочкам...:
1.Утопленность окна - приложение Г
2.монтажники
3.Шурупы
4.колодки
5.паропроницаемость
6.58-серия
Большое спасибо за подробный ответ, но все равно вопросы остаются...
1. К сожалению моих знаний в этой области не хватает для обоснованной претензий застройщику.
3. Заполнить пустоты внизу вокруг точек монтажа – вариант конечно идеальный, но пока для меня недостижимый. А как быть вверху? И точно ли будут недостаточно прочными соединения шурупами, ввернутыми МЕЖДУ кирпичами, например, на 10 см? А если увеличить число точек крепления (ввернуть между всеми кирпичами)? Обратите внимание на рисунки: внешние стенки кирпичей весьма толстые и такое соединение представляется все-таки надежным.
6. Зря Вы так про KBE-58... Мне он, конечно, тоже не нравится, но всем требованиям по теплоизоляции удовлетворяет, так что нет никаких оснований предъявлять претензии застройщику по выбору профиля. И возможности по установке весьма теплых стеклопакетов у него тоже имеются. Именно поэтому я и спрашивал про Арт.316 – в него можно поставить до 52 мм.
И прочные профили тоже имеются, например рама Арт.306 с замкнутым усилителем Арт.201 толщиной 2 мм. А для рам Арт.316 есть усилитель Арт.217 толщиной 3 мм. Другой вопрос, что поставили явно рамы меньшей высоты, поскольку очень сильно сэкономили на площади окон. Подсчитал более точно отношение площадей световых проемов к площади пола у того, что установили – получилось 10,1, вместо рекомендованного 5,5 и максимального 8,0 (по СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания", п.1.3).
-
Должно или заполняться СТИЗом или ставиться ПСУЛ... Но, похоже, так и не будет.Если я правильно понял, откос будет отделан керамической плиткой & полистирол. Вот примыкание к окну и заполняется СТИЗом в процессе отделки.
Поставили "не более".А про расположение окна описано в ГОСТе, не помню дословно, своими словами : в многослойной стене - в зоне эффективного утеплителя, в однослойной (Ваш случай, наличие полистирола в расчет не беру, пусть идет в запас.) внутренняя поверхность конструкции не более чем на 2/3 общей толщины от внутренней плоскости стены. если окно стоит ближе вовнутрь, хуже не будет.
С отливом - никаких проблем. Проблема будет, если под отливом не окажется утеплителя (пенополистирола, как на откосах). Тогда 20 см. кирпичной стены от отлива до комнаты промерзнут насквозь. Повторюсь: поставят отлив - посмотрю.С отливом то какая проблема? -
Ну и требуйте, чтобы сделали или вернее доделали в соответствии со стандартами (количество элементов крепежа, колодки), в чем сложность? И расположение ОБ в толще проема ИМЕЕТ значение, при проектировании это должно было учитываться. А за отсутствие паропроницаемой ленты снаружи, легче СТИЗ-А применить, на уже установленном окне, эффект тот же.
По доделке:
Как можно заметить, налицо откровенная подстава оконщиков: заплатить за минимальный монтаж, а потом посылать к ним всех недовольных. "А мы все белые и пушистые"По окнам: монтаж остекления корпусов осуществляла фирма-подрядчик. Если в процессе передачи помещений собственникам будут выявлены какие-то недоработки, то, в случае признания их строительными дефектами, они будут устраняться, как было сделано уже заселенных домах.По "утопленности окон": а нельзя ли поподробнее? Кроме маленького подоконника - ничего в голову не приходит. По промерзанию - наружняя теплоизоляция до самого окна, что будет под отливом - не знаю. Поставят - посмотрю.
По СТИЗу: а на что его мазать? На "кирпичики" облицовочной пенополистирольной термопанели (см. левый нижний угол коллажа - так сделано в доме, где внешняя отделка закончена, так же планируется и у меня)? Вот и Настя С. это заметила, правда вывод, как всегда, парадоксальный.
-
Вот уже больше недели нет ни одного комментария. Значит можно подводить итог:
- Утопленность окна внутрь помещения значения не имеет
- Монтаж окна выполнен весьма аккуратно, а то, что не по ГОСТу – то почти все местные монтажники делают так же.
