Замена холодного витражного остекления

[newsolutions]

Вы ж не намекнули примерно даже габариты витража. и заполнения.

Высота с перекрытием 3100мм, обща длина 7000мм. 10 стоек. Всего вместе с перекрытием и створками 30 элементов.

Последний этаж. Бока подходят к кирпичной стене. Планирую СПО 5(зеленое)-15Ar-4i.

Как насчет использования пластиковой рамки, подскажите пожалуйста.

Посмотреть на крепления не представляется возможным ввиду внутренней отделки лоджии, которую не разобрать.

Изменено 29 сентября, 2012 пользователем newsolutions

[tzertis]

Методику расчета не подскажете?

Текущая система ТАТПРОФ 50-300(или как то так). Нужно ли делать какие либо серьезные расчеты перед принятием решения о возможности данного мероприятия.

В этом же доме уже проводились подобные работы, установлены СПД, ни чего не обрушилось. Может по образу и подобию можно без расчетов?

 

Момент инерции ригеля Iх (вес остекления в плоскости окна) сильно зависит от длины ригеля и слабо зависит от вертикально приложенной нагрузки.

К примеру при габаритах проема (ШхВ) 1000х1500мм. и толщине стекла #6мм., требуемый момент инерции ригеля = 0,98см⁴ .

А при габаритах проема 1000х1500мм. и суммарной толщине стекол #18мм.(2-х камерный стп),

требуемый момент инерции ригеля = 2,95см⁴ .

 

Если посмотрите каталог ТП-50300, то увидите, что самый малый ригель арт. ТП-50321 имеет момент инерции = 14,76см⁴.

Т.е. теоретически, можете нагрузить его стеклопакетом с суммарной толщиной стекол = 90мм.

 

Далее, ригель надевается на "сухари" - заладные. Закладные в свою очередь крепятся к стойкам, саморезами в кол-ве 3 шт. на закладную. Диаметр саморезов как правило 4,2мм. Если разделите максимально возможную нагрузку (90мм стекла х 1,5м² х 2,5 кг = 337,5 кг.) на 6 саморезов, то на каждый саморез придется: 56,5 кг. Что в принципе недостаточно для среза самореза в месте крепления.

 

В основном, более важно проработать теплоизоляцию, отвод конденсата.

Изменено 29 сентября, 2012 пользователем tzertis

[jaroslaw8]

 

В основном, более важно проработать теплоизоляцию, отвод конденсата.

Угу, при такой разбивке стоек по нагрузкам все будет нормально..

[Moradan]

Посмотреть на крепления не представляется возможным ввиду внутренней отделки лоджии, которую не разобрать.

Это плохо. Пол уже утеплен, надеюсь. Важно обьяснить заказчику, что пол, потолок и "холодные"(выходящие на улицу) стены тоже необходимо утеплять.

С СПО 24мм Low-E и аргоном в принципе нормально, но зависит от планируемого дополнительного отопления - задачка на расчет теплотехникам...

[Moradan]

 

Если посмотрите каталог ТП-50300, то увидите, что самый малый ригель арт. ТП-50321 имеет момент инерции = 14,76см⁴.

Т.е. теоретически, можете нагрузить его стеклопакетом с суммарной толщиной стекол = 90мм.

 

 

А можно вопрос по расчетам?В проем 1400(ш)х1700(в) СПД 6\4\6 на подобный ригель ставить можно? Просто обьект намечается- конструктор хочет пополам делить дополнительной стойкой- очень не хочется связываться с нарушением расстекловки...

[Ruslan R]

А можно вопрос по расчетам?В проем 1400(ш)х1700(в) СПД 6\4\6 на подобный ригель ставить можно? Просто обьект намечается- конструктор хочет пополам делить дополнительной стойкой- очень не хочется связываться с нарушением расстекловки...

 

Можно. Момент инерции профиля должен быть не меньше 6,97см4. Только вес стеклопакета будет 83кг - необходимо установить закладные (вкладыши) на стойку.

[4UDO]

А можно вопрос по расчетам?В проем 1400(ш)х1700(в) СПД 6\4\6 на подобный ригель ставить можно?

