Ликбез по витражке

[tzertis]

Винт должен быть именно такого сплава, который указан в каталоге. В подавляющем большинстве случаев, во избежание гальванической коррозии (которая более всего проявляется в щелочном растворе) необходимо стараться применять сплавы таких металлов, которые при взаимодействии друг с другом не образуют гальванической пары. К примеру "алюминий- цинк" также образует гальваническую пару, но с гораздо меньшей интенсивностью протекания реакции, чем пара "алюминий-железо".

Поэтому как вариант "цивилизованного колхоза", стараются при отсутствии легированной стали применять хотя бы оцинкованную сталь. Однако толщина оцинкования на метизах у разных производителей различна, соответственно и увеличение интенсивности корродирования приходится в городских условиях на 3-5 год (смотрел данные, что толщина ежегодно теряемого слоя цинка, в городе составляет порядка 5-15 мкм).

Срок же эксплуатации ограждающих конструкций разнится у каждого производителя систем и составляет от 25 лет до 50 лет. Соответственно перед началом проектирования надо понимать, в каких условиях будет эксплуатироваться конструкция, какие присвоены функции для этой конструкции (ограждающая, несущая) и т.д.

[4UDO]

А если ставится бутиловая лента, то она никоим образом не отменит возможность образования конденсата или попадания воды, куда не надо… соответственно нужен дренаж … Соответственно, надо дырявить бутил, чтобы дать водичке дорогу…(вот такая женская логика )

2 вопроса. Первое - зачем ставить бутил, если у нас есть дренаж? Второй - зачем делать дренаж, если у нас есть бутил? Поясню. Бутил призван уменьшить количество воды во влагоотводе. Дренаж призван помочь отвести эту воду, если ее слишком много. Суть одна, способы достижения разные. На мой взгляд, способы взаимоисключающие друг друга. Вообще, во влагоотводе не должно быть много воды. Если он не справляется, т.е. там ручьи текут, то проблема явно не в бутиле, а в сборке/монтаже.

Как пример - масса витражей, спроектированных мной, на которых ничего не течет при отсутствии бутила. Да, там не тысячи квадратов. Да, там не 20-е этажи. Но дождь идет везде одинаково, только ветер разный.

 

 

Тут пусть объясняет школьный учитель физики, возможно, этот урок был пропущен.

Положите дома на столе кусок алюминия на кусок железа. Подождите лет 20. Что с ними произойдет? На мой взгляд - железо в чистом виде не должно иметь контакта с алюминием в холодной части. Если эта зона является теплой, то ничего страшного происходить не может в принципе. Конденсата нет, градиента температур тоже нет.

 

Винт должен быть именно такого сплава, который указан в каталоге.

Тут на самом деле 2 причины, с которыми можно бороться по-разному. Первое - всеми так не любимый бюджет. Накупить нержавеющего крепежа стоит очень не дешево, мало кто готов за это платить из своего кармана. Обосновать же необходимость заказчику крайне тяжело даже для опытных людей. Второе - реально ведь десятки лет стоят конструкции, и ничего не упало, да и не собирается.

[jaroslaw8]

Не надо советовать автору темы неправильные методы подхода к проектированию. Это пусть он сам выбирает.

Заказчик вообще не обязан знать, как и из чего все делается. Но при этом он должен быть уверен, что конструкция надежна и не развалится, ни через 5, ни через 10 лет.

Я вообще не понимаю, зачем спорить по поводу дренажа в фасадке. Есть системы, в которых он не делается, к примеру, AF 50(Алмо) или Гутман. В этом случае не надо вообще об этом думать. В других системах он указан. Значит нужен.

Я вот заказчику ничего не доказываю. Я просто говорю, что от него требуется. Если проем и пр. неправильно сделаны. Если клиент, к примеру, хочет остеклить крышу над бассейном зимой, да еще срочно, не вижу смысла вступать с ним на эту тему в длительную полемику.

