ХаэС
-
Публикации
88 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем ХаэС
-
-
Прокоментируйте, пожалуйста, действительно с таким решением возможны ослажнения, или мои беспокойства напрасны?
Технически грамотное решение.Только дверное полотно должно быть с импостом по низу, так как рамный профиль будет периодически смещаться относительно стеклопакета
, отрицательно влияя на функциональность запорной фурнитуры. Фурнитура пластиковых балконных дверей расчитана на более высокие весовые нагрузки, чем ваша конструкция.В крайнем случае проконсультируйтесь у представителя фирмы, в зависимости от фирмы изготовителя фурнитуры есть устройства так называемые трамплинчики уменьшающие нагрузки на петли в закрытом положении створки.
-
Давайте внимательно посмотрим на размеры двух профильных систем, Veka Softline и Kaleva Vita. Я надеюсь, что теперь это заблуждение про 15мм. и 20мм. разрешилось.
Посмотреть на схему профилей выложенные "Самсонов" и высчитать цифры 21мм минус толщина опорной пластины под стеклопакетом порядка 5мм. получатся те пресловутые15-16мм. на соседней схеме такаяже ситуация---105 минус 90 равно 15мм.
-
Без схемы проема( в разрезе) или хотябы словесной полной информации об конструкции этого проема,никто вам точно не ответит. Вполне возможно что при глубоких четвертях по бокам и сверху эти расхождения в 10-20мм. не критичны.Но например в панельных стенах без четвертей эти 20мм. могут сыграть злую шутку. Нужно больше инфы.
В крайнем случае можно предоставить размеры с прошлых замеров следующему замерщику, чтобы он Вам разьяснил как и что расчитывается и как будет расположено окно в проеме, может это Вам позволит разрешить ваши сомнения.
-
Можно и так.
Если есть желание, то можно сделать внутренние "теплые откосы", ну к примеру из сендвич панелей.А то смущает расстояние всего 50мм. от внешней стены,(видимо проем без четвертей) да притом,бетонной 
-
Получается ,исходя из этой инфы этого сайта ,если у Тиссен-фаворит размер сборки рама+створка 113мм. то это холодный профиль?! По меньшей мере некорректно по отношению к другим профилям
-
На профилях ,которых пришлось работать: 20мм.-КБЕ, Тиссен баутек и фафорит,Новотекс. 18мм.--Ригап
-
По моему очень уместное замечание. Рама однозначно " колышится" даже при открывании оконной створки. Как правильно заметил Лейка, необходимо было установить усиленный межрамный соединитель да еще закрепить его по верху и по низу в потолок и в пол через фирменные кронштейны
Но если будет конфликт с заказчиком ,как возможный вариант установить снаружи вертикальные пилястры
Дорого выходит однако!
-
И правильно ли я понял, что отказавшись от маскитных сеток я могу выиграть по паре сантиметров с каждой стороны рамы за счет уменьшения высоты мотнажного шва до 15 мм?
Ну если сетки в принципе не нужны, то можно край профиля загнать за четверть даже по 50мм на каждую сторону, если глубина четверти позволит. Выигрыш составит аж 100мм.
Есть ли в этом здравый смысл?! -
Уточните пож-ста, о какой профильной системе вы говорите
15мм.?! Да хотябы картинка с сообщения#8
-
Если окно двухстворчатое, то в" борьбе за световой поток" логично одну из половинок сделать неоткрываемой и то при этом есть ограничения от архитекторов- выше первого этажа все створки выходящие на улицу( не на лоджию) должны быть открываемыми. При вариантах минимальный размер сборки рама+створка достигается за счет уменьшения размера захвата кромкой профиля края стеклопакета с нормальных20мм. до 15мм, что при равных температурных условиях эксплуатации может в большей степени увеличить краевой эффект на стеклопакете. Поэтому гонка за иллюзорным "увеличением светового потока" за счет подборки профилей тоже может привести к нежелательным итогам. Выигрыш 50-60мм---стоит ли овчинка выделки?
