Перейти к публикации
forum-okna.ru
PavelTLT

Входная группа - очень туго прижимается многозапорный механизм

Рекомендованные сообщения

Неверное, Вы имеете в виду ответные планки. Цапфы внедрены в запорный механизм и замене не подлежат. Насчет "магазинов ПВХ-фурнитуры" - это слишком оптимистично! Некоторые фирмы- продавцы фурнитуры продают запчасти за наличный расчет в розницу. Но это скорее исключение. Поэтому мои рекомендации и призывают к минимуму движений для достижения желаемой цели.

Удачи!

Конечно оговорился, имел в виду ответные планки.

Видел вывеску магазина, что-то типа "все для монтажников ПВХ-окон".

Заеду, спрошу.

 

Плюс "Авито" надо глянуть.

 

Кстати, а у ответных планок есть какая-то маркировка по силе прижима? (положению рабочей поверхности относительно паза в профиле)

Или только на глаз или штангенциркулем подбирать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да подождите немного, после месяца работы будет все хорошо.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В открытой двери замок может работать с усилием, (хотя это совсем не правильно, ручка должна довольно легко ходить) когда неверно засверлены отверстия под ручку и болты нажимного гарнитура. Т.е. не соответствует глубина посадки замка (дорнмасс). В таком случает квадрат, который вставлен в ручку, установлен с натяжкой и трет об угол пластика с металлом и, соответственно, плохо крутится. Проверьте. Если это так, расширьте отверстия в нужном направлении.

Надеюсь, понятно написал....

 

И на мой взгляд, ответки сверху и снизу двери, которые ближе к углам со стороны замка, лишние, уберите их. Чем больше точек запирания, тем больше усилия нужно для закрытия. Расстояние между запорными точками в одной плоскости обычно в районе 500мм.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кстати, а у ответных планок есть какая-то маркировка по силе прижима? (положению рабочей поверхности относительно паза в профиле)

Или только на глаз или штангенциркулем подбирать?

Ответные планки, как правило, подбираются под профиль, согласно, так называемым, профильным листам.

В Масо для Веки родная ответка имеет артикул 34283.

В некоторых случаях она может оказаться слишком "толстой" для профиля Века - как правило, если

используются нештатные уплотнения и т.п. В этом случае нужны более "тонкие" ответные планки,

которые подбираются по опыту)))

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас роликовые цапфы везде с противовзломными ответками?

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У Вас роликовые цапфы везде с противовзломными ответками?

Вообще, ни одной противовзломной ответной пластины нет. Все стандартные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимите все ответки напротив роликовых цапф и попробуйте работу механизма, если изменения существенные, значит меняйте ответки на противовзломные.

Изменено пользователем osv
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таких случаях иногда помогает замена ответных планок на ответные планки меньшие по толщине (иногда толщина на 0,5 мм ощутимо меняет силу прижима цапфы).

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Штангеля под рукой нет, но даже визуально видна небольшая разница в толщине рабочих поверхностей (0,3-0,5мм). Можно попробовать выставить роликовые цапфы в минимальный прижим.

post-50553-0-59555900-1508753704_thumb.jpg

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если использовали оконные ответки, то такое часто случается. Ибо диаметр оконных цапф 7,5 мм, а диаметр фуровских запоров - 8,5 (насколько помню) .... Кто работает - тот знает.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Внесу свои 5 копеек. Читал, все так сложно, ребята... столько мудрите вы...

- Предлагаю тебе, Леха вот что... сними полностью один контур резинового уплотнителя и попробуй на закрывание. Если пошло легче, снимай второй контур... Если совсем легко пошло, ДЕЛО В УПЛОТНИТЕЛЕ. На ВЕКА выбор уплотнителя не велик...

Потому можно поменять ответки, с ротовских на ворневские или интерниковские. Короче, которые по тоньше, чтобы ослабить прижим. И ФФСЕ))))

P.S. Масло в ФУРНИТУРУ НЕ ЛЕЙ!!! Так делают олухи. Масло стекает. Что толку от него.

Я беру вазелин в тюбике в косметическом отделе и им зашприцовываю механизм. Он остается в пазах и уменьшает трение, а масло- лей на сковородку. И яйца жарь)))

  • Downvote 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Снимите все ответки напротив роликовых цапф и попробуйте работу механизма, если изменения существенные, значит меняйте ответки на противовзломные.

