Утепление лоджии стеклопакетами, как уменьшить вес и выдержать заморозку?

[vlpast]

Здравствуйте!

 

Давно уже хочу сделать утеплённую лоджию, но вот начал разбираться с остеклением, и оказалось, что все не так просто, как казалось вначале.

 

Что есть сейчас: алюминиевая фасадная система, этаж 9-й, стойки по краям лоджии и одна в середине. Между ними по 2 и 3 секции, на уровне груди перекладина. В нижней части закалённое стекло 5мм, в верхней что-то проведалоподобное с 3-кой. Размеры секций 150*70см сверху и 105*70см снизу.

 

Что хочется сделать: утепление однокамерными стеклопакетами с И-стеклом и аргоном, по расчётам теплопотерь это оптимальный вариант. В нижней части поставить их вторым рядом, кроме того, стекло со стороны лоджии усилить для безопасности. В верхней части проведал убрать, пакеты вставить, при этом крайние секции - поворотно-откидные, 3 средние глухие. Все это даст дополнительную нагрузку на фасад, по моим прикидкам, порядка 150кг со стёклами 4мм и пластиковыми профилями с арматурой.

 

Кроме того, лоджию планируется греть не постоянно, а по необходимости. Т.е. периодически она будет промерзать, что создаёт проблему со сжатием и растрескиванием стеклопакетов. Температуры у нас возможны от +40 до -45

 

Возникают противоречивые требования:

 

1) Уменьшить нагрузку на фасад. Для этого можно взять стёкла 3мм, но таких низкоэмиссионных я не видел. Кроме того, можно ли убрать армирование, ведь профиль будет крепиться к жёсткому переплету? Оставить только на секциях со створками, ну и сам профиль А класса. Или же для таких фасадов 150кг это вообще ниочём и я зря переживаю?

 

2) Повысить прочность стеклопакетов для сопротивления сжатию в морозы. Для этого, наоборот, нужны стёкла толще. Или их все закалить, вроде как И-стёкла тоже можно. Есть ли шанс, что калёная 3-ка выдержит разницу давлений? Практикуется ли заполнение аргоном с пониженным давлением, или при пониженной температуре, порядка +10 C?

 

3) Повысить прочность нижнего внутреннего стекла для защиты от случайных ударов. В доме есть дети. Я бы поставил закалённое 6мм, но это ещё +15кг. Может и 4-ки с бронеплёнкой 300мкм хватит?

 

4) Как вообще крепить рамы, если жёстко встык, то может ли фасад их раздавить? Или делать зазоры (сколько?) для температурных расширений? А с зазорами, армирование уже точно обязательно?

 

5) Увеличить световой проём в области горизонтальной перекладины. Перекрытие получается 180мм = 2*65мм (профили) + 50мм (перекладина). Думал уже, не отпилить ли от профиля половину по высоте (если не делать армирование), но это совсем колхоз-колхоз. Ставить цельную раму от пола до потолка чето-то не хочется, да её ни в лифт, ни по лестнице не протащить Может есть пластиковые решения для безрамного монтажа стеклопакетов?

 

Спасибо всем, кто дочитал.

[Moradan]

Хрень вы полную себе понапридумывали. У вас стандартная фасадка - все техрешения по замене "холодного на теплое" в ней уже продуманы и придуманы. У вас единственный нюанс в виде широких поясных ригелей. Ригель 2-го уровня решит этот вопрос, полагаю.

Я бы заострил своё внимание на наличии протечек в таком "неравноклеточном" фасаде. Если они есть - в первую очередь надо решать вопрос с ними - зачем вам теплый заплесневелый балкон?

 

По пунктам:

1. Фасад рассчитывается на ветровые нагрузки, которые на порядок выше нагрузок от веса заполнения проемов. Ваши опасения ни о чем. Единственно, надо посчитать-пощупать-подумать над длинным поясным ригелем на прогиб... На мой взгляд, СПО + створку с СПО и ригелем 2-го уровня между ними должен пережить, но по вашим мелким фото боюсь упустить какие-либо нюансы. Это, в любом случае, нужно смотреть на месте специалисту.

 

2. СПО 6зак-14аргон-4И вверху и 6зак-12аргон-6закИ (пленка нафиг не нужна или на внешнее стекло в пакете - по желанию) внизу - приблизительно так должна выглядеть формула будущего заполнения. Обратите внимание, что на фасаде у вас архитектурное стекло с напылением/тонированное. Во избежание претензий за нарушение фасада - в пакете должно стоять стекло той же марки или аналогичное. Вообще, я бы сходил, проконсультировался в УК - что вообще можно у вас на фасаде. А то может статься, что 2-й контур - это единственно возможное решение.