Ставили недели 3 назад пакет 6-20-6 размером 1.765х1.89. Ригель использовали с моментом инерции на вес 18,4см^4. Применение данного ригеля обусловлено раскроем, объект маленький был. Крепление к стойкам внахлест, без закладных, использовали по 3 самореза на сторону.

Все стоит, нареканий никаких нет, ригель не просел ни разу.

[Moradan]

Спасибо.

Закладные - это П-образные сухари имеются ввиду?

У нас в большинстве случаев их ставят на холодном. Иначе азиатороссиянские монтажники такой уровень намонтируют на обьекте... запаришся прямоугольные ячейки искать... Укрупненную сборку опять-же поднимать намаешся собранную на одних саморезах... Зато они теперь ригеля не прикручивают к стойке, а просто надевают в местах соединения укрупненной сборки

[newsolutions]

 

В основном, более важно проработать теплоизоляцию, отвод конденсата.

Дренажки что ли нужно делать?( Что подразумевается под отводом конденсата?)

Подскажите, что представляет собой т.н. проект замены остекления?

Есть некая типовая форма?

Спасибо.

[jaroslaw8]

Дренажки что ли нужно делать?( Что подразумевается под отводом конденсата?)

Подскажите, что представляет собой т.н. проект замены остекления?

Есть некая типовая форма?

Спасибо.

Представьте, что у вас нет существующего остекления. и вам надо поставить витраж. Все чертежи нужные для этого вы и делаете.размеры только привязаны к существующим стойкам. При этом вы должны обеспечить тепло на балконе, проработать удаление дождевой воды, и обеспечить отсутствие конденсата. на стойках.

типовые формы это лишь для окон в многоквартирном доме.

[tzertis]

Дренажки что ли нужно делать?( Что подразумевается под отводом конденсата?)

Подскажите, что представляет собой т.н. проект замены остекления?

Есть некая типовая форма?

Спасибо.

 

По уму, если хочешь в итоге получить "теплый" витраж, - там как я писал выше, надо или делать вторую нитку остекления и отводить конденсат из межвитражного пространства, или ставить ПВХ-блоки и также проводить мероприятия по удалению просочившийся воды и конденсата из блоков и существ. витража. Или демонтировать секцию, и установить ее вновь с подпиленными стойками - т.е отдельностоящая секция в "свечке" холодного остекления.

 

Но т.к у тебя всего лишь замена стекла на стеклопакет, то про отвод конденсата можно забыть. Если утеплите верхнее примыкание, тогда он будет образовываться внизу - на алюм. профиле, потому что у соседа внизу - холодное остекление и промерзание стоек, что будет сказываться и в утепляемой лоджии.

 

Вообще, я в таких случаях, всегда писал что произвожу не утепление существующего остекления, а произвожу работы по замене стекла на стеклопакеты. Чтоб потом, когда заказчика достанет обильно выпадающий конденсат на стойках - претензий не было, к фирме "утеплившей витраж".

 

p.s

Проект в принципе типовой -

1. Титульный лист.

2. СОДЕРЖАНИЕ

3. Общие данные.

4. Витраж - общий вид с высотными отметками (если есть проектная документация на сущ. остекление)

и спецификация на заполнение и открыв. эл-ты.

5. Фрагмент витража с "утепляемой" секцией, план N-го этажа

6. Разрезы, узлы до утепления.

7. Разрезы, узлы после утепления.

8. Прочностные расчеты.

10. Теплотехнические расчеты - всего лишь один заказчик из наверно 50-ти запросил данные расчеты.

11. Раздел Приложения, включает в себя док-ты компании производящей переостекление - состоит в СРО,

допуски рабочих на проведение высотных работ, сертификаты на стеклопакеы, на термовставки, уплотнители, крепеж.

12. Раздел ППР. - ни разу частник его не затребовал.

 

Вообщем, ничего сложного, все по силам практически любой компании.

Изменено 1 октября, 2012 пользователем tzertis

[бывший прапорщик]

Столкнулся с подобной ситуацией, застройщик один балкон, который мне не нужен для расширения сделал тёплым фасадом, а другой, где нужно - холодным, стойки 120, примерно, ригеля 30, две створки, заломаная три угла по 150-160 градусов. Перебрав варианты, которые есть в Москве и Питере уже давно, но только не в Екб, решил сделать по другому,

Нужен совет специалистов.