[Moradan]

Ни разу в своей жизни не ставил и даже не видел, чтобы кто-то ставил. Теплоизоляции он не несет никакой, коррозии в теплом и сухом месте быть не должно. Зачем его ставить?

Кстати, в том же алютеховском каталоге он тоже ни разу не указан.

 

Да, разговор естественно о грунтованных "башмаках- самоварах" из чего типа Ст3. У нас ставится везде, по крайней мере, в чертежах. На практике встречается и бутилка поклеенная на стойку и миллиметровые рихтовки, но практически везде. Технадзор хорошо осведомлен об электрохимической коррозии. Кстати, в "теплом и сухом месте" - далеко не факт... учитывая разнообразие тех. решений по межэтажке, холодные лоджии-балконы и протечки из конденсатных канавок стойки на стыках - прямо на кронштейн, в случае верхнеподвесного...

 

Не вопрос. Вот на последнем объекте при высоте пакета 2,4 м в стойку закатали резины где-то на 5-6 см больше. В ригели можно 5 см закатать при длине в 1 м. Она у Алютеха очень тоненькая и мягкая.

Собственно, как я полагал, 2-2,5 см/м стоечной, не хватает от усушки... поэтому клею. По поводу ригельной - не все так страшно, учитывая и сколько её напихать можно и выпуск до уса стойки. Повторюсь - клеить крайне желательно. Что впрочем, и в каталоге Шуко FW50 указано как один из вариантов.

 

 

Вот про то и речь. Логически эти дырки нужны, но работать будут только с бутилкой. Но бутилка их же наличие сводит на нет, т.к. собой она перекрывает эти дырки. В итоге надо делать прорези в бутиле. Соответственно встает вопрос, а нафига тогда его вообще клеили? Вот именно здесь я говорю о том, что дырки являются лишними.

 

Попробую описать, как я вижу работу этих "дырок" (технологических отверстий ) вкупе с бутиловой лентой.

Думаю, не стоит объяснять, что конденсат на ленте может образовываться с обеих сторон, в зависимости от условий (погодных, расположения витража и т.п).

Конденсат, находящийся в фальце, проделывает свой путь по ригелю (верхнему и боковым сторонам пакета - опять же на ригель), с которого он сваливается в стойку и на стыке стоек, через капельник выводится под стоечную крышку.

Снаружи, помимо данного конденсата, есть вероятность попадания- просачивания влаги под резинку ригельной прижимки, попадания влаги на стыке ригельной и стоечной прижимки. Вот эта вода и отводится через данные отверстия и просечки в прижимке и крышке на нижележащее поле. Отмечу, что данной влаги по факту гораздо больше, нежели влаги внутри фальца от конденсата и иных точечных протечек. Поэтому прорезать бутиловую ленту на ригелях по месту данных отверстий в прижимке - считаю неоправданным. Получается, что наоборот запускаем воду внутрь "бутилового контура". Это помимо ухудшения теплотехники...

 

 

Не доверяю я субъективным ощущениям. У монтажников они вон тоже разные бывают, а что потом может получиться? Теоретически, конечно, понимаю, что теплотехника должна стать лучше, но вот в процентном отношении представить затрудняюсь. Учитывая, что площадь профиля в фасадке ничтожно мала, эффект от бутилки в общей конструкции явно переоценивается, на мой взгляд. Гораздо большее значение имеет нормально выполненные примыкания и сама конструкция.

 

Ну, в общем-то, я и есть монтажник. И Вы вправе не доверять моим субъективным ощущениям. Все результаты тепловизионной съемки остались у заказчика и на тот момент меня не особо интересовали... только лишь то, что он доволен, и я получу деньги. Очень придирчивый и недоверчивый заказчик знаете ли... Все же зимой несколько напряжно на ветру перекидывать 2-камерные пакеты по 2-3 квадрата... с веревок...