- Монтаж можно будет укрепить потом – шурупами по бетону (вверху и внизу – между кирпичами), так что на застройщика пока можно и не наседать (других проблем хватает).
- Необходимость установки боковых несущих колодок – мнения разделились пополам. Причем тема настолько скользкая, что мэтры форума предпочли благоразумно промолчать (исключение - Alex IlI, да и то в соседней ветке).
- Отсутствие паропроницаемой прокладки во внешнем слое монтажа – никому не интересно.
- И с профилем KBE-58 Арт. №316 никто не работает…
-
По какой причине, интерено, постоянно транслируется В.4.4 и полностью игнорируется В.4.2.? Скажите, f v, вы понимаете разницу между креплением оконного блока и установкой тех самых "опорных (несущих) колодок" "для передачи нагрузок, ..., на несущую строительную конструкцию"?
Есть такая поговорка: "На воре шапка горит". А ведь весь мой комментарий был всего лишь ссылкой на соответствующий пункт ГОСТа, без собственных пояснений и даже без купюр. Именно В.4.4 говорит о том, в каком виде должно остаться крепление и теплоизоляция окна после ухода установщиков. А В.4.2 - этот пункт исключительно для "внутреннего пользования" - как проводить собственно монтаж, и конечному потребителю абсолютно не интересен.
Ну согласитесь, наконец, что в запарке будничной работы, когда-то, просто перепутали 2 элемента конструкции: временные установочные клинья, описанные в В.4.2. и опорные (несущие) колодки из В.4.4, которые должны остаться на все время жизни окна...
-
У Вас окна уже запенены? если нет, то вполне вероятно что створка своим весом и "утягивает" окно! Окна держаться ,в принципе на пене
ГОСТ 30971-2002:
п. В.4.4 Передача силовых нагрузок на монтажный шов не допускается. Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород с твердостью не менее 80 ед. по Шору А. Количество и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок. Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей приведены на рисунке В.1
-
...останется "самый напряженный , самый капризный"нижний узел. Там толщина рамы 58 мм, а расстояние от примыкания наружного слива и подставочника до точки примыкания нижнего бруска рамы и подоконника останется мм 45...
С остальным практически полностью согласен, и с колодками тоже, а с этим, к сожалению, тоже вынужден согласится. Но, может быть, спасет то, что рамы сильно утоплены внутрь помещения, а под каждым окном - батарея?
Что же касается каленки, то от воров хоть как-то спасет только сигнализация. А такой вариант внешнего стекла выбрал как наиболее стойкий к ударам без необходимости замены. В том же триплексе 4.1.4 внешнее стекло (в общем случае) выдерживает не разбиваясь удар примерно в 15 раз менее сильный, чем 10з. А разобъют внешнее стекло - менять весь стеклопакет.
-
Анкер поперек пустот плохо стоит. Лично я вообще в анкерах разочаровался. Они применимы, конечно, в каких-то случаях, и, видимо, неплохо, но для постоянного применения с нашем деле с постоянно различными материалами стен они не всегда подходят.
В пустоту вверх вам поможет только "жидкий" анкер, или химический, как его еще называют.
Т.е. если придется усиливать крепеж боковин рамы - надо использовать саморез по бетону. Спасибо, понял.
А по поводу хим анкера: эпоксидка заливается только сверху в глухое отверстие, здесь же - сверху он вытечет обратно, снизу - утечет до пола. И заливаемый состав обязательно должен быть жидким - иначе не схватится за поверхность. А если (случайно) удастся заставить его остаться на месте, то держаться он будет на тонюсеньких внутренних перемычках кирпича - прочности никакой.
-
...FRS-S. Это типа самореза, но с перфорированной резьбой. Сверлите отверстие чуть меньшего диаметра (диаметр согласно рекомендации производителя) и вкручиваете данный нагель безо всяких дюбелей прямо в пустотелый кирпич.