Как это будет выглядеть:

К стойкам прикручивается изнутри сегал кп 45367 вид (внешняя часть стоек обрезанная без усиления), ставится и-стеклопакет 24 мм и прижимается держателем стойки и крышкой, т.е. получается однокамерный пакет внутри + 10 см пространство + стекло снаружи.

Стойки и ригеля пропенить изнутри, стойка на 12 этаже упирается в крышу, у меня 11, воды думаю не будет,

чтобы не вздрагивать про весовые нагрузки. Сейчас пространства межэтажные закрыты листами оцинковки, ставить стеклопакет на предчистовой пол. Чтобы избежать образования конденсата, сыпануть силикагеля или что-то похожее между пакетом и стеклом.

В пол будут вмонтированы напольные радиаторы, можно даже шнурок нагревательный для подогрева пространства между стеклопакетом и стеклом бросить.

Смена алюм створок на ПВХ, рама из импоста.

 

Теперь вопросы:

Как поведут себя региля и стойки зимой, температура падает до -35 иногда + ветра (образование инея и т.п)?

Что будет происходить с наружним стеклом изнутри?

 

В принципе, меня не пугает небольшой конденсат и другие мелкие неприятности, но т.к. расширяем детскую комнату, лишь бы не дуло.

 

Спасибо, кто даст грамотный совет, заранее, может кому такая технология понравится и возьмут на вооружение, готов испытать.

[Alex Wolf]

Спасибо, кто даст грамотный совет, заранее, может кому такая технология понравится и возьмут на вооружение, готов испытать.

Испытателей таких видел не один десяток Ставьте ПВХ внутри, чтобы все створки открывались, иначе грязи между стеклами не избежать.

[бывший прапорщик]

Фасад здания запретят менять, то есть демонтаж створок, ну, а если и будет такая возможность, делать гнутую параллель + грязи ещё больше будет.

[Alex Wolf]

Фасад здания запретят менять, то есть демонтаж створок, ну, а если и будет такая возможность делать гнутую параллель + грязи ещё больше будет.

Не надо менять фасад, надо к нему изнутри пристроить вторую нитку - из ПВХ, так чтобы все створки открывались и давали доступ к межстекольному пространству - пространству между первой и второй нитками. Будет тихо, тепло и бюджетно.

[Moradan]

Стойки и ригеля пропенить изнутри, стойка на 12 этаже упирается в крышу, у меня 11, воды думаю не будет,

Я бы убедился в качестве примыкания воочию Сейчас такого понамонтируют бывает...

Течь может и из конденсатных канавок на стыке стоек между 12 и вашим 11-м на верхнюю поверхность вашего верхнего ригеля. В межэтажку перекрытия - сразу и не увидишь. А вытекать будет из стыков верхнего ригеля со стойкой, скорее всего. Силикон изнутри на этот стык - временная мера... Определить наличие протечки можно и по сухим следам на боковых поверхностях стоек.

[бывший прапорщик]

Я бы убедился в качестве примыкания воочию Сейчас такого понамонтируют бывает...

Течь может и из конденсатных канавок на стыке стоек между 12 и вашим 11-м на верхнюю поверхность вашего верхнего ригеля. В межэтажку перекрытия - сразу и не увидишь. А вытекать будет из стыков верхнего ригеля со стойкой, скорее всего. Силикон изнутри на этот стык - временная мера... Определить наличие протечки можно и по сухим следам на боковых поверхностях стоек.

Спасибо за совет, проверю стыки где расположены, верх, точно, упирается в плиту и замазан, а как аккуратно вынуть алюм створку с рамой, ведь крышка 6 м, да и прижим стекла (точно не знаю, как называется), с ригелями просто, а вот крышки стойки

Параллельное прямое остекление видел, створка на фасаде убрана, с пластика сделан отлив, заселеконен, вода капает в пространство между конструкциями, хотя сделано очень всё прилично, а у меня в трёх местах 160 градусов углы. что создаёт дополнительные сложности. Вариант с оставленной ал.наружней створкой не устраивает.

Технологически ничего сложного нет, главный вопрос, что будет с внешним стеклом, стойками и ригелями зимой.