Теплотехника по большей части, мне кажется, поднимается за счет меньшего "разгула сквозняков-ветров" по профильной системе и соответственно гораздо меньшим охлаждением внутреннего профиля холодным воздухом и исключением, соответственно, эффекта "радиатора наоборот". У Вас, кстати, нет практики каждый стык стоек в усилитель затыкать кусок минваты? Тоже с этой же целью...

Про примыкания - категорически согласен!

 

 

Опять же, работая с Алютехом, никаких сложностей не обнаружил. Имею ввиду при соединении внахлест. У них стойка и ригель, вообще одинаковые усы имеют, так что... С другой стороны, был у меня опыт работы с Татпрофом, с серией ЭК-50. Там только на сухарях сборка возможна. Вот это дело мне не понравилось, геморроя много, а толку не очень.

 

Вообще-то я и имел в виду "многоэтажные" уличные витражи по принципу - встык на "вербиндерах"... терпеть ненавижу...

[Moradan]

2 вопроса. Первое - зачем ставить бутил, если у нас есть дренаж? Второй - зачем делать дренаж, если у нас есть бутил? Поясню. Бутил призван уменьшить количество воды во влагоотводе. Дренаж призван помочь отвести эту воду, если ее слишком много. Суть одна, способы достижения разные. На мой взгляд, способы взаимоисключающие друг друга. Вообще, во влагоотводе не должно быть много воды. Если он не справляется, т.е. там ручьи текут, то проблема явно не в бутиле, а в сборке/монтаже.

Как пример - масса витражей, спроектированных мной, на которых ничего не течет при отсутствии бутила. Да, там не тысячи квадратов. Да, там не 20-е этажи. Но дождь идет везде одинакого, только ветер разный.

 

Вот самое главное выделил - проблема в современной строительной отрасли и перестраховке. Т.е. по идее одно должно улучшать и другое. А, по факту на стройке бардак, как всегда.

По поводу ветра - Вы неправы. Если на первых этажах он неощутим, то выйдите на крышу 20-го - сразу разница ясна будет.

Последний пример - в прошлую пятницу у нас было штормовое предупреждение, закрыли дамбу, машину на ней переставляло в легкую через ряд, по городу сорвало крыши, рекламы и прочее, в том же духе. Я же спокойно висел-работал на стенке на 3-м этаже. А вот при выходе на крышу на 13-м - меня сбивало с ног, и ходил я там только пристраховавшись... вот такая разница... Посчитайте разницу в давлении на витраж и гидроизолирующую способность прижимных резинок.

Кстати, где-то недалеко в километре от меня в тот день фасадное остекление, просто, сдуло с целого этажа - в новостях проходило, подробностями не интересовался.

 

 

Положите дома на столе кусок алюминия на кусок железа. Подождите лет 20. Что с ними произойдет? На мой взгляд - железо в чистом виде не должно иметь контакта с алюминием в холодной части. Если эта зона является теплой, то ничего страшного происходить не может в принципе. Конденсата нет, градиента температур тоже нет.

 

Насчет теплой и сухой части - выше уже пояснил свое мнение, основанное на собственном зрении.

В своем мысленном эксперименте Вы забыли в + к вышесказанному заземлить данную пару. И, периодически опрыскивать солями и щелочами для ускорения эксперимента. Можно и растворчиком залить, как это часто случается при заливке стяжки - протечки по щелям нащельника водички излишней из раствора... с раствором. А в нем и присадок может быть чуть не вся таблица Менделеева.

 

 

Тут на самом деле 2 причины, с которыми можно бороться по-разному. Первое - всеми так не любимый бюджет. Накупить нержавеющего крепежа стоит очень не дешево, мало кто готов за это платить из своего кармана. Обосновать же необходимость заказчику крайне тяжело даже для опытных людей. Второе - реально ведь десятки лет стоят конструкции и ничего не упало, да и не собирается

 

Об одном случае точно знаю - у нас в городе. О другом краем уха слышал в Москве. Вырывание сквозняком пакета наружу в обоих случаях - по причине сгнивших саморезов. И, если для Вас это удивительно, то для меня ни разу - постоянно при вскрытии башки съеденные почти в 0 встречаю. Зато выглядит как саморез, а на деле ржавчина100% в виде самореза. Морока его выковыривать - стамеской вышибать, или пересверливать прижимку...