-
При установке рамы в проем с четвертями ,при наличии москитной сетки необходимо чтобы видимый край рамы из под четверти проема был не меньше 25-30мм.( для нормального функционирования москитки)
Замерщики говорили правильно монтажный зазор составляет от15 до 60мм, если больше предлагается доборный профиль( расширитель)
-
С глухарем было понятно изначально, даже в форум не стал бы писать...
По моему мнению, профиль обычный( для балконных дверей ) не проходит, тем более нет на эскизе импоста.Как вариант- только из профиля идущего на входные конструкции и то это спорный вариант
А вообще лучший выход не связываться с этим заказом,если есть сомнения по предоставлению гарантированного,качественного продукта( так спокойнее) Более приемлемый вариант- конструкция из кленного трехслойного деревянного бруса, даже без поперечного импоста( единым стеклопакетом). -
Возможна ли балконная дверь высотой 260 см ( ну и чтоб работала) ?
Интересно,высота 2600мм.- это требование исходя из дизайна квартиры или это чтото другое?Скажите,это с фирмы Вам такую конструкцию предложили? Если это предложил малоопытный замерщик или менеджер,то надо еще уточнить захочет ли их производство заморачиваться подбором фурнитуры? Обычно придерживаются размеров открывающейся части не более 2300-2350мм., остальная часть это глухая( неоткрываемая).Или как вариант -2100мм.(открываемая) ,остальное глухарь.
-
Что выбрать из этих двух?
Баутек тоже трехкамерный
Фактически он тоже обьектовый профиль, вот Фоворит- его сводный брат,тот пятикамерный. Заявленное производителями профилей ,приведенное теплосопротивление этих профилей проходит по ГОСТУ. Но это не имеет принципиального значения,основные теплопотери проходят по стеклопакету и узлу примыкания рамы к стене,а не по профилю. Какая толщина стеклопакета? А так в основном, выбор -по дизайну этих профилей,смотря что понравится.Ну и еще прочая лабуда,например более крепкие штапики у Тиссен Баутек ,Гринлайн у КБЕ и т.д и т.л. 
-
Блин. Есть ещё третий вариант: делать выборку в бревне вокруг колоды, и только потом ставить наличник, но это ,по-моему мнению, не самый изящный вариант, к тому же трудоёмкий.
А если проделать паз с помощью торцовой фрезы(вдоль временной деревянной рейки) на небольшую глубину.Установить деревянный козырек для отсечки воды. Конструкция и размеры козырька - это отдельный вопрос. Изложено чисто теоретически(экспромтом)
-
Недостатки:
1. Не забывайте что система не герметичная и холодная
При грамотном маркетинге и это пройдет как достоинство. А еще очень легкий ремонт или замена всех деталей конструкции, не требующий высокой квалификации. Вообщем такая продукция довольно таки востребована на рынке.
-
Замки на слайдорсе действительно не очень, а глухари сверху на люминии не проблема. Вариантов много.
Такие алюминиевые рамы-купе занимают сегмент "эконом-класс". а при дополнении конструкции дополнительными "прибамбасами" увеличивают стоимость изделия и трудозатраты ,при этом теряется главный аргумент---" дешевизна"
-
лучше мерить не до водоотлива
водоотлив либо оторвать либо прподнять и посмотреть что под ним может там слой раствора 10 см
мерить от верха до нижнего кирпича делаешь минус 20 вот и размер к изготовлению
примерно так Важно: промерить дополнительные размеры см. схему.P.S. -- по низу рамы не менее 30мм. для нормального уклона отлива
-
Позволю себе не согласиться
Только зубило и молоток и отбивание внутреннего штукатурного откоса -
А непроще померить ширину по четвертям и внутр. откосов в местах примыкания к раме?И это проанализировать
Более полную инфу по размерам можно получить замеряя "плечи" от условной базовой( средней) линии окна до кромки наружной четвертей проема, тоже самое замерить от базовой линии до кромки внутреннего щтукатурного откоса в месте примыкания к раме. Дополнительно замерить глубину наружной четверти и толщину внутренней штукатурки По высоте соответственно замеряется перепад от условной базовой линии до наружной четверти по верху проема и внутренннего откоса( штукатурки) , по низу- наружной кромки проема и внутреннего подоконника.Дополнительно замерить от верхней плоскости подоконника до основания внутреннего проема под окном, а также до самой верхней точкой батареи отопления или другой выступающей сантехарматуры.И с учетом незначительных возможных нюансов в конструкции проема это и есть полная инфа по размерам проема по щирине и по высоте.Базовая (средняя) линия выстраивается с помощью обычного строительного угольника.
-
Окно планируется глухое (квартира бабушки, на окне цветы и оно никогда не открывается в принципе).
Обзвонил несколько фирм, получил несколько вариантов просчета, что из указанного ниже, достойно за свои деньги.
В большинстве случаев покупателя неособо интересуют технические характеристики профилей. У покупателя ,обычно на первом месте стоимость,затем внешний вид профиля ,белизна,матовость или глянцевость и т.п. лабуда. Мне вообще кажется между ними (профилями) для неискушенного потребителя нет особо большой принципиальной разницы. Каждый офис-менеджер расхваливает достоинства( явные или мнимые)своего товара.А по мне главное в окне не название изготовителя профиля, а качество сварки,сборки всех комплектующих элементов изделия, ну и качество монтажа в проеме. Одним словом пока Вы сами не ознакомитесь с образцами в офисах продаж( в идеале на каком либо из их обьектов),то трудно что либо сказать по этому вопросу конкретно.
-
При закрытой двери балкона просматривается щель,она идет не по всей длине двери ,а только по середине.Сверху и снизу её нет,дверь прижата плотно.
Неправильно установлено окно, отодвинуто влево от двери. Если не получится исправить регулировкой фурнитуры двери, то скорее всего исправимо только переустановкой окна. Проблема зимой проявится во всей своей красе
Для более точной постановки диагноза необходимо замерить фальцлюфт двери со стороны окна (боковой)по верху,середине,по низу.Величина должна быть примерно 12мм. плюс-минус 1мм. -
И проследить за качеством установки этого " бесплатного сыра", в том числе за правильным запениванием монтажных швов.
-
Ну, раскурочите вы все, что возможно, и, допустим, ничего не найдете...дальше что?
Гораздо проще за полчаса, ничего не ломая, провести небольшое обследование на предмет влажности, температуры, работоспособности систем вентиляции и отопления. А ПОТОМ курочить окна.
Если потребуется.
А никто и не предлагает делать "трепанацию черепа" этим окнам.Разговор идёт всего лишь о пятиминутной проверке состояния запенки в первую очередь под отливом,под рамой и подоконником(прилегащей части к раме), по нижним углам четверти проёма( самые часто встречаемые недопененные места).Для этого надо всего лишь отвернуть три- четыре самореза и снять отлив. Конечно всё это должен сделать представитель фирмы, а заказчик удостовериться в качественно сделанной запенке.В большинстве случаев на этом и заканчивается вся эта эпопея с продуванием.Согласен, что обязательно для полноты инфы необходим замер влажности помещения и даже соседнего, где всё нормально( для сравнения).Но на данном объекте нет ни слова о ремонте , тем более о высочайшей влажности. Речь пока шла только о сквозняке и колыхании штор.Какбы там не было, фирмач не отделается только словами о плохой ветиляции. Надо поэтапно проработать все возможные варианты решения от простого (проверки пены) до более сложного.
P.S. Хорошо бы конечно иметь при этом электронный измеритель влажности и лазерный измеритель температуры поверхности стекла, но увы в наличии только гигрометр психометрический...Хотя тоже хорошо.
Инструкция для монтажников
в Общие профессиональные вопросы
Опубликовано: