Перейти к публикации
forum-okna.ru

Инструкция по регулировке петель?


buran

Рекомендованные сообщения

Есть дверь вот с такими тремя петлями(см. фото).

А кто знает, существует-ли какая-либо инструкция по регулировке таких петель.

Дверь провисла на 2 см...

Регулировка как-то не получается.... да и рядом стена.

Мож кто поможет?

Спасибо.

post-1034-1162657438_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 53
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Есть дверь вот с такими тремя петлями(см. фото).

....

А пакет перерасклинить пробовал? В каком месте провисла-то? По петлям или на стороне замка?

Регулировка петель вообще под крышкой на створочной части и снизу на коробочной. (Обычно так.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У этих петель есть три регулировки.

Первая - по вертикали - снизу петли на раме шестигранником на 5 ( или 6 ). Регулируется нижняя петля - вся нагрузка на нее, средняя и верхняя регулирутся так, чтобы выбрать лишний ход, но без нагрузки.

Вторая - регулировка в плоскости - находится под крышкой, шестигранник на 5 ( или 6). Для снятия крышки надо открыть дверь и открутить винт ( шестигранник 3 ) с внутренней стороны петли на створке.

Их там два - откручивать тот, что ближе к створке, под углом 45 примерно. после откручивания винта сдвинуть крышку "от петель". Может быть довольно туго, я обычно постукиваю киянкой. Винтом под крышкой полотно можно двигать вправо-лево. Соответственно подтягивая полотно верхней петлей в сторону петель ( нижней петлей от петель ) поднимаем провисший угол. Отрегулировать надо так, чтобы дверь не стала цеплять за коробку, работал замок и т.п. Крышки ставить в последний момент.

Третья регулировка - прижим. Находится с внутренней стороны петли на створке, поперек оси. Вращая шестигранник 3 влево-вправо увеличиваем-уменьшаем прижим.

 

Что еще может быть с дверью: - проверьте диагонали на створке и на коробке, возможно придется перестеклить или перемонтировать. Не каждую дверь можно перестеклить, если делал неизвестно кто, может и лопнуть - осторожно. Да и вообще дверная створка довольно жесткая конструкция, особенно сваренная с копытами

Возможно выгнуло аллюминиевый порог - надо поправить, может придется снять снизу второй контур уплотнителя

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Точно Dr.Hahn, только не KT-V, a KT-N. Раньше регулировка по горизонтали проводилась через отверстие, теперь форма изменилась и надо снимать крышку целиком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мы раньше использовали KT-N 15-20, впечатления остались не плохие, единственное, иногда при сильном ветре петли выламывало, но для чего нужны ограничители открывания двери и доводчики (у которых некоторые товарищи ухитряются рычаги снимать).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Петли Dr.Hahn KT-N. Расклинивать створку бесполезно. Это же входные двери. Если двери установлены так,что нельзя снять декоративную накладку для регулировки (она фиксируется винтом с противоположной стороны, откроешь створку и увидишь). Можно попробовать снять створку стандартным способом, произвести регулировку и снова навесить створку. Если нормально снять нельзя ,значит нужно снять пластиковые колпачки сверху и снизу петель и попробовать выбить пальцы с помощью например винта от рамного дюбеля и молотка (опять же помоему пальцы фиксируются винтами снаружи ). Дальше всё стандартно имея набор имбусовых ключей . Вообще можно и переставить раму... Петли Хан наверное одни из самых регулируемых и правильных...

Изменено пользователем tot
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

На петлях (со стороны петель) створка провиснуть не может (как вы себе это представляете?). Если только вместо арм. профиля в раме - створке фольга :D , наверняка дело в плохо расклиненном (или вообще не расклиненном (видал и такое)) с/пакете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На петлях (со стороны петель) створка провиснуть не может (как вы себе это представляете?). Если только вместо арм. профиля в раме - створке фольга :D , наверняка дело в плохо расклиненном (или вообще не расклиненном (видал и такое)) с/пакете.

Проблемы были с РОТОвскими дверными петлями, там за железом, под петли в коробке, надо хорошо смотреть, с «доктором» этих проблем не было.

