ZEM Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Всем-Здрасте! Вопрос в следующем. Подрядился на монтаж лоджии. Длина-3300, высота-1600. Исходные данные: 1-й этаж панельной хрущевки, балкон -самострой, стена (на которую будет ставится окно)- в один кирпич. Имеем деревянные окна окна на фасад и на оба торца. Требуется на фасад установить "пластик", а бока закрыть сэндвич панелью изнутри, снаружи балкон обшить виниловым сайдингом, изнутри оставшуюся поверхность- деревянной вагонкой. Деревянные окна по всему периметру вставлены в сваренное обрамление из металлического уголока-40 на 40 мм.(и снизу,и сверху, и по бокам) Замер пластикового фасада произвел из расчета, чтоб был заступ за уголок на 1 см с каждой стороны. Ломаю голову над вопросом -как крепить конструкцию. Мысли примерно приходят следующие-просверлить уголок и окно по пеиметру в нескольких точках сверлом где-то на 3-4мм и вогнать с наружней стороны саморезы(примерно на70-80) и запенить промежуток между рамой и уголком. Или просверлить более крупным сверлом (8-10) и попробовать посадить на короткие рамные дюбеля, чтоб головка едва выходила за грань уголка. Буду заранее благодарен, если кто нибудь даст дельный совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Используем саморезы, см.фото, уголок сверлится ними же. Есть нюанс: проблема гидроизоляции нижнего монтажного шва и недопускание перекрытия дренажей. Есть вариант: рама исполнена из импоста, заводим с улицы, в накладку на уголок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 22 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Используем саморезы, см.фото, уголок сверлится ними же.Есть нюанс: проблема гидроизоляции нижнего монтажного шва и недопускание перекрытия дренажей.Есть вариант: рама исполнена из импоста, заводим с улицы, в накладку на уголок. Спасибо, совет принимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 (изменено) Этот крепёж называется в народе "фасадный саморез", не путать с кровельным. У него резьба около М6 и бур 15-20мм длиной, реально "пробивает" металл 6 мм толщиной т.е. 120 швелер на раз, используется в основном при монтаже зданий из металло-базалитовых сэндвич-панелей и других конструкций на металлокаркасе. Если дело только в крепеже, нормальный вариант. В вашем случае, при нежелании демонтировать уголок я бы закрепил к панели перекрытия и другим базовым поверхностям (можно через каркас из уголка) брусок толщ. 60 мм смонтировал в получившийся проём конструкцию и отделал бы примыкания "гнутьём" из жести с полимерной покраской. А так прикинь в фальце головки болтов М8-М10 да ещё с шайбами. Удачи. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 несколько вопросов: 1. Остекление предусматривается "теплое" (с стеклопакетами) ? 2. Парапет толщиной в полкирпича или в кирпич (какая ширина парапета)? 2.1 Материал парапета , - полнотелый кирпич или пустотелый? 3. Торец верхнего перекрытия вровень с наружной границей парапета? 4. Предусматривается утепление парапета и плиты перекрытия? 5. Нарисуйте эскиз, чтобы показать на каком отступе находиться металлическое обрамление из уголков? 5.1 В целом, целесообразно ли оставлять металлическое обрамление? 6. Наименование системы, толщина профиля ПВХ ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 23 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 несколько вопросов: 1. Остекление предусматривается "теплое" (с стеклопакетами) ? 2. Парапет толщиной в полкирпича или в кирпич (какая ширина парапета)? 2.1 Материал парапета , - полнотелый кирпич или пустотелый? 3. Торец верхнего перекрытия вровень с наружной границей парапета? 4. Предусматривается утепление парапета и плиты перекрытия? 5. Нарисуйте эскиз, чтобы показать на каком отступе находиться металлическое обрамление из уголков? 5.1 В целом, целесообразно ли оставлять металлическое обрамление? 6. Наименование системы, толщина профиля ПВХ ? 1.СПО 2. Полкирпича. 2.1. Не уточнял.Снаружи штукатурка, изнутри кафель. 3. Нет. Самострой выступает на полметра вперед. Жестяная крыша. Жесть пришита дюбелями с одной стороны к верхней плите и лежит так же на металлических пластинах играющих роль обрешотки, которые в свою очередь тоже пришиты к верхней плите, с другой опираются и приварены к оконным уголкам. 4.Да, планирую использовать "изолайн" 10мм и пенопласт 40 мм. 5. 5.1 Думаю, что да, крепкая конструкция. На нем еще держится крыша. Если демонтировать, то мне кажется лишняя работа, придется другой каркас делать. Хотя... надо обдумать получше . 