Изменение геометрии окон в мороз

[win01]

У меня такая проблема, в сильные морозы ниже -25 происходит выгибание рамы окна, она становится дугой. Створки при этом плотно не прилегают к раме в середине окна, т.е. там, где установлен средний прижим на одной створке и соответственно запорная цапфа на другой. Образуется щель, из которой дует холодный ветер. Информация по окну:

Профиль: Rehau Brillant Design

Фурнитура: Siegenia

Тип окна: штульп.

 

Средний прижим я регулировать не могу, а вот запорную цапфу регулирую на макс прижим, но результата нет. Хода не хватает, чтобы створку как следует прижать. Без морозов все нормально, прилегание везде отличное. Видел ли кто-нибудь что-то подобное и как с этим можно бороться?

 

И еще. Есть еще одно такое же окно только с импостом, все то же самое только эффект выражен немного меньше поскольку окно выхолит на юг, а не на север и ветер в него не дует.

 

И еще, запорные цапфы на обоих окнах имеют небольшой ход вперед-назад, как бы болтаются. Это на обоих окнах, на втором даже больше, это так и должно быть?

[Леха]

Металл слабый или неподходящий. Размеры окна большие. Лечится заменой на нормальное окно. На всякий пожарный - посчитайте количество шурупов на метр. Должно быть не меньше двух. Можно попробовать сейчас - летом насверлить по одному дополнительному шурупу. Если металл внутри хороший (все-таки) - то это может помочь.

[inzener]

Пожалуйста, нарисуйте оба окна с указанием, что как открывается и укажите стрелкой, откуда именно дует. Спасибо.

[Леха]

Да.. может просто банально ответки неправильно быть поставлены.

[Boris]

У меня такая проблема, в сильные морозы ниже -25 происходит выгибание рамы окна, она становится дугой. Створки при этом плотно не прилегают к раме в середине окна, т.е. там, где установлен средний прижим на одной створке и соответственно запорная цапфа на другой. Образуется щель, из которой дует холодный ветер. Информация по окну:

Профиль: Rehau Brillant Design

 

"А мужики-то и не знают...." (с)

Надо срочно связываться с Рехау

http://www.tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=603&ELEMENT_ID=45244

[Pooh]

Средний прижим скрытый?

[юра с.]

Может окно растянуто. Проверьте вертикаль рамы и створки на "дугообразность". Сколько крепежных элементов на сторону? И хотелось бы узнать размеры окон.

Можно тупо взять, вынуть штапик со стороны среднего прижима и подклинить пакет. Только обратите внимание, чтобы со стороны ручки на этом же месте рихтовок не было.

[win01]

Металл слабый или неподходящий.

Нет, металл там как раз очень мощный 1.5 мм точно, по углам идут вставки (усилители). Я подозреваю, что именно поэтому и гнет. Насчет того что неподходящий металл, обычный гладкий, перфорации на нем нет.

Размеры окна большие.

Обычное окно в квартире, размер 132 х 140 или около того.

Лечится заменой на нормальное окно.

Понятно, что замена может помочь, но интересно разобраться, в чем проблема.

На всякий пожарный - посчитайте количество шурупов на метр. Должно быть не меньше двух. Можно попробовать сейчас - летом насверлить по одному дополнительному шурупу. Если металл внутри хороший (все-таки) - то это может помочь.

Ок, дельная мысль, подсчитаю, спасибо.

[win01]

Пожалуйста, нарисуйте оба окна с указанием, что как открывается и укажите стрелкой, откуда именно дует. Спасибо.

Выкладываю рисунок. Дует из мест указанных стрелками.

 

Да.. может просто банально ответки неправильно быть поставлены.

Ответные планки? Нет, они на месте, по крайней мере, та, что на поворотно-откидной створке. Цапфа заходит за нее хорошо, просто прижимает не плотно зимой. Летом, то есть сейчас все в порядке, прижим очень сильный.

Средний прижим скрытый?

Да.