Большое спасибо за совет. Но поперек пустот можно поставить и анкер. А вот как закрутить крепеж в пустоту вверх (да и вниз) вдоль пустот? Пока в голову пришло только вворачивать шуруп (почему бы и не FRS-S?) между кирпичами. А другой вариант (особенно после того как уже будут сделаны откосы) пока никто не посоветовал...
-
WRS вам в помощь. И не надо швы ловить
WRS? А что это за зверь?
-
Я на фото отделанных откосов не вижу...
Просто в шов между кирпичами не попадете...
Есть проект. Вы заплатили за реализацию этого проекта. Вы должны получить то, за что заплатили. Что можете сделать сейчас, это не мешать людям работать, если их действия согласуются с проектом. Переделывать или судиться по поводу качества работ действительно надо будет потом.
На фото только внешний откос другого дома (левый нижний угол коллажа), внутри наверное будет просто штукатурка.
Чтобы попасть между кирпичами придется снять размеры до штукатурки, отдельно по каждому окну.
Общего проекта нет. Что было - капитально переделали и нового не показывают. По остеклению, наверное что-то составили вместе с оконщиками. Но то, что сделали - кардинально отличается от обещанного и моей подписи, естественно, там нет. Поэтому, монтаж окон должен быть выполнен (по ЗоЗПП) "общепринятым способом", т.е. по ГОСТу (взято с форума). А судиться не хочу...
-
Скажите, правильно ли я вас поняла - вы хотите две рабочие створки вместо одной, фурнитуру взломобезопасную и стеклопакет пошире и теплее значительно, чем то, что есть?
Точно!
Единственное уточнение - вверху придется поставить 10з-14Ar-И6, вместо родных. Но обычно верхние потеют меньше (из опыта изучения форума).
Если правильно поняла, то прямо сейчас заказывайте новые окна, такие какие вам надо и ставьте их. До того как началась наружная отделка и доп. утепление. Единственное - стоит согласовать и урегулировать эти вопросы с застройщиком.А вот из этого ничего не выйдет... См. окончание поста-8
-
Вы на самом деле еще д*рьма не видели.
И очень этому рад!
Далее. На вопрос: "Можно ли улучшить статику изделия?", - вам давно ответили: "Можно. Но если планируете все почти переделывать, то зачем?"См. 1-й пост (извиняюсь, что великоват получился): раму хотелось бы оставить на месте, чтобы не отделывать заново все откосы. Поэтому и спрашивал как и что можно улучшить в креплении или придется настаивать на перемонтаже застройщиком, пока не поздно.
-
У вас сложилось неверное мнение. Возможно, потому, что немного невнимательно читаете и свои посты, и посты отвечающих вам.Ваше мнение я уже понял - никаких боковых колодок, достаточно по 3 анкера на сторону; 1,5м рамы сверху и снизу не нуждаются ни в каком надежном креплении: 9 точек крепления по факту, включая 3 монтажные опоры вместо несущих колодок, вполне заменят 24 точки предусмотренные ГОСТомНу что-ж, читаем:
Нормальные окна... вы еще дерьма не видели)))
И больше по сути вопросов от Вас ничего не было.Однозначно.По посту. Распорные колодки (те, что по бокам) перед запениванием убирают по ГОСТу.
Так что, какое мнение сложили, такое и сложилось...
-
Странный вы человек. Сначала:
тут же:Интересно, а что думают по поводу боковых колодок мэтры оконного бизнеса? Или их работники тоже удаляют все "прокладки" между рамами и стенами перед запениванием?
Вы сами то определитесь что вам в итоге нужноВот бы еще вернуться к сути вопросов, а не зацикливаться на мелочах...Так именно это и нужно! Нужно знать, смогу ли я потом достаточно укрепить конструкцию. Ведь боковые колодки такие же полноправные составляющие крепежа, как и анкеры.
Пока в вопросе о колодках счет 2:1 не в их пользу. Я - За, оба специалиста - Против. Причем один - даже против нижних.
P.S. ... и даже 3:1 - против еще и тот, кто их не поставил...
-
Я думаю застройщик так и собирается сделатьколичество крепежа довести до ГОСТовского, то, что внизу или убрать и запенить, или просто запенить (это уже какой пункт НД вам нравится больше
).
