forsha

Спасибо всем за оценки и конкретные советы в теме!Сегодня другая бригада приехала и с учетом всех рекомендаций (см. тему выше) все аккуратно переделала.В частности, вынули неподходящие монтажные пластины (удачно, что установлены без центрального самореза), допенили, обрезали пену, промазали монтажный шов герметиком СТИЗ-А (предварительно наклеив малярный скотч).Всем успехов! p.s. Про ПСУЛ под наличник: ПСУЛ впитывает воду или нет?

Наличнии запланированы 150мм деревянные без всяких пазов изнутри, так как крепятся почти по всей длине к обсаде. Не к срубу и не к окну, а ттолько к обсаде. О каком пазе о каких мини-капиносах идет речь?

Исполнитель уже недею все едет добавить саморезы 5x70мм сквозь пену. Раздумья остались лишь на тему оставлять ли по бокам имеющиеся анкерные пластины с усиками или удалить (стоит ли аккуратно обрезать пену и удалить анкерные пластины полностью). Например, сейчас пластины мешают поставить наличники, подтачивать которые, разумеется, нежелательно. Да и, возможно, некий мостик холодаиз-за пластин сквозь пену есть.

Прошу оценить выбранный монтажниками способ установки, соответствие его ГОСТ.Какие предложили бы способы устранения замеченных недостатков?Интересуют прежде всего мои дальнейшия действия, которые вы порекомендовали бы в данной конкрентной ситуации.Подытожу тонкие моменты:1) насколько допускается крепеж анкерных пластин снаружи (а не к проему изнутри) и как это влияет на прочность монтажа окон? Фактически, пластины работают не на вытягивание, а только на изгиб.2) анкетные пластины закреплены только за усы пластин, без саморезов к армированию рамы3) анкерные пластины отсутствуют в нижней и верхней части оконных рам.По объяснению исполнителя, рама поджата к обсаде и обратного давления (например при противоположном ветре) он не усматривает. (Хотя в форуме встречал упоминание об использовании в расчетах ветровых нагрузок в размере 44% от прямого давления по ГОСТ и 100% по германским стандартам), На фото видно, что ранее обсадчики действительно тщательно вывели четверти обсад в одну плоскость и сейчас щели рамы с обсадой минимальны.Исполнитель предложил или добавить анкерные пластины (сколько?) с предыдущим способом монтажа (то есть только на усы без саморезов) по верху и низу, или добавить саморезов сквозь пену. Насколько эти варианты адекватны и своевременны?p. s.Как вариант, может просто зафиксировать (поджать) раму снаружи толстыми наличниками 30мм с наложением (на сколько сантиметров?) на раму? Рама изнутри упирается в четверти, снаружи упрется в наличник. Правда, в этом случае не удастся установить отливы.

При получении окон Rehau с усиленным армированием можно ли как убедиться в наличии усиленного армирования? Пишется ли что на профиле? Или надо верить на слово?

T-образная обсада с закладным строганым бруском сечением 45x45. Учитывая обратный паз на обсаде 10мм и вышеупомянутый боковой зазор 15мм, работать в пазе остается только 20мм.

Вопрос по обсадам в бревенчатый дом, потом планируются пластиковые окна. Точнее, по боковому зазору между обсадами и торцами бревен. Большинство обсад установлено с зазором 1-5мм до торцов бревен.Но один из проемов, который был неполно измерен замерщиком обсад, оказался не полностью прямоугольным и на 10-15 мм шире наверху (так уж выпилили рубщики...)К сожалению, замерщик не проверил лазером вертикальность проема и не замерил ширину наверху.Соответственно обсада имеет боковой зазор 5мм внизу и 15-20 мм наверу (точнее померить пока не было возможности).Разумеется, боковой зазор заполнен утеплителем.Насколько это критично в эксплуатации? В частности, есть ли ГОСТ/СНИП, регулирующий зазор при установке обсад?Стоит ли исправлять/передеоывать эту обсаду, пока еще не замеряли размер под пластиковые окна (и не заказывали окна)?

1) А какие ВСЕ плюсы и минусы замкнутого армирования?Например, П-образное армирование чуть послебее, но лучше с точки зрения теплового разрыва.2) При выборе Rehau П-образного 2мм или 1.5мм замкнутого, что бы вы предпочли и почему?