 

Может окно растянуто. Проверьте вертикаль рамы и створки на "дугообразность". Сколько крепежных элементов на сторону? И хотелось бы узнать размеры окон.

Можно тупо взять, вынуть штапик со стороны среднего прижима и подклинить пакет. Только обратите внимание, чтобы со стороны ручки на этом же месте рихтовок не было.

Сейчас-то есть. Летом никакой дуги нет, а вот зимой она появляется. 3 анкера на сторону. Размер указан.

Если я подклиню пакет со стороны среднего прижима, то, что мне это даст? Я просто растяну створку по ширине немного. Про рихтовки непонятно, можно подробнее?

Вертикаль я проверю.

[win01]

Boris, к Рехау и их рекламной компании отношения не имею хотя тут скорее антиреклама.

Мне кажется дело не в профиле, а в армировании. И никто не ответил на вопрос, нормально ли, что цапфы имеют свободный ход, а не сидят жестко?

[Pooh]

Как вариант. Встречается частая болезнь скрытых прижимов при больших створках и холодах. При небольших температурных деформациях он начинает неправильно работать. А именно, створочная часть начинает сверху заходить на рамную, тем самым создавая доп. "отжим" вместо прижима.

[inzener]

to Win1.

1.Цапфы везде "немного" люфтят. Субъективные ощущения у каждого свои. Т.е. они не "болтаются", но "немного" пошатать рукой можно.

2. Зимой все створки выгибаются "саблей" внутрь помещения. Это связано с тем, что внутренняя (со стороны помещения) поверхность профиля нагрета сильнее (и соответственно расширена больше), чем наружная (с улицы). Летом в жару эффект обратный, особенно на окнах с тёмной ламинацией снаружи. Очень хорошо этот эффект заметен на входных дверях. Там нет обжима по периметру и разрыв армирования в месте монтажа замка. Старый "головняк". Повторюсь - это физика, не более того.

В Вашем случае, слева можно поставить ещё пару скрытых прижимов ближе к петлям, тогда створка, закрываясь, будет последовательно "поджиматься" к среднему прижиму, а не отжиматься от него, как абсолютно правильно указал Pooh. Ну, или просто закрывая, рукой прижать середину створки. (Но это "неспортивно").

Укажите, пожалуйста, сколько цапф у Вас с правой стороны на п/о створке и её высоту. Там тоже можно отрегулировать "поступательное поочерёдное" подтягивание, если цапф, хотя бы две. Или, опять же, прижать середину створки рукой. (Это опять же "неспортивно").

Вышеуказанное поможет, если у Вас нормальный перехлёст створкой рамы. В точках в районе Ваших стрелок д.б. не менее 5-6мм. Лучше 8. Это легко проверить, отчертив карандашом линию на раме по закрытой створке, а потом открыв створку. Если перехлёст мал, то нужно сняв штапик, как предлагал Юра. С., и отпереть створочный от пакета, засунув что-то пластиковое (или даже плотный картон) между ними, тем самым увеличив перехлёст рамы створкой. (Как, опять же правильно писал выше Юра.С., монтажники обожают распирать раму "бочкой", искренне полагая, что так будет лучше и крепче. А потом в "бочку" прямоугольная створка не вписывается никак и как раз из середины, как из точки максимального отклонения от нужной геометрии, начинает дуть. Чтобы не перемонтировать раму, проще под неё "искривить" створку). В природе существуют специальные рихтовочные пластинки и лопатка стекольщика. У Вас, по идее, ничего этого нет, но можно сделать всё и руками. Только штапик снимайте аккуратно, чтоб не замять и не ободрать.

Проблема невелика. По идее, любой сервисный человек её решит на месте. В самом крайнем случае, можно с фурнитурой помудрить ещё. Удачи!

[hameleon]

Как вариант. Встречается частая болезнь скрытых прижимов при больших створках и холодах. При небольших температурных деформациях он начинает неправильно работать. А именно, створочная часть начинает сверху заходить на рамную, тем самым создавая доп. "отжим" вместо прижима.

Намучились в свое время со скрытыми прижимами GU, абсолютно как Вы говорите. Было как, например - окно двухстворка, поворотно-откидная и поворотная створки. Зимой поворотно-откидная нормально, поворотная с дырой в районе скрытого прижима.

[viktor24]

Или, опять же, прижать середину створки рукой. (Это опять же "неспортивно").

 

У меня в сильные морозы в квартире постоянно такое явление... Как оконщик понимаю, что «нехрен» было экспериментировать и ставить ПВХ-блоки, хоть и собственного изготовления... Поставил бы "евродерево" (то же собственного производства) - и ничего бы дожимать не пришлось ... Единственное, что успокаивает - я эти манипуляции раза три-четыре только за зиму произвожу... терпимо от собственной глупости.

[Сергей Алексеев]

Намучились в свое время со скрытыми прижимами GU, абсолютно как Вы говорите. Было как, например - окно двухстворка, поворотно-откидная и поворотная створки. Зимой поворотно-откидная нормально, поворотная с дырой в районе скрытого прижима.

Действительно проблема у поворотного окна в одном скрытом прижиме. Правильное "лечение" как сказал inzener - добавление пары прижимов ближе к петлям. У Вас фурнитура Фаворит или Титан? Если Титан то створку можно не расклинивать, достаточно отщёлкнуть ролики цапф - улучшится заход цапфы за ответные планки. Часто встречается банальная ошибка самостоятельной регулировки цапф - перевод кулачка в противоположную сторону (утолщение цапфы или метка должно "смотреть" в сторону уплотнителя створки), а делают как раз наоборот. Проверить прижим легко - просуньте лист бумаги между створкой и рамой. Закройте створку и попробуйте вынуть лист. Лист вынимается с ощутимым усилием - прижим хороший, вынимается очень легко - прижим слабый.

Моё мнение или рама "бочкой" или как сказал Леха ответки выставлены по шаблону неправильно.

Edited August 2, 2013 by Сергей Алексеев

[hameleon]

Действительно проблема у поворотного окна в одном скрытом прижиме. Правильное "лечение" как сказал inzener - добавление пары прижимов ближе к петлям.

У нас проблем нет. Раньше были, GU скрытые петли, и с 2 и с 3 скрытыми прижимами выгибало створку. Решение одно, дабы сохранить скрытыми петли и прижимы - все створки поворотно-откидные.

[win01]

Как вариант. Встречается частая болезнь скрытых прижимов при больших створках и холодах. При небольших температурных деформациях он начинает неправильно работать. А именно, створочная часть начинает сверху заходить на рамную, тем самым создавая доп. "отжим" вместо прижима.

Если бы это было только на поворотной створке тогда да, но это еще и на откидной где скрытого прижима нет. Сегодня обнаружилась такая проблема, части среднего прижима стояли не точно одна против другой, а со смещением. Та, что была на раме (пластиковая) была выше той, что на створке (металлическая) примерно на половину своего размера по высоте. Я снял ее и переставил ниже, так что они теперь идеально друг напротив друга. Хоть и немного, но думаю, поможет.

Теперь по сути комментария, в холода я пробовал рукой сильно прижать поворотную створку, закрывая, но это не помогало. Более того, я мог свободно прижимать створку к раме очень плотно без особых усилий и в этот момент не дуло.

[юра с.]

А лучше петлю фрамужную поставить вместо прижима. Вообще никуда не денется.

А по рихтовке: между створкой пакетом положите пару рихтовок по 5 или 4 мм. Далее добираете до нужного размера пластинами по 1мм, и будет вам «щастье».

 

Ставить рихтовки только на открытой створке. Так удобнее (ручка д.б. в положении открыто, а створку можно прижать к раме). Створка на раму заходить должна 8 мм, максимум 9. Как проверить - карандашиком черканите на раме по плоскости створки и увидите, на сколько она заходит. Далее клините створку - рисуете еще раз и смотрите что получилось.