У меня 6 роликовых (грибковых) цапф. И 2 поворачивающиеся цапфы овальной формы (не знаю их названия).

Не буду же я снимать 6 ответок :)

 

Насчет противовзломных - насколько я понял, ответки нужно подбирать по выносу рабочей поверхности (назовем это "толщина"), а не по форме (обычные или противовзломные). Продавцы в инете даже продают ответки +0.7 мм или -0.7 мм как раз для случаев с недостаточным или избыточным прижимом.

 

Я правильно думаю?

 

В таких случаях иногда помогает замена ответных планок на ответные планки меньшие по толщине (иногда толщина на 0,5 мм ощутимо меняет силу прижима цапфы).

Именно это и хочу попробовать.

 

Если использовали оконные ответки, то такое часто случается. Ибо диаметр оконных цапф 7,5 мм, а диаметр фуровских запоров - 8,5 (насколько помню) .... Кто работает - тот знает.

Ну я их не определю на вид. Поэтому всё возможно, наверное...

 

сними полностью один контур резинового уплотнителя и попробуй на закрывание. Если пошло легче, снимай второй контур... Если совсем легко пошло, ДЕЛО В УПЛОТНИТЕЛЕ.

Понятно, что дело не в кривых раме/створке.

Но меня удивляют советы "снять уплотнители" или "снять почти все ответки". Понятно, что дверь будет закрываться легко.

Но поэтому и легко, что не будет прижима.

 

Насколько я читал, уплотнитель TPE цельнотянутый на заводе (предустановленный в профиль). Не знаю, так ли это и как отличить уплотнитель, вставленный переработчиком от предустановленного. В любом случае, уплотнитель трогать я не хотел. Нет опыта, я только порву что-нибудь или не смогу вставить.

 

Потому можно поменять ответки, с ротовских на ворневские или интерниковские. Короче, которые по тоньше, чтобы ослабить прижим. И ФФСЕ))))

Логично. Заменой ответок и собираюсь заняться.

 

P.S. Масло в ФУРНИТУРУ НЕ ЛЕЙ!!! Так делают олухи. Масло стекает. Что толку от него.

Я беру вазелин в тюбике в косметическом отделе и им зашприцовываю механизм. Он остается в пазах и уменьшает трение....

Машинное масло - серьезное средство для смазки движущихся частей. Я ж не "Олейну" шприцевал.

По вопросу густоты - у меня цель была- попасть в недоступные части механизма. Как раз чтобы масло потихоньку стекло.

 

А видимые "окошки" механизма можно смазать более густой смазкой.

Насчет вазелина не уверен.

Может "Литол-24" (вязкость класса NLGI-2)?

Или графитовая NLGI-2.

 

По классификации NLGI консистенцию вазелина относят к NLGI-2.

 

Еще у меня есть смазка класса NLGI-0 - она еще жиже, чем вазелин, но значительно гуще, чем масло. Может её лучше?

 

Но все специализированные смазки могут сильно испачкать одежду. А с вазелином как дело обстоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за отклики по моей проблеме!

 

Есть еще один важный вопрос, который остался без ответа.

При закрывании с легким хлопком есть чувство, что вся конструкция вибрирует.

 

Например, сравниваю с железной дверью (тоже тяжеленной), которую я поставил в сварную контрраму. Хоть легко хлопай, хоть сильно - сварная контррама стоит нереально жестко (анкеры в блочную стену). Рама стальной двери приварена к контрраме обрезками полосы в нескольких точках. Нет вибраций вообще.

 

А с этой ПВХ дверью вижу глазом, как ходуном ходит рама при захлопывании (вместе со створкой).

Руками рама не шатается. Крепеж рамы на 12 нагелей 7.2х210 к кирпичной стене. Кирпич пустотный, поэтому выбрал такие длинные нагели.

Пенный шов местами до 4 см - проем завален. Понятно, что в следующий раз буду выводить проём в ноль, но сейчас уже не переделать.

 

Прикладываю руку во время захлопывания - ощущаю, что вибрация рамы больше в районе замка и на 30 см сверху и ниже него.

Может быть добавить нагелей в районе ответной планки замка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставьте распорки между рамой и проемом. (Для этого нужно расковырять пену).

Так, чтобы нагель притянул раму через распорку к проему.