6. Профиль-"новотекс" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 (изменено) и еще: название населенного пункта (для уточн. значения сопротивления теплопередаче). И какой отступ металлич. обрешетки от внутр. поверхности парапета? и расположение уголков (неужели сложно нарисовать схематично в каком-нить графич. редакторе?) а толщина ПВХ-профиля? Изменено 23 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 23 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 Этот крепёж называется в народе "фасадный саморез", не путать с кровельным. У него резьба около М6 и бур 15-20мм длиной, реально "пробивает" металл 6 мм толщиной т.е. 120 швелер на раз, используется в основном при монтаже зданий из металло-базалитовых сэндвич-панелей и других конструкций на металлокаркасе. Если дело только в крепеже, нормальный вариант. В вашем случае, при нежелании демонтировать уголок я бы закрепил к панели перекрытия и другим базовым поверхностям (можно через каркас из уголка) брусок толщ. 60 мм смонтировал в получившийся проём конструкцию и отделал бы примыкания "гнутьём" из жести с полимерной покраской. А так прикинь в фальце головки болтов М8-М10 да ещё с шайбами. Удачи. Спасибо,про крепеж позновательно-поищу. Самострой выступает от верхней плиты на 500-600 мм. и сверху только жесть. Про бруски и отделку-тоже как вариант обдумывал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 В таком случае,я вставлял в уголок пропитанный антисептиком брусок 40*40,прикручивал его саморезами,соответственно получалось полноценное место для крепежа.Ну и соответственно замерял стандартно,а снаружи нащельник.Хоть и сначала тоже голову пришлось поломать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 23 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 и еще: название населенного пункта (для уточн. значения сопротивления теплопередаче). И какой отступ металлич. обрешетки от внутр. поверхности парапета? и расположение уголков (неужели сложно нарисовать схематично в каком-нить графич. редакторе?). Уголки по всему периметру как по горизонтали, так и по вертикали, образуют каркас (как в аквариуме) а толщина ПВХ-профиля? 1.Ульяновская область. 2. Если правильно понял вопрос, то где-то 80 мм. 3. Если честно, то нарисовать трудновато, для меня. 4. 58 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 Все, этого пожалуй достаточно. Сейчас загружу данные текстовые части в ЭВМ, к утру надеюсь она выдаст графическую часть, - узел примыкания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 (изменено) прикрепил эскиз, - так установлены металлич. уголки? p.s Молчание, - знак согласия Изменено 23 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 Прикрепил эскиз. Вот такое мое мнение относительно этого узла без применения деревянных брусков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 23 апреля, 2011 Share Опубликовано: 23 апреля, 2011 Прикрепляю нижнее сечение. Надо стараться делать так. И это мое личное мегамнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 апреля, 2011 Share Опубликовано: 24 апреля, 2011 Прикрепил эскиз. Вот такое мое мнение относительно этого узла без применения деревянных брусков. В этом узле грубая ошибка! Наружная "минеральная вата" у Вас оказалась не защищенной! Необходимо было установить в таком порядке - снаружи оцинк. короб, потом "паропроницаемая гидроизоляция", а уже потом "минеральная вата". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 24 апреля, 2011 Share Опубликовано: 24 апреля, 2011 (изменено) В этом узле грубая ошибка! Наружная "минеральная вата" у Вас оказалась не защищенной!.... Ruslan R, расслабься, не переживай. Для начала посмотри узлы оконных систем в каталогах Sсhueco. Для данного случая, здесь все правильно и корректно. Если хочешь помочь, тогда лучше прорисуй верхний узел примыкания. Изменено 24 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 24 апреля, 2011 Share Опубликовано: 24 апреля, 2011 Ruslan R, расслабься, не переживай. Для начала посмотри узлы оконных систем в каталогах Sсhueco.Для данного случая, здесь все правильно и корректно. Если хочешь помочь, тогда лучше прорисуй верхний узел примыкания. Зачем мне что-то смотреть? Здесь было бы все правильно если бы там вместо минеральной ваты стоял пенопласт или экструдированный пенополистирол. А так наружная минеральная вата будет мокрой и не исполнять своих функций. И еще, никогда нельзя ссылаться на каталоги, если речь идет об узлах примыканий. Там узлы показаны условно. Производители профильных систем не несут ответственности за правильность выполнения узлов примыканий. А какие проблемы с верхним узлом? Чтобы что-то рисовать надо хотя бы знать к чему крепиться, как стоит окно относительно плиты (выступает ли плита?), или там металл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 24 апреля, 2011 Share Опубликовано: 24 апреля, 2011 ....