 

Могли не по уровню дверь поставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Петли Dr.Hahn KT-N. Расклинивать створку бесполезно. Это же входные двери. Если двери установлены так,что нельзя снять декоративную накладку для регулировки (она фиксируется винтом с противоположной стороны, откроешь створку и увидишь). Можно попробовать снять створку стандартным способом, произвести регулировку и снова навесить створку. Если нормально снять нельзя ,значит нужно снять пластиковые колпачки сверху и снизу петель и попробовать выбить пальцы с помощью например винта от рамного дюбеля и молотка (опять же помоему пальцы фиксируются винтами снаружи ). Дальше всё стандартно имея набор имбусовых ключей . Вообще можно и переставить раму... Петли Хан наверное одни из самых регулируемых и правильных...

 

Извините, что долго не отвечал.... Дела.

Вроде разбирал, как пишите, т.е. снимал крышку и т.п.. "допёрло" самому...

Провис у двери такой. Если стоите внутри помещения (а фото, с улицы, как вы все понимаете), то левый верхний угол не доходит до коробки и как-бы провисает вниз. Вообще говоря, видно небо;-) сквозь щель, серьёзно. Ну и сифонит соответственно.

Начал "регулировать" своими домыслами и интуицией... вроде прижал к коробке, но провис не исправился... Угол двери на 3 мах мм выше угла коробки. Я понятно объясняю?

Т.е. вроде, как-бы нужно поднять дверь с "перекосом". В смысле, верхней петлёй надо как-то прижимать и поднимать дверь к коробке , а нижней надо тоже поднимать и .... что?

 

 

 

 

Проблемы были с РОТОвскими дверными петлями, там за железом, под петли в коробке, надо хорошо смотреть, с «доктором» этих проблем не было.

 

Могли не по уровню дверь поставить.

 

 

проверял хорошим уровнем. И дверь и коробку. По всем направлениям. Коробка нормальная. Дверь с провисом к замку, т.е. с права налево.... При регулировке заклинивает и закусывает замок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Извините, что долго не отвечал.... Дела.

Вроде разбирал, как пишите, т.е. снимал крышку и т.п.. "допёрло" самому...

Провис у двери такой. Если стоите внутри помещения (а фото, с улицы, как вы все понимаете), то левый верхний угол не доходит до коробки и как-бы провисает вниз. Вообще говоря, видно небо;-) сквозь щель, серьёзно. Ну и сифонит соответственно.

Начал "регулировать" своими домыслами и интуицией... вроде прижал к коробке, но провис не исправился... Угол двери на 3 мах мм выше угла коробки. Я понятно объясняю?

Т.е. вроде, как-бы нужно поднять дверь с "перекосом". В смысле, верхней петлёй надо как-то прижимать и поднимать дверь к коробке , а нижней надо тоже поднимать и .... что?

проверял хорошим уровнем. И дверь и коробку. По всем направлениям. Коробка нормальная. Дверь с провисом к замку, т.е. с права налево.... При регулировке заклинивает и закусывает замок.

 

Если я правильно понял, то в "гнезде" замка металла не видел....

Правда, слабо понятно, чем это грозит....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если я правильно понял, то в "гнезде" замка металла не видел....

Правда, слабо понятно, чем это грозит....

Не в "гнезде",

а в профиле створки, в месте установки замка!

Его и не увидите, а провисает в 100% случаев. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Могобыть вообще петли непраильно установили, т.е при установке петель створку в коробке фиксировали с перекосом или опустили низковато. Помоему поднимается створка петлями "бесконечно", эх петли перед глазами нет... Исчо очень распространенный "эффект-дефект" на входных дверях - выгибание створки в своей же плоскости со стороны замка, верхний и нижний угол оттопыриваются на 3-5 мм -проблема армирования (ежели незамкнутое ,да катаное ущербно) , избежать можно при монтаже загибом рамы в нужном направлении. Ещё раз хотелось бы повторить для сторонников распорки входной двери на стеклокапете. В большинстве профильных систем в армирование вставляются так называемые "копыта" (закладные у люминщиков), а у некоторых ещё и дополнительные винтовые стяжки, арматура 40*50*?, распирание двери даёт минимальный эффект или практически невозможно, вот если ктойто экономит на "копытах"...Удачи buran, верю, допрёш сам...

