ДРОВОСЕК

1. Если у Вас семья карликов - то можно. Если же рост жителей 1700-1800мм, то высота дверного просвета должна быть не мене 1900мм + профиль сверху и снизу, итого под фрамугу останется 200мм. Этого мало. 2. А почему не "Аэреко" + откидно-поворотная дверь, коллеги? С уважением к не мытью, так катанию, ДРОВОСЕК.

1. Де-юре могут. Де факто, для прочности стены, данный кусок ее бесполезен. 2. По поводу порога. В дереве, если коробку опустить ниже пола на 10мм, то расстояние от пола до створки будет 45мм. Более, чем достаточно, чтобы и ламинат положить и ковер. Насчет замыкания пластиковых откосов - это аргумент, но не бесспорный. И что потом, по этому пластиковому подоконнику ходить можно будет? С уважением к спорам, в которых что-то да рождается, ДРОВОСЕК

Штатного решения не знаю . Мы в деревянных евроокнах в схожей ситуации (решетки снаружи плотно стоят и т.п.) делаем сетку по размеру проема, убавив по 4мм по высоте и ширине. Затем по периметру, по торцу, сетка обклеивается самоклеющейся прокладкой, той на которуюю кладутся СП в деревяшках. Сетка в проеме стоит прочно и плотно. Для пущей безопасности можно закрутить четыре саморезика в профиль, ближе к внешнему его краю. С уважением к нештатным решениям, ДРОВОСЕК

А люди водились ? С уважением к системам залпового огня, ДРОВОСЕК

Ну.... книгу по прочности окон я писать, пожалуй, не стану. А если чего надо - подскажу. Обращайтесь. В принципе, расчет общей и местной прочности окон не выходит за рамки обычного сопромата. Специфика одна - не анизотропные свойства материала - дерева. Но в книгах о проектировании СЛА есть и эта информация, в малой авиации цена расчета на прочность - жизнь человеческая. С уважением к фундаментальному образованию, полученному в СССР, ДРОВОСЕК

Блок размером 2300х1120 с откидно-поворотной дверью шириной 820мм и глухарем в еврососне 78х78 с СП 4-12-4-12-4, фурнитурой Maco и финской краской при самовывозе из Коломны будет стоить 23500р. С уважением к телепортации, ДРОВОСЕК

День добрый! В евродереве желаемая Вами конструкция не вызывает НИКАКИХ проблем: 1) Порог рубите однозначно. Низ коробки двери должен быть ниже уровня пола на 10мм, ну и под пену 10мм оставьте. 2) Стену под окном сносите тоже. 3) Делайте целиковый блок размером 2300 (ориентировочно, ибо не ясна высота порога)х1120. Справа дверь. Расстояние от края коробки до центра 78-го импоста 820мм. Тогда ширина дверного проема будет 703мм. Ширина стекла "в свету" в левой глухой части будет 183мм. Если профиль левой стойки блока уменьшить с 78 до 58мм (в дереве это запросто делается), то световой проем будет 203мм. Горизонтальные импосточки, указанные Вами, не помешают. В дереве дверь размером 2300х820мм (2180х790 по фурнитуре) элементарно делается откидно-поворотной. С уважением к велосипедам и всяким прочим коляскам, ДРОВОСЕК

1. Какова глубина наружной четверти? 2. Какое расстояние от верха радиатора отопления до подоконника существующего? 3. Углублен ли радиатор в нишу в стене? 4. Какова ширина радиатора? 5. Какое расстояние от низа радиатора до пола (низа ниши)? С уважением к визуальному восприятию, ДРОВОСЕК

Это, наверное, вам специалисты микологи-лихенологи посоветовали, чтоб плесень была внутри откоса и ничто не мешало ее жизнедеятельности . И как это люди двести лет без сэндвич-панелей и ПСУЛов жили ? С уважением к дельным советам, ДРОВОСЕК

