f v
-
Публикации
223 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
2
Сообщения, опубликованные пользователем f v
-
-
да, такая расшифровка аббревиатуры тоже встречается...
Ну, тогда можно подкорректировать Ваше сообщение, добавив ГОСТовский вариант расшифровки, а весь оффтопик удалить. Жалко тему портить лишними записями.
-
1
-
-
Это ПСУЛ - предварительно сжатая уплотнительная лента
ГОСТ Р 52749-2007
Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами
5.2.3 Для устройства наружного слоя монтажного шва следует применять саморас-
ширяющиеся уплотнительные ленты по НД, значение коэффициента паропроницаемости в
состоянии рабочего сжатия которых не менее 0,14 мг/м·ч·Па.
Приложение А
Рисунок А.1
2 − изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ)
... и т.д.
-
...так как пакет 32 особо не будет отличаться от 40 по теплосбережению...
Как ни странно, действительно, отличается не сильно...
А вот стеклопакет с и-стеклом теплее на много. Причем даже однокамерный. И даже стеклопакет 24 мм с и-стеклом и аргоном значительно теплее обычного 2-камерного 44 мм. А ещё лучше - если поставить в стеклопакет пластиковую дистанционную рамку (неужели при вашем климате такие не делают?).
В общем, лично для Вас идеальным вариантом (по дизайну) были бы однокамерные стеклопакеты 32 мм с и-стеклом (4-(Ar)24-И4) и пластиковой рамкой. Причем абсолютно не важно, с аргоном или без. (Ну, а по теплу: 4-(Ar)12-4-Ar16-И4)
-
1
-
-
Корбка противогаза с индексом СО...
Это защита от угарного газа. К поглощению углекислого газа уголь никакого отношения вообще не имеет, хотя всякие вредности задерживает хорошо.
Из наиболее известных поглотителей СО2 - известковое молочко. Но это только для лабораторных работ, не для жизни.
-
нужно ли заделывать монтажный шов...
Можно и не заделывать. Получится вот такое "элитное жилье":
-
А можно фото подобных систем для потенциальных клиентов. Вдруг еще кому-то понравятся?
-
Да нет... Все там было, просто
похеризм полныйУклона нет потому, что не подрезали наружний утеплитель до уровня кладки, а вспучило - при застывании пены.
-
А вот такие горбушки принято лепить в одной подмосковной строительной компинии:
-
У какого профиля она наименьшая по высоте/ширине? ...какие еще узкие в этом плане профили можете порекомендовать?
Простейший вариант - KBE-58: с импостом (117-SP531-117) - 151мм, без - 110мм
-
...
- "Прокрасить" всю плиту потолка Пенетроном...
Воде просто неоткуда будет просачиваться.
Прибить козырьки (внутри балкона) обратно к потолку - вот это сведет на нет всю герметизацию снизу - оттуда водичка и потечет
Вы пропустили ключевое слово
Бросьте фантазировать, никакой герметизации со стороны куда вода может проникнуть не бывает, герметизация производится со стороны откуда вода может проникнуть... Не повредят и герметичные бордюры на стыке стена плита.
...Да, и предлагаемые вами мероприятия - максимум на один сезон.
Ну почему люди так любят высказывать свое мнение даже если представления не имеют о том, что предлагают другие? Или Вы имеете богатый отрицательный опыт применения Пенетрона и знаете что-то такое, что производители тщательно замалчивают? Это очень странно, но мне еще не приходилось ни слышать, ни читать о таком. Поделитесь своими знаниями...
А для тех, кому лень посмотреть, что же это за зверь, несколько (явно рекламных) характеристик с сайта производителя (с минимумом комментариев):
- Сроки схватывания: 40-90 мин.
- Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать. (Даже фундамент можно обрабатывать изнутри подвала! Что уж тут говорить о плите перекрытия.)
- обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации... Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
- дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа) и выше, например, при испытании на водонепроницаемость бетонных образцов... происходит увеличение марки по водонепроницаемости с W4 до W10 через последующие 28 дней и с W14 до W20 в течение 90 суток.
- Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды.Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. (В описаниях стречаются и более конкретные цифры: 30...40 см.)
- применение материалов системы Пенетрон одинаково эффективно как с внешней, так и с внутренней стороны конструкции (независимо от направления давления воды) ( Т.е. плита перекрытия будет обработана насквозь, с какой стороны ни наноси покрытие, и даже хватит сил на "бордюры на стыке стена плита")
- позволяет обеспечить долговечную гидроизоляцию - на весь срок службы бетонной конструкции (а совсем не на 1 сезон)
Ну а здесь подробнее:
-
Основательно зачищать, новая стяжка, железнение и пропитка каким-нибудь лаком на кремнеорганической основе (типа жидкое стекло). И повторять пропитку раз в 2-3года.