Изменено пользователем tot
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

.... Ещё раз хотелось бы повторить для сторонников распорки входной двери на стеклокапете. В большинстве профильных систем в армирование вставляются так называемые "копыта" (закладные у люминщиков), а у некоторых ещё и дополнительные винтовые стяжки, арматура 40*50*?, распирание двери даёт минимальный эффект или практически невозможно, вот если ктойто экономит на "копытах"...

Да дело то не столько в том стоят "копыта" или нет. Расклинивание пакета в створке (не важно оконной или дверной) вызвано тем, что прогибается профиль горизонта.

Вы когда-нибудь присутствовали при испытаниях углового соединения алюминиевых дверей или окон? Я вот сам испытывал. Учитывая, что внутри профиля стоит могутный сухарь там я не знаю чем надо нагрузить, что бы сломать. Ради хохмы повесили груз 100 кг - результат почти нулевой! Потом на консоль еще я забрался (100-110 кг.) - ну разошелся угол на пару градусов... Но ведь это 200 кг! :huh:

А створки провисают.... А потому, что сам профиль горизонталей створки гнется, в углах все "железно" на между ними профиль прогибается. Вот и надо серьезно подходить к расклиниванию. ;)

Конечно и вариант с выгибом створки вполне реален - какое бы ни было армирование все равно под замок его фрезеруют (это в лучшем случае. Я тут уже поднимал тему по этому поводу - почти никто не ответил, а тот кто ответил фрезерует болгаркой!) - и тем самым сильно ослабляют армирование в этом месте. Замок притягивает местно профиль створки к коробке, а сверху дуга.

Кстати, то, что автор проверил уровнем коробку и створку косвенно говорит именно о "провисании". И еще: какова ширина створки?

Изменено пользователем Rexther
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Попробуйте погнуть О-образный стальной профиль 40*50*2 на длине 1 м, даже на упругий прогиб, и ещё попробуйте расклинить на ст.п, уважаемый Rexther, створку двери из профиля на котором МЫ с ВАМИ работаем, только именно 118 створку и с родным армированием и родными "копытами", диагонали там померьте, прогиб горизонтальной заготовки, ещё чегониить... По поводу резьбы "болгаркой", МОЖНО просто уметь работать инструментом и не изобретать велосипед, ну есть штамп- пресс , ну штампуйте, делайте самые лучшие в мире пластиковые двери. Армирование всё равно ослабляется, режете вы "болгаркой" или фрезеруете или штампуете (может расскажете про степень ослабления). МОЖНО ещё не экономить ставить замкнутое О-армирование с прорезаными или (на ваш вкус ) профрезероваными отверстиями под цилиндр и замок, очень помогает. И я НЕ писал, что не надо распирать ст.п. вообще, тож помогает ,но далеко не так как на оконных створках. Также "про уровень", вроде понимаю, что человек задавший вопрос- профи, не новичек на форуме. Ну так на всякий случай практический совет , рамы содержащие большие-тяжелые створки , в том числе входные двери , лучше ставить с некоторым уклоном, приподнять со стороны петель или опустить 1-2 мм сторону противоположную петлям, и полезно работать отвесом или осёвкой (исключиш или компенсируеш прогиб). Увлекательных вам изобретений и рацпредложений уважаемый Rexther ;)

Изменено пользователем tot
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Попробуйте погнуть О-образный стальной профиль 40*50*2 на длине 1 м, .....

Спасибо за пожелания! :huh: Только я не рационализатор - на производстве должно быть нормальное оборудование и правильный тех.процесс, а не эрзац в частности в виде болгарки. Можно многое уметь, но нельзя ручным инструментом сделать все также аккуратно как при помощи станка в условиях поточного производства. Я не стану здесь распрастаняться о том, что именно точность, правильный выбор режима обрабоки и т.д. являются гарантией качества, вкупе с квалифицированным спецом конечно.