 

Обосновать же необходимость заказчику крайне тяжело даже для опытных людей.

 

Т.к. я обычно их ремонтирую-перебираю, то пользуюсь где-то услышанной и слегка переделанной фразой от автослесарей (в оригинале про болты вроде было):

"Вам саморезы нержавеющие ставить или сразу ржавые?"

Ну и предъявляю только что выкрученные "оцинкованные" - самые страшные экземпляры...

[4UDO]

Да, разговор естественно о грунтованных "башмаках- самоварах" из чего типа Ст3. У нас ставится везде, по крайней мере, в чертежах. На практике встречается и бутилка поклеенная на стойку и миллиметровые рихтовки, но практически везде. Технадзор хорошо осведомлен об электрохимической коррозии. Кстати, в "теплом и сухом месте" - далеко не факт... учитывая разнообразие тех. решений по межэтажке, холодные лоджии-балконы и протечки из конденсатных канавок стойки на стыках - прямо на кронштейн в случае верхнеподвесного...

Если кронштейн в холодной зоне - другой разговор. Тут надо алюминий-алюминий делать. Такие фокусы часто в балконке бывают, но там и кронштейны готовые есть.

 

Собственно, как я полагал - 2-2,5 см/м стоечной, не хватает от усушки... поэтому клею.

Ну, хз, не сохнет у нас так сильно. Может в резине дело? Хотя, в окнах и дверях с дырками из-за усушки резины бороться приходится. Хорошо, что мы решение нашли простое и эффективное

 

проблема в современной строительной отрасли и перестраховке.

Перестраховка - это хорошо. Я на надежности стараюсь не экономить.

 

В своем мысленном эксперименте Вы забыли в + к вышесказанному заземлить данную пару. И, периодически опрыскивать солями и щелочами для ускорения эксперимента. Можно и растворчиком залить, как это часто случается при заливке стяжки - протечки по щелям нащельника водички излишней из раствора... с раствором. А в нем и присадок может быть чуть не вся таблица Менделеева.

Учитывая, что протечки там малы при нормальном проекте и изготовлении, а толщина стали в кронштейне явно с многократным запасом прочности, то ничего страшного не вижу.

И, если для Вас это удивительно, то для меня ни разу

Может дело в климате и количестве реагентов в воздухе? Ну, реально не встречается у нас такое в массовом порядке. Я слышал о подобных случаях, но они единичны. Для подстраховки от подобных случаев я лучше больше саморезов поставлю. А насчет нержавейки - думаем. В принципе, я хочу перейти на нее, но это не первый этап в моем плане

 

Не надо советовать автору темы неправильные методы подхода к проектированию.

Методы либо есть, либо нет. Либо человек отдает себе отчет в действиях, которые производит, либо просто слушает все чужие советы, не понимая их сути. ТС дали совет следовать каталогу, я с этим полностью согласен.

[Moradan]

Если кронштейн в холодной зоне - другой разговор. Тут надо алюминий-алюминий делать. Такие фокусы часто в балконке бывают, но там и кронштейны готовые есть.

Ну, не делают алюминиевых с углом 135 градусов и что дальше? А если монолитные перекрытия залили под 140...?

Да и в теплой зоне, как я уже отметил, течет и ржавеет прекрасно.

Ну и цена – как бы и не дороже нержавеющих саморезов выходит на тот же объем...

 

Ну хз, не сохнет у нас так сильно. Может в резине дело? Хотя, в окнах и дверях с дырками из-за усушки резины бороться приходится. Хорошо, что мы решение нашли простое и эффективное

 

Это про клиновую? Если просто до конца в уголках не режете, а только внутренний лепесток - способ известный. Если что либо принципиально необычное - поделитесь?

 

Учитывая, что протечки там малы при нормальном проекте и изготовлении,

 

Забываете про монтаж

 

толщина стали в кронштейне явно с многократным запасом прочности, то ничего страшного не вижу.

 

Опять про 140 градусов напомню - монтажники на месте отрезали ухо и переварили на сопли, естественно, без грунтовки и даже шлак не сбив. Не встречали подобного?

 

Может дело в климате и количестве реагентов в воздухе? Ну реально не встречается у нас такое в массовом порядке. Я слышал о подобных случаях, но они единичны. Для подстраховки от подобных случаев я лучше больше саморезов поставлю. А насчет нержавейки - думаем. В принципе, я хочу перейти на нее, но это не первый этап в моем плане

 

Какая разница сколько саморезов сгниет? 5 или 8... алюминия прореагировать хватит...

А, так - да, климат, реагенты виновны. Хотя наш климат условно морской - воды в заливе практически пресные. В ином водохранилище может и поболее будет из-за стоков... А реагенты у нас ядреные, поэтому и машины 3-4 зимы активной езды и дыры сквозные...

[Ruslan R]

Я слышал о подобных случаях, но не в массовом порядке. Для подстраховки от подобных случаев я лучше больше саморезов поставлю. А насчет нержавейки - думаем. В принципе, я хочу перейти на нее, но это не первый этап в моем плане

 

А что тут думать? Можно посчитать. Фасад 150 м.кв. (это около 1400 шт. саморезов на прижимную планку). Использование саморезов на прижимную 5,5х45 мм (60$ за 1400 шт.) из оцинкованной стали и саморезы из нерж. стали 5,5х45мм (200$ за 1400 шт.). Экономия 140$ на всем заказе. Стоимость заказа около 200$ х 150м.кв. = 30 000$. Теперь скажите мне, стоит ли экономить 0,46% от общей суммы заказа, чтобы использовать саморезы из оцинкованной стали и вспоминать о "подобных случаях" и их подстраховках?

 

P.S. Вы откат дадите в 20 раз больше. Так дайте тогда откат в 19 раз больше и спите спокойно.

[Lega Sega]

Вообще самый правильный совет - придерживайтесь каталога системодателя.

Тут в случае чего всегда и прикрыть тыл можно - вот каталог - вот исполнение, какие вопросы.

И поставщиков профиля - системодателей притянуть, опять же ссылаясь на каталоги.

 

А теперь, что касается кроилова - попадалова и прочих вопросов по оптимизации затрат.

У меня в регионе стоят куча мелких объектов, собранных на китайские оцинкованные метизы, десятилетиями - не падают.

С другой стороны на крупных площадях остекления уже страшно смотреть - прижимные оцинкованные саморезы гниют на раз, два, три, про ригельные даже подумать страшно. Видимо сказывается увеличение площадей и влияние негативных факторов.

А уж если рассматривать приморские регионы с агрессивной средой, штормами и прочими невзгодами - здесь вообще все жестко получается. Я как-то инспектировал жилой дом в Сочи, собранный на ПВХ витражке Rehau таджиками (или молдаванами, кто там у них в регионе работает..). Весь оцинкованный крепеж и стальные элементы с грунтовкой были рыжими, при этом времени прошло после установки не более полугода.

Отсюда вывод:

1) Делайте все правильно.

2) Экономить никто не запрещал, но делать это надо с умом и оглядкой на возможные последствия.

[4UDO]

Это про клиновую?

Нет, это про ту, что снаружи стоит. С клиновой все так же просто, как на фасадке - заталкиваем с максимальным натягом. А снаружи и в притворе использую резину с пластиковой ножкой, она вообще не деформируется.