[Moradan]

, а как аккуратно вынуть алюм створку с рамой, ведь крышка 6м да и прижим стекла(точно незнаю как называется), с ригелями просто а вот крышки стойки

Вариантов по "уму" немного - вызвать промальпа и, он снимет и повесит все обратно. Обязательно наличие крышкосъемника - иначе декоративная крышка, с большой долей вероятности, погнется.

По "монтажному" - зависит от степени зажатости стоечной крышки ригельными... Снимается створка с рамы или с петель, если позволяет потолок или скручиваются винты на петлях. Подцепляется крышка в районе створки и покачивающе-выкручивающими движениями с одновременным оттягом от фасада снимается (или гнется, если сильно зажата ригельными крышками). Допустим сняли. Если не сняли - берем длинную и прочную рейку и, как клином, между крышкой и прижимкой работаем ей до победного). Теперь развинчиваем все саморезы на створке и, сколько достанем вверх и вниз (обычно 2-3). Оттягиваем прижимку от рамы створки и под прижимку запихиваем до самого раскрученого верха и низа тонкие брусочки, пачку рихтовок, кусочки пеноплекса, чтобы стекло не раздавить.Получаем зазор 2-3 см вдоль створки. Срезаем вдоль створки бутиловую ленту. Если повезло - створку можно вынуть, если не повезло и сделано по инструкции, находим под бутилом саморезы, которыми створка прикручена к стойке (они бывают и в "фальц" вкручиваются), тогда тоже повезло... Саморезы пытаемся выкрутить подручными методами - типа ключа-трещетки мелкого с соответствующей битой. Скорее всего, ничего не получится... Берем болгарку и спиливаем шляпки (рама естественно покоцается). После этого, ударами по раме в районе расположения останков саморезов, сбиваем раму на улицу... не до конца, конечно. После этого вправо-влево.. и рама вынута из-под прижимок. Дальше, как собрать все обратно... Читайте в следующем выпуске

[Moradan]

Ну, завинтили обратно - это понятно... Остается крышка. Для этого вам нужен деревянный брусок или что-то вроде, около 2-2.5 метра обычно, чтобы доставал из створки до верха и низа места снятой крышки. Операцию лучше проводить вдвоем и пристраховать брусок. Ставим крышку в упор внизу к соседней, прижимаем, хотя бы, полметра длины в плоскость фасада (обычно крышки после такого съема - дугообразные, можно и подогнуть аккуратно руками) и бруском, поставленным ребром торца выше данного участка на ту-же крышку, хлестким ударом по плоскости крышки защелкиваем участок, повторяем операцию до победного результата по всей длине. Несколько непонятно описал... Ну вот, поставьте руку локтем на стол вертикально и, вдоль края стола, резко ей хлопните. Под локтем у вас крышка створки и под ладонью нижний забиваемый участок крышки... Как-то так... Если совсем непонятно - киянку к бруску привяжите и, как обычно, забивайте. Берегите стекла соседей

 

Вариант "варварский" - спилить стоечную крышку и прижимку по центрам необходимых ригелей, створку снять, прикрутить и прибить огрызки обратно, стыки силиконом замазать. Отличается простотой и быстротой...

 

В конце-концов, необязательно 6-метровые, чаще по торцам перекрытий стыки встречаются - присмотритесь повнимательней.

[бывший прапорщик]

Спасибо, всё понятно сказано, створка не до потолка, в горизонт на 3 части разделена конструкция, створки по середине, вариант "варварский" более подходит, т.к. меньше демонтируется прижимов и крышек. Боюсь, при снятии крышки, что отскочит на всю длинну и придётся искать альпинистов фасадников, а рама створки, оказывается, не просто зажата прижимом, но ещё может быть прикручена и заселеконина. Вот об этом не знал, будем экспериментировать.

[Moradan]

Так, я так подробно расписывал вариант с бруском, именно, для 6-и метровой крышки. Засиликонена рама вряд-ли, вот саморезы могут быть. С равной вероятностью как на горизонте, так и на вертикали. Или со стороны "фальца".

С болгаркой по-аккуратнее, алюминий очень вязкий металл. с непривычки неожиданно и непредсказуемо...