А если проще:
- "Основательно зачистить" потолок до плиты.
- Отодрать (внутри балкона) козырьки.
- "Прокрасить" всю плиту потолка (снизу!) Пенетроном (особенно тщательно стык плиты и стены).
- Когда высохнет, засунуть ПСУЛ между оцинковкой козырьков и потолком как можно дальше к раме.
- Прибить козырьки (внутри балкона) обратно к потолку.
Воде просто неоткуда будет просачиваться.
-
речь идет не какой стороной а в каком порядке.
Действительно, куда же ставить И-покрытие, если оно специально разработано для 3/5 позиций?
Конечно же куда угодно, просто в других местах его свойства несколько ухудшаются. Пропадает Low-E эффект.
...семь лет наблюдений - это результат, это есть... Цифр из протокола не помню, но то, что разница незначительная - помню.Нет протоколов - можно посмотреть ГОСТ: разница всего 0,07м²°С/Вт. Не удивительно, что увеличение теплопотерь меньше, чем 10Вт на пакет не заметно. Ведь Вы же не допускаете граничных условий по влажности / отеплению? Да и не думаю я, что 7 лет назад Вы поставили себе стеклопакеты с пластиковыми дистанционными рамками - значит первым конденсат выпадет имено у штапика, и никакое "энергосберегающее" стекло этому помешать не в силах.
-
мое мнение, с точки зрения теплопередачи параллельно с какой стороны его ставить, но что бы уменьшить вероятность термошока и просто поместить его в более комфортные условия, лучше поставить к помещению.
Ну сколько можно об одном и том же. Сколько уже раз об этом писалось. Лень посмотреть на форуме, так забейте в Яндекс "низкоэмиссионное стекло", и в первая же ссылка объяснит разницу между К- и И-стеклами:
http://www.rglass.ru/info/low_e
И станет всё понятно: в отличии от К-стекла, которое можно ставить куда угодно, хоть наружным слоем стеклопакета, Е-стекло ставится только внутри пакета (чтобы избежать окисления) и только на сторону стекла, направленную в сторону улицы: в 3-ю позицию (для 2-камерного стеклопакета - на каленое/ТУ стекло) и/или в 5-ю. Если поставить в 2 / 4 - то по теплосбережению оно станет лишь аналогом К-стекла.
Даже мне, полному дилетанту в этом вопросе объяснения специалистов были понятны. А профессионалы - все переливают из пустого в порожнее. Не зря говорят: "Специалист подобен флюсу: взгляд его односторонен"...
P.S. Для совсем уж абсолютных дилетантов: 1-я позиция - со стороны улицы.
-
В порядке провокации: а почему бы не использовать штульп между балконной дверью и окном?
Для улучшения прижима - установить запоры максимально часто. Для надежности - грибки от противовзломной фурнитуры.
А еще красиво было бы (если дверь у края балкона) сделать открывание в разные стороны: дверь - наружу, к боковой стенке балкона, а окно (как обычно) во внутрь. Интересно, кто-нибудь такими "выкрутасами" занимался?
-
6М1-16Ар-4М1-10Ар-И4
А почему большее межстекольное расстояние в наружней камере? Ведь наибольший эффект увеличение заполненного аргоном промежутка дает во внутренней камере, около И-стекла. И дополнительные 0,06 м² °С/Вт при той же толщине стеклопакета были бы не лишними. Да и аргон в первой камере особого смысла не имеет (разве что "на халяву").
-
Замазать мастикой..., залить соседу сверху стяжку..., выложить ему балкон плиткой...
Неужели все так плохо, что даже "Пенетрон" не поможет?
-
Камень? - без разрушения откосов - практически невозможно.
Только что на НТВ в "Квартирном вопросе" показали, как поставить "каменный" (акриловый) подоконник при уже готовых откосах. Никаких проблем.
PS: Судя по всему, это был повтор передачи от 05.06.2010. Кто желает, можно скачать здесь:
-
Вы знаете читаю, приходится и половину чуть не наизусть знаю. Я к примеру по фото не могу определить есть там псул или нет.
Так причем тут ПСУЛ???
Все очень просто. Монтаж окон, в общем случае, должен соответствовать ГОСТ 30971-2002 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам". Ну а если есть ПСУЛ - то специально для него, дополнительно, разработан ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами", который при другом исполнении наружного слоя монтажного шва просто неприменим (см. п.1, первый абзац).