Про аргон низких температур - бред.

 

3. В принципе во 2-м пункте ответил.

 

4. Рам, в случае "штатной" перестеклежки, у вас на глухих заполнениях не будет. Все будет крепиться как стекла нижнего заполнения у вас, только с увеличившейся "на улицу" толщиной заполнения. В случае створок - створка так же встает штатно под внешнюю прижимную планку. Крепится дополнительно саморезами от динамических нагрузок и не более.

 

5. У вас везде останется 50мм алюминия + дополнительно 65мм там, где будут створки (хотя там не 65мм будет, а больше, т.к. пирог рама + створка).

Если у вас не разрешат вносит изменения в фасад, то в ПВХ 2-й контур можно собрать из "палок" на мехкреплениях импоста прямо на месте. Мало кто будет заморачиваться подобным геморойчиком и цена будет соответствующая - в разы.

Пилить алюминиевый профиль ни в коем случае нельзя - несущая конструкция.

[Ruslan R]

Давно уже хочу сделать утеплённую лоджию, но вот начал разбираться с остеклением, и оказалось, что все не так просто, как казалось вначале.

 

Утепленная лоджия без полноценного выноса отопительных приборов на нее не возможна! Установив какую теплую систему со стеклопакетами и утеплив пол/потолок/стены, вы просто немного повысите температуру на лоджии, например, при температуре -20 на улице температура на лоджии будет:

- при том остеклении, что сейчас, около -16 градусов (где-то на 4 градуса выше, чем на улице).

- при остеклении теплым профилем со стеклопакетом около -12 градусов (где-то на 8 градусов выше, чем на улице).

 

P.S. Это я замерял для балконов 1100х3200мм (3,5м.кв.). Если у вас площадь лоджии больше, то температура на лоджии повысится меньше.

[vlpast]

Утепленная лоджия без полноценного выноса отопительных приборов на нее не возможна!

Это я понимаю, но нет цели делать из нее жилое помещение на всю зиму. Назначение что-то вроде курилки для гостей, или кальян забить, а может просто посидеть, книжку почитать, хотя бы при -5 на улице. Планируется теплый пол 220Вт/м2 + электрический обогреватель. Одного пола должно быть достаточно, чтобы перекрыть теплопотери вплоть до -15 снаружи, а обогреватель нужен в основном для быстрого прогрева воздуха, 2кВт-ный сделает это с -15 до +20 где-то за 5 минут. Это по расчетам, в которых еще не учитывал вклад стены между лоджией и комнатой, посмотрим, что получится.

[vlpast]

я бы сходил проконсультировался в УК - что вообще можно у вас на фасаде.

По опыту прошлых походов скорее всего окажется, что по их мнению

2-й контур это единственно возможное решение.

т.к. запретить проще всего. На штатных стеклах никаких напылений нет. По факту на фасаде бардак, и зеркальные пленки, и тонировочные, и десятки кондеев. Но замены нижних остеклений я не обнаружил, только кое-где виднеется пластиковый 2-й контур.

 

СПО 6зак-14аргон-4И вверху и 6зак-12аргон-6закИ

Зачем 6зак наверху, при том что штатно там у всех стоит простая 3-ка?

 

Все будет крепиться как стекла нижнего заполнения у вас

Толщина ведь сильно отличается - 24мм вместо 5, родные планки и крышки точно не встанут, вертикальные у нас вообще цельные на два этажа сразу. Есть ли для этого специальные профили, в т.ч. чтобы и створку поставить? Может название/ссылку нарисуете, чтобы разобраться с системой.

 

Пилить алюминиевый профиль ни в коем случае нельзя - несущая конструкция.

Фасадный алюминий я, конечно, пилить не собираюсь. Только свой пластик, а именно ту часть профиля, куда армирование вставляется, в связи с его предполагаемой ненужностью. Вообще по низу 2-й контур ПВХ меня устраивает, так даже лучше в плане теплоизоляции. А вот сверху ширину профиля в просвете уменьшить как-то бы.

 

Вопрос о схлопывании и растрескивании стеклопакетов из-за понижения давления в камере при отсутствии отопления в морозы остался открытым. Это реальная проблема или миф?

 

Большие фото мне форум не дает загрузить, пишет что-то про 100 Кб. Если нужно какое-то конкретное место, пишите, сфоткаю покрупнее. А протечки мы первым делом позатыкали.

[Moradan]

По опыту прошлых походов скорее всего окажется, что по их мнению

т.к. запретить проще всего. На штатных стеклах никаких напылений нет. По факту на фасаде бардак, и зеркальные пленки, и тонировочные, и десятки кондеев. Но замены нижних остеклений я не обнаружил, только кое-где виднеется пластиковый 2-й контур.

 

А может у них есть "карманная" фирма, которая лучше всего знает особенности вашего фасада при перестеклежке. У нас в СПб в 90% случаев это так.

Стекло при взгляде снаружи у вас сильно зеркалит - соответственно - солнцезащитное. При установке простого - на солнышке у вас будет температура на лоджии далеко за 50. Поверьте опытному глазу.

 

 

Зачем 6зак наверху, при том что штатно там у всех стоит простая 3-ка?

 

Во-первых, у вас сейчас не 3-ка, а как минимум 5-ка закаленная стоит. Во-вторых, внешнее безопасное стекло положено в таких фасадах по СНиПам.

Толщина ведь сильно отличается - 24 мм вместо 5, родные планки и крышки точно не встанут, вертикальные у нас вообще цельные на два этажа сразу. Есть ли для этого специальные профили, в т.ч. чтобы и створку поставить? Может название/ссылку нарисуете, чтобы разобраться с системой.

 

Идете в ближайший офисный или торговый центр "стекляшку" и наблюдаете свой профиль со стеклопакетами Всё встает, вертикальные отпиливаются по месту. Вообще запрещено их на 2 этажа запускать из-за терморасширения. Должны быть зазоры - на форуме снова где-то недавно обсуждали данный нюанс. Вот, ближе к концу темы поднимали в очередной раз этот вопрос http://forum-okna.ru...opic=40998&st=0

Ваша плоскость фасада на лоджии выдвинется на улицу на (24-5мм) - на общем фоне фасада непрофессиональным взглядом этого никогда не увидишь. Профи присмотревшись, конечно, заметит. Створка к вам может ставится как алюминиевая (дорого), так и из ПВХ (рама из импостного профиля)

В общем и целом, гуглите "замена холодного на теплое" - найдете кучу фирм.

Фасадный алюминий я, конечно, пилить не собираюсь. Только свой пластик, а именно ту часть профиля, куда армирование вставляется, в связи с его предполагаемой ненужностью. Вообще, по низу 2-й контур ПВХ меня устраивает, так даже лучше в плане теплоизоляции. А вот сверху ширину профиля в просвете уменьшить как-то бы.

 

Ерунду пишете. Ну хоть не несущий алюминь пилить собрались. Вы сечение профиля видели вообще? Ну или слышали 3-х, 5-ти камерный профиль - что один другого теплее. Куда эти камеры денутся, когда вы пол профиля снесете - у вас получится одна большая камера

2-й контур плох тем, что на внешнем(существующем сейчас) стекле будет периодически конденсат и туда будет попадать, прилипать пыль. В зависимости от качества исполнения - от пары раз в год вам обеспечено удовольствие скидывания пакетов 2-го контура и мытья межниточного пространства и стекол. Ну и любование конденсатом - в зависимости от настроения погоды.

 

Вопрос о схлопывании и растрескивании стеклопакетов из-за понижения давления в камере при отсутствии отопления в морозы остался открытым. Это реальная проблема или миф?

 

Проблема в том, что согласно ГОСТ эксплуатация стеклопакетов при отрицательных температурах - запрещена. Замена в любом случае за свой счет получится. Защищаются не давлением аргона, а прочностными характеристиками стекла. Т.е. толщиной-закалкой.

 

Большие фото мне форум не дает загрузить, пишет что-то про 100 Кб. Если нужно какое-то конкретное место, пишите, сфоткаю покрупнее. А протечки мы первым делом позатыкали.

 

Пользуйтесь фотохостом. Интересен узел закрепления раздвижки к ригелю - она просто прикручена к стойка-ригелям через пазы? Как снаружи на ней прижимки-крышки установлены? По фото фасада снаружи раздвижка не в плоскости фасада стоит...

 

Поскольку реклама и ссылки на коммерческие сайты на форуме не приветствуются, отправил в л.с. ссылку на технологию замены в вашем профиле.

[Moradan]

Что хочется сделать: утепление однокамерными стеклопакетами с И-стеклом и аргоном, по расчётам теплопотерь это оптимальный вариант. В нижней части поставить их вторым рядом, кроме того, стекло со стороны лоджии усилить для безопасности. В верхней части проведал убрать, пакеты вставить, при этом крайние секции - поворотно-откидные, 3 средние глухие. Все это даст дополнительную нагрузку на фасад, по моим прикидкам, порядка 150кг со стёклами 4мм и пластиковыми профилями с арматурой.

 

Еще в вашем "конструктиве" не учтен момент "холодного" алюминия. Т.е. снизу холодный люминь остается на улице, т.к. тепловым контуром будет 2-я нитка. А вверху эта холодная алюминиевая труба(стойка) заходит в тепловой контур. Теплопроводность алюминия представляете?

В данном случае есть только 2 варианта - 2-й контур и алюминий как был холодным, так и остается снаружи теплового контура... Или установка термомостов и смещение теплового контура "наружу", и алюминиевые стойки находятся внутри, т.е. становятся "теплыми". Но при этом необходимо устанавливать "теплое" остекление и на перекрытиях и утеплять межэтажное пространство между навесным алюминиевым фасадом и торцом перекрытия. Т.е. в отличие от вашего резкого перехода от холодной зоны к теплой по среднему ригелю данный переход плавно выполняется по всей высоте перекрытия и не попадает на открытые участки стойки в помещении лоджии.

[Ruslan R]

Это я понимаю, но нет цели делать из нее жилое помещение на всю зиму. Назначение что-то вроде курилки для гостей, или кальян забить, а может просто посидеть, книжку почитать, хотя бы при -5 на улице. Планируется теплый пол 220Вт/м2 + электрический обогреватель. Одного пола должно быть достаточно, чтобы перекрыть теплопотери вплоть до -15 снаружи...

 

Теплый пол не решит проблему полноценного отопления.

 

...а обогреватель нужен в основном для быстрого прогрева воздуха, 2кВт-ный сделает это с -15 до +20 где-то за 5 минут. Это по расчетам, в которых еще не учитывал вклад стены между лоджией и комнатой, посмотрим, что получится.

 

Ну так зачем тогда эти танцы с бубнами (всякие утепления), поставили себе обогреватель и за 5 минут сделали себе температуру на лоджии +20 И курите себе, читая книжку, пока обогреватель включенный

 

P.S. Какой смысл утепления, если вы все равно обогреватель будете постоянно использовать?

[Moradan]

Теплый пол не решит проблему полноценного отопления.

Ну, для целей ТС - пойдет. Особенно, если слой поверх залить потолще- помассивней... Хотя да - внутрипольный под остеклением гораздо лучше. Мощность большая получается... 1,5КВт на пол + 500Вт/м/пог х 4-4,5 метра внутрипольника...

Ну так зачем тогда эти танцы с бубнами (всякие утепления), поставили себе обогреватель и за 5 минут сделали себе температуру на лоджии +20 И курите себе, читая книжку, пока обогреватель включенный

С проведалем в -15? Не разогнуться после чтения будет

[Ruslan R]

С проведалем в -15? Не разогнуться после чтения будет

Так курнуть можно что-нибудь посерьезнее кальяна и будет нормально

[Moradan]

Думаю там уже вкалывать что-нибудь пора будет. Что-нибудь типа Диклофенака

Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Moradan

[vlpast]

Еще в вашем "конструктиве" не учтен момент "холодного" алюминия.

Весь люминь изнутри закрывается ЭППС-ом на ПУ клее или просто пеной, и сверху пластиковым кожухом, тут как раз не вижу проблем.

[vlpast]

Стекло при взгляде снаружи у вас сильно зеркалит - соответственно - солнцезащитное. При установке простого - на солнышке у вас будет температура на лоджии далеко за 50.

За 50 не было, но 45 легко. Можете тут посмотреть с разных ракурсов, как по мне, так самое обычное

https://www.google.com/maps/@56.8346818,60.661591,3a,90y,267.77h,134.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1syu-ymzLmwTFpoyub2RSXpA!2e0!7i13312!8i6656

 

Поверьте опытному глазу. Во-первых, у вас сейчас не 3-ка, а как минимум 5-ка закаленная стоит. Во-вторых, внешнее безопасное стекло положено в таких фасадах по СНиПам.

С 3-кой погорячился, 4-ка там в проведале. Точно не 5, поверьте штангенциркулю. Следов закалки, как ни ползал с поляриком, не обнаружил, хотя на разных столах и полочках, в т.ч. даже из холодильника, отлично видно. Но наверно метод не надежный, или углы надо смотреть.

 

когда вы пол профиля снесете - у вас получится одна большая камера 2-й контур плох тем, что на внешнем(существующем сейчас) стекле будет периодически конденсат и туда будет попадать - прилипать пыль.

Ребра между камерами никуда не денутся, так что останется столько же камер, сколько было, только в объеме они станут поменьше Ну и к ригелю надо прикручивать через слой теплоизолятора.

Силикагелем просыпать пространство между контурами пойдет от конденсата? А пыли там вроде как неоткуда будет взяться, если 2-й контур достаточно уплотнен.

 

согласно ГОСТ эксплуатация стеклопакетов при отрицательных температурах - запрещена. Замена в любом случае за свой счет получится.

Только рекомендована - не ниже +5 и не выше +30 кстати, что бывает повсеместно, и вроде как по тексту связано это с образованием конденсата. Мне замена и за чужой счет не нужна, просто надо такую формулу, чтобы замена не понадобилась.

 

В ГОСТе на этот счет есть более интересное требование "прогиб листовых стекол не должен превышать 1/250 наименьшей стороны". По моим весьма грубым расчетам (сопромату нас радистов не учили) для 4-16-4, Тсборки +20 и Тэкспл -40, и размера 1400*600 прогиб составит порядка 2,6мм, тогда как 600/250=2,4мм. В принципе должно выдержать, в ГОСТе запас должен быть. Если у простого стекла обработать кромки, вероятность раскола ведь еще уменьшится? Или все же калёнку?

 

Интересен узел закрепления раздвижки к ригелю - она просто прикручена к стойка-ригелям через пазы? Как снаружи на ней прижимки-крышки установлены? По фото фасада снаружи раздвижка не в плоскости фасада стоит...

Так и есть, простыми саморезами между рельс. В плоскости-не в плоскости, это как узбекский глазомер сработал, +-2мм, и резинка от планки ложится чуть выше стыка с ригелем. Основной уплотнитель идет с внутренней стороны по периметру, его на фото в первом посте видно.

 

отправил в л.с. ссылку на технологию замены в вашем профиле.

Спасибо, ознакомился. Мне только непонятно, как делается прижим на границах лоджии, т.е. когда с одной стороны прижимной планки стеклопакет, а с другой штатное стекло, не под наклоном же планку ставить?

 

Полагаю, что установка в витраж фасада встанет сильно дороже, +альпинисты, +УК привлекать. Опять же, вдруг -45 и замена всего по кругу, если с формулой прогадали. Кстати, таких лоджий у меня две.

[vlpast]

P.S. Какой смысл утепления, если вы все равно обогреватель будете постоянно использовать?

Чтобы использовать обогреватель на 1-2кВт, а не на 10-20.

[Moradan]

За 50 не было, но 45 легко. Можете тут посмотреть с разных ракурсов, как по мне, так самое обычное

Не буду спорить - мой глаз говорит обратное. Впрочем, дело ваше и замерщика-консультанта при обмере всё это уточнить. Ну, вот добавьте к этим 45 еще и сильно увеличившееся сопротивление теплоотдаче с лоджии летом... я и говорю - сильно за 50 может быть легко.

С 3-кой погорячился, 4-ка там в проведале. Точно не 5, поверьте штангенциркулю. Следов закалки, как ни ползал с поляриком, не обнаружил, хотя на разных столах и полочках, в т.ч. даже из холодильника, отлично видно. Но, наверное, метод ненадежный, или углы надо смотреть.

Да, я за низ - безопасный говорил, потом уже в 1-м посте перечитал очевидное. В проведале- да, могут и 3-ку и 4-ку впихнуть сырую. Если полярик говорит нет - значит нет. Метод надежный.

Ребра между камерами никуда не денутся, так что останется столько же камер, сколько было, только в объеме они станут поменьше. Ну и к ригелю надо прикручивать через слой теплоизолятора.

Да ерунда у вас получится- честно. Не придумывайте колхоз на колхозе. Не одно, так другое вылезет. Рама имеет 4 стороны и без зазора вы её никак точно в 0 не запилите. А запилите, так не впихнете - прямоугольность клеток в таких фасадах - вещь в себе

Силикагелем просыпать пространство между контурами пойдет от конденсата? А пыли там вроде как неоткуда будет взяться, если 2-й контур достаточно уплотнен. Только рекомендована - не ниже +5 и не выше +30, кстати, что бывает повсеместно, и вроде как по тексту связано это с образованием конденсата. Мне замена и за чужой счет не нужна, просто надо такую формулу, чтобы замена не понадобилась.

Рекомендована - именно чтобы не возникало вопросов потом - а почему. Читать как «обязательно к исполнению». Поэтому в любом случае ниже 0-ля температура на лоджии после замены опускаться не должна. Ну или с/п делайте из закаленных 8-к на такие габариты - должен выдержать заморозку.

А по нормальной, адекватной формуле - выше вам уже написал. Но тогда температуру держать надо. Впрочем, насколько разглядел - у вас «мокрый фасад» - его после замены можно со стен лоджий, примыкающих к теплым помещениям, удалить - меньше топить придётся за счет увеличения теплоотдачи со стен.

Насчет конденсата - не поможет силикагель. Для этого должен быть замкнутый объем воздуха. А если вы оторвете жестянку с пола/бока/потолка, вы поймете, что это нереально загерметизировать. Опять же ПВХ окна не являются аналогом иллюминаторов подводной лодки и парциальным давлением надует в межниточное пространство теплого и влажного воздуха, который выберет наружное стекло как наиболее холодное. Может повезет, может нет - результат не предсказуем и по моему опыту в большинстве случаев- отрицателен. Хотя и счастливые исключения встречаются. Слишком большой комплекс факторов влияет.

В ГОСТе на этот счет есть более интересное требование «прогиб листовых стекол не должен превышать 1/250 наименьшей стороны». По моим весьма грубым расчетам (сопромату нас радистов не учили) для 4-16-4, Тсборки +20 и Тэкспл -40, и размера 1400*600 прогиб составит порядка 2,6мм, тогда как 600/250=2,4мм. В принципе, должно выдержать, в ГОСТе запас должен быть. Если у простого стекла обработать кромки, вероятность раскола ведь еще уменьшится? Или все же калёнку?

Вероятность после обработки уменьшится и серьезно. Но насчет доступности данной услуги на такой «мелкий» объем в вашем городе - есть сомнения.

В принципе, как несущую гораздо бОльшие нагрузки внешнюю 6-ку - закаленную и надо ставить - выше уже писал. Внутри на таких габаритах и 4-ка сырая нормально жить будет при соблюдении выше описанных температурных ограничений. Ну, для спокойствия души можно и 6-ку TopNT вовнутрь закаленную поставить, но найдется ли она у вас в городе и обрадует ли цена - вопрос.

Так и есть, простыми саморезами между рельс. В плоскости-не в плоскости, это как узбекский глазомер сработал, +/-2мм, и резинка от планки ложится чуть выше стыка с ригелем. Основной уплотнитель идет с внутренней стороны по периметру, его на фото в первом посте видно.

Честно говоря, ничерта там на фото не разглядеть и не понять. Но в любом случае, внутренний клиновой уплотнитель не может быть основным. Основным является контур стоечно-ригельной резины внутри. Как этот момент обойден на проведальных встройках - вопрос подробных фото при снятии оного.

Спасибо, ознакомился. Мне только непонятно, как делается прижим на границах лоджии, т.е. когда с одной стороны прижимной планки стеклопакет, а с другой штатное стекло, не под наклоном же планку ставить? Полагаю, что установка в витраж фасада встанет сильно дороже, +альпинисты, +УК привлекать. Опять же, вдруг -45 и замена всего по кругу, если с формулой прогадали. Кстати, таких лоджий у меня две.

На перепаде плоскостей в прижимку по одной стороне ставится компенсатор толщины - штатный профиль во всех подобных системах, а в него внешняя уплотнительная/прижимная резина, которая сейчас просто на прижимке.

Насчет стоимости - не знаю, надо ваш местный рынок изучать. Если 2-й контур из ПВХ из отдельных палок собирать, может и дороже выйти. В зависимости от наличия желающих заняться подобным «эксклюзивчиком».

Кстати, на вашей гуглоссылке на витраже на 6-м этаже над рекламой «Дива» стоит 2-й контур из ПВХ, проведаль снят, похоже, вообще нафиг, оставлены только нижние стекла. Зайдите по-соседски, поинтересуйтесь - что и как. И не затекает ли после ливня к соседям снизу.