 

Опять про 140 градусов напомню - монтажники на месте отрезали ухо и переварили на сопли, естественно без грунтовки и даже шлак не сбив. Не встречали подобного?

Еще как встречали. Монтажники получили по шапке за самодеятельность, кронштейн переделали в цеховых условиях. Надзор - важная штука, все-таки.

 

а реагенты у нас ядреные

Видимо, в этом и зарыта истина.

Теперь скажите мне стоит ли экономить 0,46% от общей суммы заказа, чтобы использовать саморезы из оцинк. стали и вспоминать о "подобных случаях" и их подстраховках?

Блин, ну, не гниют у нас так саморезы. Я же не против нержавейки, если оцинковки действительно не хватает. А если ее хватает, то для чего ставить нержавейку? Мы же из подстраховки стойку в 2 раза большего сечения не ставим, правильно? Так почему с саморезами должна быть иная ситуация? Вообще, спорить на тему не хочу, смысла нет, все останутся при своих все равно. Я только хотел сказать ТС, что нюансов в этом деле много и их лучше бы знать. Что лучше пользоваться каталогом, но он не панацея как бы.

[Ruslan R]

Так почему с саморезами должна быть иная ситуация?

 

А Вы попробуйте установить на Reynaers или Schuco оцинкованные саморезы. Гарантия на профиль и т.д. из-за них автоматически снимается.

[jaroslaw8]

 

Блин, ну, не гниют у нас так саморезы. Я же не против нержавейки, если оцинковки действительно не хватает. А если ее хватает, то для чего ставить нержавейку? Мы же из подстраховки стойку в 2 раза большего сечения не ставим, правильно? Так почему с саморезами должна быть иная ситуация?

15 лет назад использовали только оцинкованные саморезы. А теперь везде только нержавейку и для крепления прижимных планок, и для крепления ригельных сухарей... И знаете, так спокойно на душе... конструктору, т.е. мне. А когда стеклопакеты большие, так я и не стесняюсь, и креплю ригельные сухари парой болтов заодно. Это недорого.

Во время нашего монтажа одной крыши осталась горстка саморезов из нержавейки. Штук 5-7. Никто подбирать не стал. Так и остались лежать около верхнего парапета. Через 2 года я посетил крышу по какой-то рекламации, и попал как раз в это место. Саморезы нержавеющие даже блеск свой не потеряли. А вы вот все спорите. Дальше надо смотреть. Если стеклится жилой дом, дак, это не на 5 лет-то, а на 20-40 и т д. не на этом надо экономить.

Конечно, мы уже давно на пенсии будем, но все же.

[4UDO]

А Вы попробуйте установить на Reynaers или Schuco оцинкованные саморезы. Гарантия на профиль и т.д. из-за них автоматически снимается.

Мне перерабатывать эти системы пока не доводилось. В городе знаю объект, остекленный Рейнарсом с использованием оцинкованных саморезов. Знаю потому, что видел коробку, из которой витражники саморезы брали. Саморезы из ЦКИ, как и у всех. Подноготной не знаю, но факт есть факт.

 

И знаете, так спокойно на душе... конструктору, т.е. мне.

Не поверите. Мне на душе тоже спокойно, потому что я уверен в том, что делаю. Если не уверен, то проверяю. Если проверить не удалось, то не использую.

А когда стеклопакеты большие, так я и не стесняюсь, и креплю ригельные сухари парой болтов заодно. Это недорого.

Вообще, это нормально. У алютеха в каталоге есть нагрузки на варианты соединения стойка-ригель. Вот мне удалось испытать практически все из них. Пришел к выводу, что в подавляющем большинстве случаев хватает самых простых вариантов. Но в случае тяжелых пакетов тоже использую болты.

 

Во время нашего монтажа одной крыши осталась горстка саморезов из нержавейки. Штук 5-7. Никто подбирать не стал. Так и остались лежать около верхнего парапета. Через 2 года я посетил крышу по какой-то рекламации, и попал как раз в это место. Саморезы нержавеющие даже блеск свой не потеряли. А вы вот все спорите.