Впрочем, разницы между этими ГОСТами практически никакой. Ни одному из них крепление рам в приведенном случае не соответствует ни по элементам передачи нагрузки на стену (опорным/несущим колодкам - их просто нет ни одной), ни по количеству крепежа (меньше ровно в 2 раза), ни по креплению пластин к стене (тоже меньше в 2 раза: 1 точка крепления, вместо 2-х)
Что же касается исполнения внутреннего и наружного слоев: то внутреннего - просто нет (вероятно оставлен на усмотрение заказчика), а по наружнему - нам ничего не известно.
-
Вы монтируете по ГОСТу? Или материалы продаете?
Я из прямо противоположного лагеря - потребителей. А поскольку окон сейчас у меня нет, то очень внимательно изучаю чужие ошибки, чтобы потом не учиться на своих.
И стараюсь, по возможности, сформировать среди специалистов мнение, что качественные окна - это не только требование ГОСТов, но и признак хорошего тона при работе с клиентами.
-
Можно подумать Вы сами читать не умеете. Откройте ГОСТ 30971-2002 (или ГОСТ Р 52749-2007, если поставили ПСУЛ, в чем я очень сомневаюсь) и посмотрите.Укажите конкретно эти нарушения...
Неужели и этого не знаете?...и как в дальнейшем это скажется на эсплуат?Окно может "разболтаться" в проеме, может перекосить раму, может намокнуть уплотнитель, могут появиться сквозняки из-под откосов и еще может возникнуть куча других мелких неприятностей.
А могут и не возникнуть: как повезет.
Те же пакости могут быть и при некачественной установке "по ГОСТ", но шансов за это - меньше.
-
В общем, монтаж выполнен с полным пренебрежением к требованиям ГОСТа к нескрываемой радости и с полным одобрением "уважаемого консультанта". И не удивительно: чем чаще так будут делать другие - тем меньше претензий к нему, когда будет желание схалтурить аналогичным образом.
-
И ещё: не стоит забывать, что стеклопакет с И-стеклом отражает обратно на улицу половину солнечного тепла. Зимой это значения практически не имеет (совсем не имеет, если нет теплосчетчика), а вот летом, в жару - будет значительно прохладнее. Дополнительный "+", чтобы поставить такой стеклопакет на балкон.
-
Промерзший дом, приехали-топят усиленно. Рамка теплопроводностью от воздуха отличается в большую сторону на порядок. Стекло внутреннее прогрелось, а в местах контакта с рамкой- значительный перепад температур... Тут то и может внутреннее порвать.
А интересно, у чего теплопроводность выше: у пластиковой рамки декоративной раскладки или у алюминиевого спейсера по периметру?
Может быть, раз алюминий не может порвать стекло по краю, где просто куча дефектов поверхности после резки, то уж в гладком центре окна и шансов получить трещину по этой причине на порядки меньше?
-
Насыпьте себе в следующий раз перед сном профильной трубы 10*10 под простынь. Потом расскажете, как это улучшило ваше самочувствие с утра.
Неужели Вы спите на оконных рамах и только внутренняя декоративная раскладка стеклопакетов не дает уснуть?
Эта алегория не имеет к вопросу никакого отношения.
По-моему это даже в школе по физике проходят. Перечислите три основных способа переноса тепла, и прикиньте их относительную эффективность.Попробуйте все-таки прочитать сообшение перед ответом. Там про энергоэффективность нет и намека. Речь только о повышении устойчивости конструкции к морозу.
Опять - не в тему.
Заодно подумайте над термином слипание.А давайте подумаем вместе:
В морозы газ внутри стеклопакета сжимается, понижая в нем давление. Атмосферное давление давит на стекла, заставляя их прогибаться внутрь. Если расстояние между стеклами маленькое (в ГОСТе упоминается даже 6мм), а размеры большие - то наружнее и внутреннее стекло могут даже и "встретиться".
Кстати, а что здесь страшного? Страшны только усилия, действующие на стекло. Если они превысят предел прочности - стекло разобьется.
Как действует внутренняя раскладка: при прогибе стекло просто опирается на нее. Получается дополнительная опора, не дающаа стеклу опасно прогнуться. И чем чаще эта раскладка сделана, тем меньше кусочки стекла, оставшиеся без опоры, тем меньше действующая на них сила (разницы давлений), тем прочнее стеклопакет.
Тендер
в Любые вопросы
Опубликовано: