Jump to content
forum-okna.ru
Sign in to follow this  
Сергей_62

Обслуживание полисульфидного экструдера Lisec Tal-60

Recommended Posts

Приветствую всех участников форума. Подскажите, пожалуйста, какие узлы нужно обслуживать у данного экструдера, что смотреть и как часто это делать. Приобрели тал 60 1989-1992 года выпуска и боремся с ним всеми методами. Уже перебирали базовый насос и дозирующий. Столкнулись с проблемой холодного компонента А, как следствие резко упала производительность. Перечитав большое количество форумов решили эту проблему включением нагревательных элементов(изначально они были отключены по причине неисправности).Какой температуры должен быть материал. Слышал, что термостат выставляют на 35 градусов. Что будет если температуру поставить больше. Буду очень благодарен, какой либо информации по этому экструдеру.

Share this post


Link to post
Share on other sites


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | База оконных знаний


Температура выставляется в зависимости от герметика, погодных условий (температура в цехе), да и вообще каждый оператор под себя ставит. По моему опыту не стоит ставить температуру выше 70град. Рабочее давление выше 110Бар (гидравлика) тоже не стоит ставить.

 

По обслуживанию:

1. Все поворотные соединения должны быть исправны.

2. Клапаны на дозирующем не должны иметь утечек.

3. Переборка насосов - по загрузке (мы перебираем 2 раза в год).

4. В летний период может перегреваться гидростанция. Причина - забит охлаждающий радиатор под двигателем гидростанции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Температура выставляется в зависимости от герметика, погодных условий (температура в цехе), да и вообще каждый оператор под себя ставит. По моему опыту не стоит ставить температуру выше 70град. Рабочее давление выше 110Бар (гидравлика) тоже не стоит ставить.

 

По обслуживанию:

1. Все поворотные соединения должны быть исправны.

2. Клапаны на дозирующем не должны иметь утечек.

3. Переборка насосов - по загрузке (мы перебираем 2 раза в год).

4. В летний период может перегреваться гидростанция. Причина - забит охлаждающий радиатор под двигателем гидростанции.

производители герметиков не рекомендуют греть их выше 40 градусов.

Давление нужно смотреть не на гидравлике, а в рабочих компонентах. При чистом смесителе и качественном герметике должно хватать давления компонента А 230-270 бар. При 360 станок выключится по перегрузке.

Давление в магистрали катализатора может отличаться на +/- 40 бар в зависимости от марки герметика.

В чашках насосов всегда должно быть масло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите а по какой причине может выдавливать прокладку ба базовом насосе

1. Перекос половинок насоса при сборке, байпасс в результате не прилегает к корпусу насоса;

2. Чрезвычайно высокое рабочее давление (отключен кабель от цифрового манометра) - прорвет всё, что хочешь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как бороться с падением давления в момент перемены направления движения штока верх-низ и низ-верх

Share this post


Link to post
Share on other sites

температура максимум 35 град., поискать в рекомендациях производителей герметиков, выше начинают разлагаться, особенно ПС

про прокладку: там сверху (кажется) пластиковое кольцо, снизу резинка. Или устали, или перекос при сборке.

падение давления: проверяем гидроаккумулятор (см. инструкцию). при переключении сверху вниз работает тарельчатый клапан (на нем следы утечек или мертвые манжеты), снизу-вверх - байпас (следы утечек). Вскрытие покажет.

Про переборку насосов: при использовании нормальных материалов и качественном выполнении работ базовый насос служит 1,5-2 года, дозирующий цилиндр 1-1,5 года, насос катализатора ( на ПУ ) 0,5-1,5 года

Еще помогает вызов специалиста, например из Лисека, хотя бы раз!

Share this post


Link to post
Share on other sites

базовый насос перебирали на прошлой неделе, все манжеты новые. может обратные клапана долго срабатывают? с прокладкой проблему решили.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как бороться с падением давления в момент перемены направления движения штока верх-низ и низ-верх

для этого производят настройку параметров под конкретный материал. Вызывайте мастера, вам помогут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А где давление падает? В базе или в катализаторе? Если в базе и вверху-внизу, то гидроаккумулятор с вероятностью 90%.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас базовый насос работает 2-3 месяца... а потом меняем и клапана и манжеты. Видимо на го**е работаем :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каждые 2-3 месяца базовый это конечно круто, раз в 1,5-2 года - это да, или Вы имели ввиду дозировочный насос, который на отвердитель?