Да не спорю я, зачем? Всего лишь высказываю свое мнение. А насчет оставленных и найденных потом. В прошлом году мы стеклили автосалон. Дело зимой было, много саморезов роняли из-за холода и ветра. Так вот, я этой осенью кучу саморезов на земле находил, которые свой вид тоже не поменяли. От новых фиг отличишь, только пыль стряхнуть надо. Да, не 20 лет они у меня пролежали, но и не в теплом цеху дело было.

[REY]

Всем привет. Хотим заняться витражкой, и при просмотре каталога возникли вопросы:

1. Можно крепить прижимную планку к стойке кровельным саморезом, чтобы он в тело стойки уходил или нужно обязательно как на картинке каталога (заходит чуть дальше термовставки)?

2. Обязательно ли наличие водоотводящих отверстий в прижимной планке? Обязательно ли наличие гидроизоляционной ленты под ней?

3. Какой толк от стоечно-ригельной системы? Ригель-ригель плохо?

1. Саморез для прижимной планки должен быть или нержавеющим (а2, а3) или с пресс-шайбой. Нет определения для акта скрытых работ, как глубоко у вас уходит саморез. Конечно, желательно, чтобы саморез не уходил далее термомоста.

2. Обязательно для вертикальных конструкций наличие влагоотводящих элементов. Обязательно наличие бутиловой ленты. Для наклонных конструкций - дважды важно. Я увеличиваю вдвое количество конденсатных пазов для наклонных конструкций.

3. Толк от стоечно-ригельной системы - очевидный. Из нее можно строить конструкции. Ригель-ригель неплохо - если это ригель второго уровня где-то в середине конструкции. Главное, чтобы конденсат по уровням перетекал и сливался. Если использовать ригель как стойку, то под его камеру нет каталожных сухарей под стоечные кронштейны и, главное, зачем?

ЗЫ. Это хорошо, что вы хотите заниматься витражами. В каталогах есть разные конструктивные решения. Но смысл один. Посмотрите разные каталоги.

С уважением.

[Ruslan R]

1. Саморез для прижимной планки должен быть или нержавеющим (а2, а3) или с пресс-шайбой. Нет определения для акта скрытых работ, как глубоко у вас уходит саморез. Конечно, желательно, чтобы саморез не уходил далее термомоста.

 

Заход самореза в носик стойки, ригеля должен быть не меньше 11 мм (рекомендация Reynaers).

 

2. Обязательно для вертикальных конструкций наличие влагоотводящих элементов. Обязательно наличие бутиловой ленты. Для наклонных конструкций - дважды важно. Я увеличиваю в двое количество конденсатных пазов для наклонных конструкций.

 

Для наклонных конструкций идеальный и 100% герметичный вариант вместо бутиловой ленты использование структурного герметика, а потом уже прижимная и декоративка.

[REY]

 

Заход самореза в носик стойки, ригеля должен быть не меньше 11мм (рекомендация Reynaers).

 

Для наклонных конструкций идеальный и 100% герметичный вариант вместо бутиловой ленты использование структурного герметика, а потом уже прижимная и декоративка.

 

Саморез "держит" первые три витка - далее - по эпюре нагрузок все сходит на "ноль". Откуда 11 мм? Рейнарс может писать что угодно. На заборе тоже пишут. . Есть расчеты.

Для наклонных конструкций, вообще, Чушь. Назовите источник или ссылку дайте, откуда такие знания? Структурный герметик не обладает пароизоляционными свойствами. Он обладает герметизирующими свойствами и то, только на коротких адгезионных стенках. Бутиловая лента - тоже не обладает этими свойствами, но она пробивается на ригелях для вентиляции.

С уважением.

[Ruslan R]

Для наклонных конструкций. Чушь. Назовите источник или ссылку дайте.

С уважением.