А) Не торопитесь рушить Питер ! Судя по фотографиям, стены у Вас не очень-то и толстые. Возьмите рулетку и измерьте расстояние от внутренней плоскости стены до окна, приплюсуйте толщину рамы окна, вычтите 70мм (толщин рамы современного евроокна), прибавьте 50мм (нормальный выступ подоконника из стены вовнутрь помещения). Если получиться 300-400мм, думаю, что каналы не понадобятся. Если 500-600мм, нужно думать дальше. Б) По-моему, откосы лучше делать из того, из чего их всегда и делали - из ШТУКАТУРКИ . С уважением к оштукатуренному кирпичу без дырок, ДРОВОСЕК

Окна в эркерах, будь то ПВХ, дерево или алюминий могут крепиться лишь (и закрепляются) к верхней части проема, нижней части проема, между собой, а крайние окна еще и к боковым стенам проема. Крепление окон к краям проема в этом случае применяют те-же, что и в обычных (не эркерных) окнах: монтажные пластины, дюбеля, строительные шурупы и т.п. Соединение окон между собой производится, как правило, при помощи соединительных элементов - труб, контрпрофиля к трубе и т.п. К ним окна крепятся саморезами. Трубы к верху и к низу проема, по-моему, не закрепляют. В этом и смысла особого нет, ибо жесткость их не выше, чем у профилей рамы. Назначение труб скорее конструкивное - они позволяют устанавливать окна в эркере под различными углами без "геморроя". Мы в дереве частенько обходимся без "деревенских" круглых палок - выполняем края рамы окон под необходимым углом. Получается жестко, тепло и красиво - без "соплей" и "нахлобучек". С уважением к Lego, ДРОВОСЕК

Это - краб А вот руки+голова - это столяр . С уважением к мастерам, ДРОВОСЕК

Может быть. При пристальном рассмотрении первого поста видно, что паропроницаемасть приведена к метру толщины, квадратному метру площади, единице времени и перепаду давления Мг м /кв. м х Ч х Па. Сопротивление же приведено лищь к квадратному метру площади, времени и перепаду давления кв.м х Ч х Па/Мг, а к толщине материала не приведено. Иначе говоря до конца не обезразмерено, а должно бы. Если сопротвление обезразмерить аккуратно, т.е. поделить еще и на толщину пленки то все "чудеса" пропадут - обратная пропорциональность будет очевидна. Другой вопрос - если сопротивление от толщины зависит нелинейно. Но тогда и проницаемость будет зависеть нелинейно и ее тоже нельзя обезразмеривать к единицы толщины. Пусть производитель определится . С уважением к методу размерностей, ДРОВОСЕК

Мы в поддавки не играем . Я объявил реальную цену за свой качественный товар. Ниже делать - Китаю уподобляться . Про остальных не скажу. С уважением к материку Европа, ДРОВОСЕК

Если нагель - это нечто с отверстием под шестигранник в головке и мелким шагом резьбы, то, думаю, это лучший вариант. Естественно, что и шаг резьбы, и ее профиль - не "деревяшечный", но зато диаметр и прочность - выше всяких желаний. Ведь при установке окон, данные "шурупы" должны, в основном, держать изгиб, а не выдергивающую нагрузку. Соглашусь, что после плотного засверливания они и вкрутятся легко и держать будут "мертво". С уважением к осмысленному многообразию применения, ДРОВОСЕК

Однозначно шурупами, и чем толще - тем лучше . Менше 5-ки лучше не брать. А дюбеля в дерево - это, увы, не умно . С уважением к метизам, ДРОВОСЕК

А) Проще пилить шип - четыре реза бензопилой и все. Если опыта нет - прибивайте направляющую рейку. На брусе пилим и ручной дисковой электропилой с твердосплавным диском. Б) Паз тоже можно бензопилой выполнить. Можно пропилить края дисковой пилой, а средину выбрать ручным фрезером с прямой пазовой твердосплавной фрезой ф12-14. Фрезер тока нужен мощный - 2 кВт и ручищи еще мощнее . Удачи, ДРОВОСЕК