Share this post


Link to post
Share on other sites

И что показывает вскрытие?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вскрытие показало вот :) за 2 месяца в работе.

 

Подскажите. Никто не пробовал делать закалку тарельчатых клапанов для увеличения срока их жизни?

post-85323-0-84696400-1348239519_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы не могли бы сфотографировать рабочую поверхность цилиндра?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это не гильза виновата, очень похоже на манжеты из фторопласта, поставленные при предыдущей переборке. У него предел текучести на уровне рабочего давления ТАЛа. Ну, или, после сборки не затянули пакет манжет. Первое правильное решение - один раз собрать все на оригинальных ремкомплектах, поработать годик-два при использовании нормального материала.

Можно еще вызвать специалиста, но не бесплатно.

Про закалку: там работает пара - тарелка-седло. Кто-то из них должен быть мягче и деформироваться при попадании крупных частиц.

на каком материале работаете?

Edited by TheKogt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это был новый насос купленный в Lisec. Работаем на СТИЗе...

Рабочая поверхность цилиндра нормальная. Сейчас с новыми манжетами стоит в работе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз вижу такое! Или производитель герметика изобрел средство борьбы с экструдерами, или производитель насоса изобрел средство борьбы с клиентом. Вызывайте специалиста!

Edited by TheKogt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз вижу такое! Или производитель герметика изобрел средство борьбы с экструдерами, или производитель насоса изобрел средство борьбы с клиентом. Вызывайте специалиста!

И что специалист сделает? И от куда вызывать? представителей СТИЗа, которые заявляют, что у них фильтра на выходе, что не может быт в компоненте никаких крупных частиц, или сервисника Lisec, который посмотит на все и скажет, что это проблема с герметиком и посоветует поставить новые манжеты...

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сервису - напишу в личку.

У Вас не крупные частицы в материале - у Вас следы длительное время существовавших утечек, материал такие дорожки выгрызает сам. Если бы были крупные частицы, они бы погрызли и поршень и гильзу, оставили крупные вмятины на обратном клапане и байпасе. Задиры были бы параллельны оси. Я такое видел, только экспериментируя с фторопластами для изготовления манжет. Теперь применяю другой материал. С вероятностью 90% это манжеты: материал, брак размеров или не затянуты после вставки поршня в гильзу (просто забыли подтянуть). Может, гильза просажена внутри. Оставшиеся 10% - материал. По нему ничего сказать не могу.

Мне приходилось перебирать новый ТАЛ после 2-3 месяцев эксплуатации по причине незатянутых манжет на поршне в 2006г. Лисеку не предъявлял, ибо бесполезно. Однако, погрызенное еще поработает вверху, ничего страшного :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это понятно, что абразивный материал проточит канавки если найдет проход. Гайка, которая стягивает манжеты была закручен с хорошим усилием и вероятно, манжеты были протянуты хорошо... Хотя утверждать не буду )

А про длительное время, это сколько? день, неделя, месяц?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Гайка у Вас откручивалась с усилием, это может быть из-за того, что материал набился во все щели. Компонент "А" там как-бы подсыхает, и потом гайки идут с трудом. Как пример - если текут уплотнительные кольца гильзы базового насоса, потом его очень трудно разобрать бывает.

По времени: на угленаполненном фторопласте у меня манжеты продержались месяц или полтора, работал тогда на ПС, выглядели так же, как Ваши. Был бы ПУ, уже через неделю уплыла бы дозировка. У ФП предел текучести 140 кг/см.кв., утёк...

Edited by TheKogt

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас в работе был 2 месяца, потом начал пропускать, ушла дозировка, перестал держать при движении вверх. Пока готовили замену, поработал неделю, полторы...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Снятые манжеты попробуйте сравнить с новыми по твердости.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как бороться с падением давления в момент перемены направления движения штока верх-низ и низ-верх

Если железо исправно, регулировкой клапанов - увеличивать задержку срабатывания бокового клапана (отв верх, отв низ) относительно верхнего (кор отв-я)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.