Это Вы о чем?Про 3 анкера и запенку в дырку никто не говорил ни слова
Спасибо, так и сделаю
если заход крепежа хотя бы близок к ГОСТовскому, то будет все нормально - все-таки помимо "шурупчиков" окно еще и запенивают...Будет ли прочым крепление вверху и внизу винтами, ввернутыми между отдельными кирпичами, а если нет, то как можно надежно закрепить верх и низ рамы в пустотелых кирпичах?
Она не живая. Шататься сама не может. А вот небольшого сквозняка вполне хватит - совсем не чувствуется никакой фиксации в откинутом положении.шатается створка сама? или когда прилагаете определенное усилие к этому? Скорее всего вопрос фурнитуры, а точнее ножниц...
В профиль-316 хорошо встанет стеклопакет 10з-10-4-14Ar-И6. Почему такой? См. 1-й пост.Пы.Сы. К чему вы ищете переработчиков КБЕ? чтобы сделать доп. створку? -
У меня 2 вопроса:
- зачем вам знать, что думают мэтры оконного бизнеса?
- понимаете ли вы смысл установки, а потом убирания, распорных клиньев?
Распорные клинья? А что это такое? Я не специалит-монтажник окон и с жаргоном не знаком. Всё, что у меня есть - это ГОСТы, СНиПы и комментарии специалистов на этом форуме. А если речь об установочных клиньях - то, следуя здравому смыслу, они должны служить для более-менее надежной фиксации рамы в заданном положении на время схватывания пены, хотя основная нагрузка в дальнейшем должна приходиться на элементы крепления, в т.ч. и на опорные колодки, нижние и боковые.
Что же касается желания знать мнение мэтров, то собственно для этого тему и создавал. Вот бы еще вернуться к сути вопросов, а не зацикливаться на мелочах...
А именно:
Можно ли будет в дальнейшем привести прочность монтажа в разумные рамки, или настаивать на перемонтаже застройщиком, пока не началась отделка откосов? (Ваше мнение я уже понял - никаких боковых колодок, достаточно по 3 анкера на сторону; 1,5м рамы сверху и снизу не нуждаются ни в каком надежном креплении: 9 точек крепления по факту, включая 3 монтажные опоры вместо несущих колодок, вполне заменят 24 точки предусмотренные ГОСТом)
Будет ли прочым крепление вверху и внизу винтами, ввернутыми между отдельными кирпичами, а если нет, то как можно надежно закрепить верх и низ рамы в пустотелых кирпичах?
Створка, болтающаяся в откидных положениях - это нормально? (никакой фиксации не ощущается) Или пожно будет подрегулировать?
Работает ли кто-нибудь с профилем KBE-58 Арт. №316?
-
освежаем
ГОСТ 30971-2002
В.4.2 Оконные блоки устанавливают по уровню в пределах допускаемых отклонений и временно фиксируют установочными клиньями или иным способом в местах угловых соединений коробок и импостов (установочные клинья удаляют после устройства утеплительного слоя, места их установки заполняют утеплительным материалом) В нижнем узле примыкания коробки в качестве монтажных опор (установочных клиньев) допускается использовать опорные (несущие) колодки
Собственно после совместного прочтения ГОСТа у архстройнадзора вопросы снялись
Поздравляю! У Вас просто поразительный дар убеждения. Этим действительно надо пользоваться!
А теперь, я конечно извиняюсь, но какое отношение установочные клинья и монтажные опоры имеют к опорным (несущим) колодкам? Да, ГОСТ допускает внизу поставить окно сразу на те опоры, которые там и останутся. Но по бокам это уже недопустимо.
Посмотрите внимательнее, какую замысловатую технологию монтажа описали в ГОСТе:
1. Окно можно поставить сразу на нижние опорные колодки, выровнив по горизонтали и по глубине установки.
2. Выровнить раму по вертикали и расклинить ее по углам установочными клиньями.
3. Закрепить раму крепежом (анкера, шурупы, скобы) - в моем случае должно быть 17(!) точек.