Все получится только при условии, что рама стоит жестко в проеме. И посмотрите как стоит ответка на п/откидной створке. Она д.б. на пару мм ниже ролика. Если что перекрутите повыше. Только аккуратнее - можете потом окно не открыть.

[win01]

1.Цапфы везде "немного" люфтят. Субъективные ощущения у каждого свои. Т.е. они не "болтаются", но "немного" пошатать рукой можно.

ок, так и есть.

2. Зимой все створки выгибаются "саблей" внутрь помещения. Это связано с тем, что внутренняя (со стороны помещения) поверхность профиля нагрета сильнее (и соответственно расширена больше), чем наружная (с улицы). Летом в жару эффект обратный, особенно на окнах с тёмной ламинацией снаружи. Очень хорошо этот эффект заметен на входных дверях. Там нет обжима по периметру и разрыв армирования в месте монтажа замка. Старый "головняк". Повторюсь - это физика, не более того.

В Вашем случае, слева можно поставить ещё пару скрытых прижимов ближе к петлям, тогда створка, закрываясь, будет последовательно "поджиматься" к среднему прижиму, а не отжиматься от него, как абсолютно правильно указал Pooh. Ну, или просто закрывая, рукой прижать середину створки. (Но это "неспортивно").

Я эту створку практически не открываю, только летом, чтобы помыть окно, поэтому створка с лета стоит в неизменном виде, и мне нет необходимости ее зимой поджимать, но идея установить еще пару скрытых прижимов хорошая. Я думаю, общий прижим створки усилится от этого.

Укажите, пожалуйста, сколько цапф у Вас с правой стороны на п/о створке и её высоту. Там тоже можно отрегулировать "поступательное поочерёдное" подтягивание, если цапф, хотя бы две. Или, опять же, прижать середину створки рукой. (Это опять же "неспортивно").

На п/о створке 4 цапфы, схема указана на рисунке. Высота створки 134 см.

Вышеуказанное поможет, если у Вас нормальный перехлёст створкой рамы. В точках в районе Ваших стрелок д.б. не менее 5-6мм. Лучше 8. Это легко проверить, отчертив карандашом линию на раме по закрытой створке, а потом открыв створку.

Проверил, перехлест составляет ровно 6 мм на обеих створках в проблемных местах.

Если перехлёст мал, то нужно сняв штапик, как предлагал Юра. С., и отпереть створочный от пакета, засунув что-то пластиковое (или даже плотный картон) между ними, тем самым увеличив перехлёст рамы створкой. (Как, опять же правильно писал выше Юра.С., монтажники обожают распирать раму "бочкой", искренне полагая, что так будет лучше и крепче. А потом в "бочку" прямоугольная створка не вписывается никак и как раз из середины, как из точки максимального отклонения от нужной геометрии, начинает дуть.

Проверил, бочки нет, рама ровная, везде ширина проема 127.5 см плюс минус миллиметр.

Чтобы не перемонтировать раму, проще под неё "искривить" створку). В природе существуют специальные рихтовочные пластинки и лопатка стекольщика. У Вас, по идее, ничего этого нет, но можно сделать всё и руками. Только штапик снимайте аккуратно, чтоб не замять и не ободрать.

Проблема невелика. По идее, любой сервисный человек её решит на месте. В самом крайнем случае, можно с фурнитурой помудрить ещё. Удачи!

Спасибо, идею понял, но мне нет нужды это делать, бочкообразности в раме нет.

[win01]

Действительно проблема у поворотного окна в одном скрытом прижиме. Правильное "лечение" как сказал inzener - добавление пары прижимов ближе к петлям. У Вас фурнитура Фаворит или Титан? Если Титан то створку можно не расклинивать, достаточно отщёлкнуть ролики цапф - улучшится заход цапфы за ответные планки. Часто встречается банальная ошибка самостоятельной регулировки цапф - перевод кулачка в противоположную сторону (утолщение цапфы или метка должно "смотреть" в сторону уплотнителя створки), а делают как раз наоборот. Проверить прижим легко - просуньте лист бумаги между створкой и рамой. Закройте створку и попробуйте вынуть лист. Лист вынимается с ощутимым усилием - прижим хороший, вынимается очень легко - прижим слабый.