 

А что плохого в моем варианте? Вот с бутиловой лентой могут быть проблемы, пока саморез закрутишь, можно 10 раз ее порвать.

[REY]

Все просто. Ссылку дайте. У нас в гараже тоже так делают. Мы же с вами опытные люди и должны разговаривать ссылками на закон.

Изменено 18 декабря, 2013 пользователем REY

[REY]

 

А что плохого в моем варианте? Вот с бутиловой лентой могут быть проблемы, пока саморез закрутишь, можно 10 раз ее порвать.

Я не про это говорю. Будьте добры, прочитать внимательно. Я говорю про то, что бутиловая лента пробивается в районе слива конденсата в ригелях. И заполнение герметиком в районе термодержателя - это убийство для конструкций.

[Ruslan R]

И заполнение герметиком в районе термодержателя - это убийство для конструкций.

 

Да не весь же канал заполнять герметиком. Установить вспененный шнур по периметру стеклопакета, чтобы герметик не провалился. Герметик будет только по толщине наружного стекла, обычно это слой толщиной 6 мм.

 

Ссылку дайте.

 

 

Ссылки нет, сам придумал. Есть ссылка, где так же выполнено, но без прижимных планок.

 

И проблемы исчесли, по сравнению с использованием бутиловой ленты. За каждым монтажником не уследишь, чтобы он качественно ее приклеил и не порвал саморезом, а с герметиком тут не схалтуришь особо.

[Ruslan R]

Идею украл отсюда (см. вложение). Как видим стеклопакет по ригелю не фиксируется вообще, Но шаг стоек должен быть не больше 1200 мм (согласно рекомендации Schuco). По стойкам герметик + приж. пл. + декор. пл., а по ригелю только герметик, заподлицо с наружной плоскостью стекла.

[Moradan]

Идея рабочая. Какой диаметр Вилатерма используете? Как консоли обходите? Как поступаете в случае "косых" клеток - где перекос диагоналей не позволяет заправить Вилатерм?

Последние года 2 под бутилку с прижимкой использую по Вилатерму бутилкаучуковый гермет в пластиковых тубах, нижегородский. Только черный, белый - откровенное ... оно...

Знакомые делают еще проще - перед монтажом пакета - "обматывают" его ПСУЛом.

[Ruslan R]

Идея рабочая. Какой диаметр Вилатерма используете? Как консоли обходите? Как поступаете в случае "косых" клеток - где перекос диагоналей не позволяет заправить Вилатерм?

 

Ну, так шнур же разных диаметров бывает, на все случаи жизни. Можно еще нарезать полоски экструдированного пенополистирола.

 

 

 

Последние года 2 под бутилку с прижимкой использую по Вилатерму бутилкаучуковый гермет в пластиковых тубах, нижегородский. Только черный, белый - откровенное ... оно...

 

Тут поаккуратней нужно быть. Первое, чтобы этот герметик не вступил в реакцию с вторичным герметиком стеклопакета. Второе, если приж.пл. не использовать, то вторичный герметик стеклопакета по любому должен быть устойчивым к УФ (удорожание стеклопакета около 6-8$/м.кв.).

[TGEO]

Друзья,

не стал создавать отдельную тему, задам вопрос здесь, в развитие темы:

Кто из вас сталкивался с проектированием и монтажом систем обогрева кровли на наклонной фасадке?

Как правильно крепить кронштейны под водостоки и козырьки/отливы?

Наверняка есть типовые решения в каталогах системодателей. Поделитесь ссылками, плз.

[Ruslan R]

Как правильно крепить кронштейны под водостоки и козырьки/отливы?

Наверняка есть типовые решения в каталогах системодателей. Поделитесь ссылками, плз.

 

Есть конечно. Только это изначально нужно предусматривать, так как там идет нестандартный ригель и приж.пл. (см. вложение CW 50_1 и CW 50_2). Но в большинстве случаев не используется короб (см. вложение CW 50_3).