4. Вырезать по размеру боковые колодки и плотно вставить их между рамой и стеной (по бокам - между клиньями и крайними точками крепления).
5. Запенить периметр рамы.
6. После затвердения пены, убрать установочные клинья.
7. Запенить оставшиеся от клиньев дыры.
Я конечно понимаю, что буквальное следование всем этим шагам граничит с маразмом, но так разработчики ГОСТа подстраховали себя от всяких неожиданностей вроде увода рамы, оставшейся без клиньев, при застывании пены.
Интересно, а что думают по поводу боковых колодок мэтры оконного бизнеса? Или их работники тоже удаляют все "прокладки" между рамами и стенами перед запениванием?
-
Распорные колодки (те, что по бокам) перед запениванием убирают по ГОСТу.не поверите, но буквально месяц назад архстройнадзор написал замечание, что нет колодок распорных на запененных окнах, мотивируя это тем, что на этих колодках окно держится... приписали пп. В4.4 из нашего любимого ГОСТа 30971-2002.
А вот и выдержка из п. В.4.4 ГОСТа 30971-2002:
Некоторым профессионалам не мешало бы освежить знания основных документов...Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Посадка боковых колодок должна быть плотной, но не оказывать силового воздействия на профили коробок.
А нельзя ли подробности таких жутких расчетов в личку? Или просто к слову пришлось?...только замена глухой створки на рабочую уже 70% от стоимости нового окна будет... -
Я думаю, что скажу вам не совсем хорошую новость. 38 см кирпича и 5 см полистирола это вы мерзнуть будете.
У вас получается, что кирпичная стена ~0,3 м°C/Вт + 5 см пенополистирола ~ 1,5 м°C/Вт. Итого 1,8 м°C/Вт. Ну, плюс там всякие штукатурки, но это мелочь.
На сегодня требования по сопротивлению теплопередаче новых строений и строений, в которых проводится капремонт, не ниже 3,2 м°C/Вт. То есть почти в 2 раза.
По этому поводу можете не беспокоиться.
Кирпич - это "Камень рядовой (сверх)поризованный" RAUF с сопротивлением теплопередаче до 2,66 м2*С/Вт при кладке в 1 ряд (естественно, если сухой). А внешнее утепление - из экструдированного пенополистирола – изготовитель заявляет об эквиваленте по теплопотерям 1,3м кирпичной стены. Так что будет тепло.
-
Дык после установки утеплителя со фасаду окна еще больше внутрь уйдут. Какова, кстати, толщина утеплителя будет?
Уйдут...
5см экструдированного пенополистирола + 1см плитки из искуственного камня (бетонной) = 6см.
Ну, по крайней мере, так требует ГОСТ для ж/б стен. Не знаю, как насчет кирпича...И правильно - окна должны быть в вашем случае сейчас заподлицо по фасаду, чтобы после установки утеплителя они стояли максимально близко к нему, если уж не получится по краю поставить...А все-таки, настолько это важно? Ну будут узенькие подоконники, так это даже лучше для обдува окон и предотвращения конденсата. И комнатными растениями на подоконниках я не увлекаюсь.
Если бы был нормальный застройщик - так оно и было бы. А у этого разговор один:Вообще - какой смысл в этих дрязгах? Вы же знали, что застройщик будет стеклить ваше помещение, вы знали, что будете окна переделывать потом. Сразу бы договорились, доплатили бы чуток и вам застройщик поставил нормальные хорошие окна. И не надо было бы ничего переделывать и темы создавать..."Мы все делаем по проекту, ГОСТам и СНиПам. Если хотите что-либо переделать - после получения документов и выдачи ключей".
... Правда проект уже сами несколько раз переделывали, а соответствие нормативам можно увидеть на примере окон (а со сроками - полный караул).
-
Наконец-то застройщик установил окна. Как и ожидалось, ничего общего со СНиПами и ГОСТами эти окна не имеют. Рамы сделаны из профиля KBE-58. Стеклопакеты поставили 4-9-4-9-4 (сопротивление теплопередаче =0,46, вместо 0,54 обязательных для новостроек московского региона). Естественно, на энергосберегающих стеклах сэкономили (около 600 руб / окно при площади остекления 2 м2). Площадь остекления – тоже мимо СНиПа: соотношение площадей пола к остеклению =около 9 (норма =5,5, максимум =8) но здесь уже ничего не поделать.