Моё мнение или рама "бочкой" или как сказал Леха ответки выставлены по шаблону неправильно.

Фурнитура Фаворит. Сейчас прижим идеальный, я сегодня даже сделал его меньше на поворотно-откидной створке. Уменьшил по максимуму и все равно прижим достаточно сильный, нигде воздух не заходит и улицу неслышно, в отличии от зимы. Рама не бочкой, а ответку я сегодня проверил, она на месте и цапфа за нее хорошо заходит.

 

У нас проблем нет. Раньше были, GU скрытые петли, и с 2 и с 3 скрытыми прижимами выгибало створку. Решение одно, дабы сохранить скрытыми петли и прижимы - все створки поворотно-откидные.

Тогда, как я понимаю, только импост, никаких штульпов.

[win01]

А лучше петлю фрамужную поставить вместо прижима. Вообще никуда не денется.

какую из этих http://www.tbm.ru/catalog/furnitura-okon/siegenia-aubi/favorit-si-line/petli-povorotnye-framuzhnye-srednie-prizhimy/

?

А по рихтовке: между створкой пакетом положите пару рихтовок по 5 или 4 мм. Далее добираете до нужного размера пластинами по 1мм, и будет вам «щастье».

Ставить рихтовки только на открытой створке. Так удобнее (ручка д.б. в положении открыто, а створку можно прижать к раме). Створка на раму заходить должна 8 мм, максимум 9. Как проверить - карандашиком черканите на раме по плоскости створки и увидите, на сколько она заходит. Далее клините створку - рисуете еще раз и смотрите что получилось.

Все получится только при условии, что рама стоит жестко в проеме. И посмотрите как стоит ответка на п/откидной створке. Она д.б. на пару мм ниже ролика. Если что перекрутите повыше. Только аккуратнее - можете потом окно не открыть.

За описание рихтовки спасибо но у меня вопрос, а нельзя просто створку двинуть влево или вправо регулировками фурнитуры? Там ход насколько я помню 2 мм должен быть.

[win01]

Нет, металл там как раз очень мощный 1.5 мм точно, по углам идут вставки (усилители). Я подозреваю, что именно поэтому и гнет. Насчет того что неподходящий металл, обычный гладкий, перфорации на нем нет.

 

Обычное окно в квартире, размер 132 х 140 или около того.

 

Понятно, что замена может помочь, но интересно разобраться, в чем проблема.

 

Ок, дельная мысль, подсчитаю, спасибо.

подсчитать не удалось, шурупы в раме насверлены с наружной стороны а не с внутренней, изнутри их не видно совсем а окно уже установлено.

[win01]

У меня в сильные морозы в квартире постоянно такое явление... Как оконщик понимаю, что «нехрен» было экспериментировать и ставить ПВХ-блоки, хоть и собственного изготовления... Поставил бы "евродерево" (то же собственного производства) - и ничего бы дожимать не пришлось ... Единственное, что успокаивает - я эти манипуляции раза три-четыре только за зиму произвожу... терпимо от собственной глупости.

А какая фурнитура? GU?

[Pooh]

win01, еще 2 вопроса:

- Уплотнение белое?

- Скиньте маркировку периметральных ответных планок.

[viktor24]

А какая фурнитура? GU?

MACO смонтирована и без малейшего намёка на экономию запоров и ответок.

Просто, надо понимать, что, по большому счёту металлопластиковые оконные блоки - это очень труднопрогнозируемая на предмет дальнейшей беспроблемной эксплуатации продукция. В ней столько зависимостей от различных факторов, которые не всегда можно учесть, что лучше быть изначально готовым к тому, что что-нибудь да "вылезет"...