Априори ясно, что при выборке болгаркой, сверлении множества отверстий и последующей вырубке и пр. рационализаторских методах, отверстие получается менее качественным. Если это не так то можно договориться до того, что все высокие технологии обработки металла - баловство и излишество. А рассказывать про ослабление не стану - Вы ведь тоже, судя по всему не первый день живете и многое знаете не понаслышке.

Все вышесказанное только мое личное мнение которое может не совпадать с Вашим - ну и не страшно. Мы оба имеем на это право! Не так ли? ;)

 

По поводу створок - я проведу тренировку в цеху и специально опрошу монтажников. Много раз говорил здесь, что мне гораздо ближе алюминий, чем ПВХ. Этим летом мне приходилось ездить на рекламации и в частности было несколько по дверям и именно по провисанию. Правда двери были алюминиевые, "теплые". Так вот 99% всех бед было связано именно с неправильным расклиниванием пакета.

На мой взгляд "копыта" и комплект болтов в системах REHAU, например, применяются не столько для того, что бы исключить провисание сколько для придания дополнительной прочности угловому соединению дверной створки. И не только из-за размеров и интенсивности использования, но и потому, что расклинивание пакета в дверной створке связано с большими нагрузками и усилиями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Уважаемый Rexther, вы же на верняка знаете, сколько флагманов оконного рынка пилят арматуру обыкновенными абразивными дисками ;) хоть и на стационарных станках...какой культур-мультур. Помоей статистике деформация алл. дверных створок чаще всего связана не с провисанием створки при неправильном расклинивании ст.п, а ущербным обжимом закладных или соединением закладных с профилем чисто на винтах или саморезах,ну и нижняя перекладина должна быть правильной желательно и т.д. А вообще , субъективное мнение (была уже тема на форуме) часто (подчеркиваю НЕ всегда) ПВХ двери выглядят и эксплуатируются лучше чем многие люминевые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я-то ездил на свои двери. На них сухарь не просто обжат, но и вклеен. Это сродни сварке копыт на ПВХ.

Собственно чего спорить-то? Предлагаю закончить это дело! По большому там может быть сумма факторов.... ;)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Любое провисание есть последствие соединения углов на любых сухарях без клея (всегда для ПВХ, очень часто для люминя). В этом случае получаем нежесткий прямоугольник, который только правильным расклиниванием и можно ужесточить, заставив работать стекло.

На мой взгляд "копыта" и комплект болтов в системах REHAU, например, применяются не столько для того, что бы исключить провисание сколько для придания дополнительной прочности угловому соединению дверной створки. И не только из-за размеров и интенсивности использования, но и потому, что расклинивание пакета в дверной створке связано с большими нагрузками и усилиями.

Абсолютно соглассен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Любое провисание есть последствие соединения углов на любых сухарях без клея (всегда для ПВХ, очень часто для люминя). В этом случае получаем нежесткий прямоугольник, который только правильным расклиниванием и можно ужесточить, заставив работать стекло.

 

Абсолютно соглассен.

 

 

Занятно, логика есть...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Занятно, логика есть...

Проверь все-же диагонали рамы и створки. Мне кажется, что у Вас рама-ромбиком. Это бывает из-за ошибок монтажа (без клиньев). Если ромбиком створка- значит именно провис створки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 3 weeks later...

А можно пояснить, что за копыта?

1.Они вставляются в армирование?, 2. а если оно замкнутое, то только по краям? 3.За счёт чего увеличивается жёсткость рамы/створки?, 4. Или горизонтальное и вертикальное армирование соединяются между собой? 5. Копыта применются в алюминии или в ПВХ тоже? Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

"Копыта" это специальные вкладыши, вставляемые в торцы армирования, для сварки заготовок армирования, применяются только в системе ВХОДНЫХ дверей ПВХ, в армировании крепятся с помощью клина, можно дополнительно закрепить на саморезы, в некоторых системах профилей, дополнительно применяется винтовая стяжка, после сварки, усиливающая соединение. Внешне напоминает копыто несуществующей скотины или подошву, правильно может называтся комплект угловых соединений и т.д.. В люминевых створках, аналог- угловая закладная, перед установкой мажется клеем, вставляется и опресовывается вместе с заготовковками, назначение- соединение заготовок, качество соединения больше зависит от качества и настройки инструмента.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.