На фото - внешний вид окон изнутри и снаружи помещения, а так же формулы стеклопакетов, как они смотрятся из комнаты (верхние и левые нижние – глухие, нижние правые – поворотно-откидные). Как ни странно (из опыта предыдущего дома того же застройщика), фиксация открывных створок довольно четкая во всех 4-х положениях. Единственный недостаток – в откидных положениях створка как-то болтается. Это нормально? (есть опыт "общения" только с советскими деревянными окнами) Или это устраняется регулировкой?
Но, естественно, главный вопрос – в качестве монтажа. Квартира - в малоэтажном кирпичном доме из пустотного кирпича. Чтобы не плодить множество фото, постарался свести все в один коллаж.
- В левой верхней части – боковые крепления. Если в верхнем глухаре есть еще один винт, то получится 3 точки, вместо 5-и (по ГОСТу) или 4-х (по здравому смыслу).
- Крепление верхней части окна (в основном) выполнено только в одной точке, вместо 3-х для 1,5м ширины (изображение – справа вверху), да и то на один 4мм шуруп в деревянной щепке (какой-либо пропитки не заметил). Похоже, понимая, что толку от него немного, кое-где верхнего крепления нет вообще (справа, второе изображение сверху).
- Крепление нижней части окна – опять одна точка вместо 4-х, из глухаря, да и то простым шурупом мимо подстановочного профиля, похоже просто в штукатурку, намазанную на кирпич (справа по центру). Справа внизу – открытая створка: внизу никакого крепежа нет.
- Слева внизу – так планируется выполнение "наружного слоя" монтажного шва (сделано в ранее построенном доме). Никакой паропроницаемой гидроизоляции, понятное дело нет.
На отдельных фото – точки верхнего (там где есть) и нижнего крепления рам. Опорные несущие колодки, очевидно, не 100 – 120 мм, да и сделаны просто из того, что под руку подвернулось, а по бокам вообще ни одной не поставили.
Собственно, вопрос: есть ли необходимость выставлять претензию застройщику по поводу перемонтажа окон (пока не сделана их отделка) или можно будет переделать своими силами позже, при их доделке?
Ситуация осложняется тем, что квартира на первом этаже, и в планах полная замена остекления (но не рамы!) на более прочное и более "теплое" (поэтому особых претензий по поводу холодных стеклопакетов лично у меня и нет) и установка взломозащищенной фурнитуры. Соответственно, прочность установки оконных рам – не пустая прихоть, а насущная необходимость. Очень не хотелось бы устанавливать решетки.
Если переделывать позже, вопрос – будет ли надежным крепление винтами, ввернутыми между отдельными кирпичами сверху и снизу (как можно заметить на фото – цементного раствора между ними нет), а если это не пройдет, то как надежно закрепить верх и низ рамы в пустотелых кирпичах?
И еще вопрос: насколько критично, что окна установлены по центру кладки стены (в один полуторный кирпич 38см), а не на 2/3 от внутреннего края, как рекомендуется для однородных стен, и не по краю внешнего утеплителя (пенополистироловые термопанели), как рекомендовано в этом случае?
И дополнительно, хотелось бы сделать открывные створки с толщиной стеклопакета >30мм. Так что вопрос: работает ли кто-нибудь с профилем KBE-58 Арт. №316 и усилителем профиля Арт. №217?
-
Века евролайн 58, стеклопакет 6-14-4i. Достаточно. Фурнитура - ROTO, MACO, откосы сэндвич-панель.
А если за бесплатно или за умеренную плату заполнят стеклопакеты аргоном, то окна станут еще на 10% теплее (если верить ГОСТу). Да и профиль KBE-58мм тоже вполне подойдет.
Кто прав, я или фирма?
в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Опубликовано:
ГК:
Глава 37. Подряд
§ 2. Бытовой подряд