П.С. Вообще эти турбошурупы (их, как я понимаю, вы использовали) не лучший вариант крепления двери, ИМХО.

Рамный анкер 10-202 лучше бы подошел. Рассчитать так, чтобы крепеж попадал в район швов между кладкой.

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больше нагелей. Да. В середине под ответку и по краям.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставьте распорки между рамой и проемом. (Для этого нужно расковырять пену).

Так что бы нагель притянул раму через распорку к проему.

Хорошая идея!

А из чего сделать распорку?

Из пластиковых монтажных клиньев?

 

Дерево не хочется в пенный шов.

 

П.С. Вообще эти турбошурупы (их, как я понимаю, вы использовали) не лучший вариант крепления двери, ИМХО.

Рамный анкер 10-202 лучше бы подошел. Рассчитать так, чтобы крепеж попадал в район швов между кладкой.

Кладка старая, растворные швы очень плохие. Ковыряются пальцем практически. Намучился, пока фасадом и электрикой занимался. Более менее получалось крепиться только в сам кирпич.

 

Насчет анкеров - насколько я изучал крепеж (когда фасадом занимался) для пустотного кирпича рамный анкер категорически не подходит.

Фасадники используют специализированные фасадные дюбели. Например, Fischer FUS/FUR. Я кондиционер на них подвешивал. Качественное изделие.

 

Но почему я выбрал нагели (турбошурупы или MRS, это одно и то же, правда?)

Люди советуют крепить ими сквозь раму, так как он нарезает резьбу в армировании рамы. А не тупо прижимает головкой шурупа поверх ПВХ-профиля.

Поэтому я не использовал ни дюбели, ни анкеры.

 

Больше нагелей. Да. В середине под ответку и по краям.

Прям под ответку? Снять её и под неё закрутить нагель? (Разумеется, с предварительным рассверливанием профиля/кирпича Ф6мм)

 

А бывают нагели толще 7.5 мм? Что-то не нашел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы, вообще, читаете, что Вам пишут? Пробуете? Или пробежались по верхам и на последнем посте тормознули и ответили? Писал выше, переведите цапфы в минимальный прижим, не поможет потом снимайте. Написал: ответки напротив роликовых цапф вокруг них все крутится. Про овальные речи не шло. Хотя и они тоже могут быть причиной. Основной запор(планка с замком) чье производство? Есть оттиск?

И если у Вас установлена фурнитура МАСО, то и нечего ее женить с другими системами.

И створку приведите в соответствие с рамой, похоже она провисла.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы вообще читаете, что Вам пишут? Пробуете? Или пробежались по верхам и на последнем посте тормознули и ответили? Писал выше переведите цапфы в минимальный прижим, не поможет потом снимайте.

Если вы заметили - я детально отвечаю с цитированием на каждое сообщение.

 

Я перевел все цапфы на минимальный прижим еще 20 октября (пост #7)

Стало чуть легче, но усилие на ручке всё равно нереальное.

Потом чуть ослабил прижим на всех трех петлях (был в положении близком к минимальному). Заметного результата нет.

 

Всё время после установки так и эксплуатирую с минимальным прижимом всех цапф и всех петель.

 

Написал: ответки напротив роликовых цапф вокруг них все крутится. Про овальные речи не шло.

Дык я пробовал снимать несколько ответок - становится гораздо легче, я писал про это в первом сообщении.

Оставляя 4 ответки из 8 штук усилие на ручке комфортное.

 

Основной запор(планка с замком) чье производство? Есть оттиск?

zamok.jpg

 

И если у Вас установлена фурнитура МАСО, то и нечего ее женить с другими системами.

Да мне сейчас без разницы, какой системы будет ответная планка. Лишь бы прижим был хороший и усилие на ручке комфортное (чтобы другие члены семьи могли пользоваться).

 

И створку приведите в соответствие с рамой, похоже она провисла.

Изделию 2 недели от роду и неделя эксплуатации. Как подтвердить эту гипотезу?

Измерить "нахлест" створки на нижнюю горизональ рамы?

В случае провисания створка со стороны петель будет меньше заходить на раму, а со стороны замка - больше? Правильно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответка Элементис, а сам запор, который на двери с язычком, есть маркировка? Я просто сегодня с утра колдовал над такой дверью.

Отверстия обведенные под шестигранник 4 мм для регулировки прижима язычка.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.