Ну кто может конкурировать по ценам с провинциальным Городком Коломной ? Окна+подоконники+отливы+доставка из евробруса соснового с двухкамерным СП = 128800руб. Оклады - если из евробруса = 7300руб. за проем. Установка окладов = 1700руб. за проем. Установка окон в оклады без установки наличников = 1200руб. за окно. Если с деньгами туговато, могу предложить изготовить окна+подоконнии+отливы+довезти за 117000руб. Если интересно - пишите в личку. С уважением к личному огороду, ДРОВОСЕК

1. Пила торцовая Тц 240 (Киров). 2. Шипорез ШМ 120 (Болгария). 3. Фуганок СФ4(К) (Киров). 4. Рейсмус СР6-10 (Ставрополь). 5. Пила циркулярная Ц6-2(К) (Киров). 6. Фрезер ФСШ-1А(К) (Киров). 7. Автоподатчик STEFF 2033 (Италия). 8. Установка аспирационная ПР-200 (Москва). 9. Компрессор К-1 (Бежецк). 10. Вайма ЛОЗА (Тверь). 11. Дрель ручная электрическая "Makita" 6408 (Япония ). 12. Фрезер ручной электрический "Freud" FT2200VCE. 13. Арочный стол (собственная разработка). 14. Пистолет для нанесения силикона. 15. Пистолет пневматический гвоздезабивной "Bea" SK 335-201GL. 16. Машинка виброшлифовальная "Makita" BO3700. 17. Машинка шлифовальная ленточная "Makita" 9910. 18. Шуруповерт аккумуляторный "Makita" 6017D. 17. Лобзик ручной электрический "Фиолент" ПМ3-600Э. 18. Пила торцовочная "Makita" LS1040. 19. Фрезер ручной "Makita" 3620. 20. Комплект фрез "Астра-2" (Москва). 21. Пислолет-краскопульт (за 620руб.) 22. Автомобиль ГАЗ 33021 . Будто бы все . С уважением к отечественному производителю, ДРОВОСЕК

Коллега прав - первая колонка=истина, вторая=ей не протеворечит, третья=лажа. ЗЫ: в пиве тоже есть 4,5% истины С уважением к не лаже, ДРОВОСЕК

Уважаемый Дима из Питера! Нам самим очень нравятся такие окна - у нас в Коломне много оных, к счасть, еще есть. Пытаемся при замене уговорить жильцов не уродовать фасады. Вот что получается: С уважением к городам старинным и их жителям, ДРОВОСЕК

1. Сосна. 2. Смола эпоксидная. Естественно, не сплошняком, а сеточкой 50х50.

Фурнитура Maco. Петли оконные в европаз. Внизу - угловая. Вверху - фрамужная регулируемая. С уважением к австрийским железякам, ДРОВОСЕК ЗЫ: еще нашел фотку..... живут же люди (это беседка)

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! День рождения ей-богу второй образовался Филенка - сендвич дерево-пенопласт-дерево, ее-то вело , но поскольку толщина 20 мм, при монтаже в створку разогнули Перед тем, как напрягать шпильками, аккуратно посчитал место контакта импост-стойка на смятие при открытой двери. По-расчету, должно было держать. Держит. С уважением к красивым заказам, ДРОВОСЕК

Докладываю: 1) сделали; 2) установили; 3) подождали (год ); 4) сфотографировали. Двери две. До кучи изготовили и окна в том же стиле, глухие и открывающиеся. Для прочности ставили в дверях горизонтальные 110 импоста, добавили по два наклонных импоста, тоже 110, внутри каждый импост напрягали двумя металлическими шпильками М10. В окнах импоста 78, шпильки - по одной. ИМХО пресимпатично получилось С уважением к красоте, ДРОВОСЕК