И еще, никогда нельзя ссылаться на каталоги, если речь идет об узлах примыканий. Там узлы показаны условно. Производители профильных систем не несут ответственности за правильность выполнения узлов примыканий. Действительно, ошибок не только в каталогах, но м в ГОСТ-ах и СНиП-ах хватает. Увы, когда лоббирование того-сего становится предметом создания "нормативного" документа, то на здравый смысл документа иногда забивают. А какие проблемы с верхним узлом? Чтобы что-то рисовать надо хотя бы знать к чему крепиться, как стоит окно относительно плиты (выступает ли плита?), или там металл? Как обычно, ТС куда-то исчез. А что он имел в виду под установкой в уголки так и не ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 26 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 Прикрепляю нижнее сечение. Надо стараться делать так. И это мое личное мегамнение Прошу прощения, что "пропал," был в отъезде. Внимательно изучил все чертежи. По поводу первого чертежа почти правильно, так как уголок не в две стороны, а в одну сторону. уголки образуют каркас над деревянными окнами. Нижний узел угадан точно. На мой взгляд слишком сложноватый получается узел монтажа. И у меня уже так не получится, т.к. размеры уже сняты большие и окно отдано на изготовление. Буду делать так: подставочный профиль поставлю в нижний уголок на деревянные чопики высотой примерно 2 см, чтоб рама выступала над уголком и было возможно прикрепить отлив под неё. Под подоконник дополнительные уголки для подпоры ставить не буду, т.к. подоконник будет потом дополнительно опираться на вагонку и думаю будет жестко держаться. Саму раму буду крепить как посоветовали выше- на фасадные саморезы по периметру через уголок. С наружи парапет утеплять не буду, а буду изнутри "изолайном" под обрешотку. Пеопласт будет только по бокам над парапетом и под крышей. В любом случае за чертежи спасибо, кое что я взял на вооружение и возможно в будущем использую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 26 апреля, 2011 Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 (изменено) ZEM, при наличии свободного времени, всегда рад помочь и словом и делом и эскизом. Считаю опирание подоконника на вагонку недопустимой. Т.к, данная отделка является во первых, - декоративной. Во вторых, подвержена деформациям (изгибу от температурных условий эксплуатации). В третьих, необходим вент. зазор. Также необходимо парапет утеплять с улицы, для исключения мостика холода с последующим промерзанием и появлением инея по монтажному шву в помещении. "Изолайн #10мм" - это вообще ни о чем в плане утепления лоджии. Изменено 26 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 26 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 ZEM, при наличии свободного времени, всегда рад помочь и словом и делом и эскизом. Считаю опирание подоконника на вагонку недопустимой. Т.к, данная отделка является во первых, - декоративной. Во вторых, подвержена деформациям (изгибу от температурных условий эксплуатации). В третьих, необходим вент. зазор. Также необходимо парапет утеплять с улицы, для исключения мостика холода с последующим промерзанием и появлением инея по монтажному шву в помещении. "Изолайн #10мм" - это вообще ни о чем в плане утепления лоджии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZEM Опубликовано: 26 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2011 ZEM, при наличии свободного времени, всегда рад помочь и словом и делом и эскизом. Считаю опирание подоконника на вагонку недопустимой. Т.к, данная отделка является во первых, - декоративной. Во вторых, подвержена деформациям (изгибу от температурных условий эксплуатации). В третьих, необходим вент. зазор. Также необходимо парапет утеплять с улицы, для исключения мостика холода с последующим промерзанием и появлением инея по монтажному шву в помещении. "Изолайн #10мм" - это вообще ни о чем в плане утепления лоджии. В принципе речь не идет ооб капитальном утеплении, по заказу клиента-"чтоб не дуло,"жить на лоджии не собираются. Подоконник забит-на 150 мм и даже если не считать вагонку по моему все равно жестко будет. А про утепление изолайном, то это я тоже в интернете такую технологию вычитал, сам раньше лоджии никогда не утеплял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.