Прям под ответку? Снять её и под неё закрутить нагель? (Разумеется, с предварительным рассверливанием профиля/кирпича Ф6мм)

 

А бывают нагели толще 7.5 мм? Что-то не нашел.

Нет, рядом.

Нагели толще не нужны.

 

У меня мысль, что с Вашим проемом что-то не так: возможно нагель просто не держится в материале проема. (Кирпич, пенобетон???)

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответка Элементис, а сам запор, который на двери с язычком, есть маркировка?

Утром гляну.

 

Я просто сегодня с утра колдовал над такой дверью.

И как удалось её "победить"?

 

Отверстия обведенные под шестигранник 4 мм для регулировки прижима язычка.

Я их сразу подрегулировал на максимальный прижим. Теперь при захлопывании "до щелчка" створка небольшой свободный ход (около 1 мм). А раньше был 2-3 мм.

 

Нет, рядом.

Хорошо. А сколько? Один выше ответки замка, один выше?

 

Нагели толще не нужны.

ОК.

 

У меня мысль, что с Вашим проемом что-то не так: возможно нагель просто не держится в материале проема. (Кирпич, пенобетон???)

Слева-справа-сверху пустотный кирпич. Старый, советский.

Снизу - бетон фундамента.

Но и нагели 210 мм - вроде серьезная длина даже за вычетом пенного шва (местами великоват 40 мм) и толщины профиля рамы.

 

Пробовал рукой сильно тянуть-толкать раму в районе ответки замка - виден небольшой прогиб. Значит, действительно не хватает крепления в районе ответки замка.

 

Актуален вопрос:

Из чего сделать распорку между рамой и стеной? Чтобы притягивая нагель не деформировать раму, а еще плотнее стягивать со стеной?

Из пластиковых монтажных клиньев?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего, попал нагель в пустоту.

Я бы выкрутил, попробовал бы химические анкеры. Может пустоты цементом залить?

 

Ставить нагели рядом можно, но вдруг опять в пустоту попадет??? Угадать невозможно.

 

 

Из чего сделать распорку между рамой и стеной? Чтобы притягивая нагель не деформировать раму, а еще плотнее стягивать со стеной?

Из пластиковых монтажных клиньев?

Деревянные чурбачки. Потом уберёте и дыры запените.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего, попал нагель в пустоту.

Я бы выкрутил, попробовал бы химические анкеры. Может пустоты цементом залить?

 

 

Ставить нагели рядом можно, но вдруг опять в пустоту попадет??? Угадать невозможно.

Пустоты у кирпича находятся поперек нагеля.

Только вариант, что при бурении сломались несколько перегородок.

 

Деревянные чурбачки. Потом уберёте и дыры запените.

Не нравится. Я себе делаю.

Цель - именно притянуть и оставить жесткий крепеж на высоком трении между рамой / прокладкой / кирпичом.

А без прокладки раму держит только нагель на изгиб и пена. Нагель 7.5 мм это всего лишь металлический штырёк, он играет при ударе двери.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно попробовать поставить нагель рядом с центром у ответки.

 

Попробуйте клинья - должно сработать.

 

Пустоты у кирпича находятся поперек нагеля.
Всякое может быть... сквозь стены видеть не умеем.
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Распорки делать можно из монтажных клиньев.

Насчет турбошурупов, мне лично фиолетово.

Я их не использую. Хотите используйте.

Рамный анкер лучше держит. Перегородки, как уже сказано, находятся поперек кирпичей. Они не разрушаются при сверлении.

Если это не т.н. "теплая керамика".

Если почти "по фен шую". Лейте в отверстие для анкера смолу (хим анкер). Потом ставите анкер. Ждите час или больше (от температуры). Растягиваете анкера.

Так же в Веке квадратный усилитель. Можно одну стенку рассверлить и утопить анкер до второй стенки. Отверстие закрыть грибовидной заглушкой.

П.С. Насчет "держит на резьбе" ИМХО, это ничем неоправданная чушь. Где-то видели вы такой официально одобренный способ монтажа окон? "На резьбе".

В документе каком-то может? Проекте? ГОСТе? ОСТе? ТУ?

П.П.С. Совсем "по фен шую" сложно, долго и дорого. На химический анкер с сетчатой гильзой, анкерной шпилькой и т.д.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.