DeDmitry Posted October 24, 2010 Posted October 24, 2010 Вот недавно наткнулся на такой монтаж.Правильно или нет для такого дома? Интересно мнение специалистов С такими монтажными зазорами я позволил себе поставвить окна в КАРКАСНЫЙ дом (все равно боюсь, но надеюсь на лучшее) в Брусе (даже если он сухой и клееный) - не решился бы
Палыч Posted October 25, 2010 Posted October 25, 2010 Вот недавно наткнулся на такой монтаж.Правильно или нет для такого дома? Интересно мнение специалистов В КП "Заокские просторы"(100 км от Москвы) (брус очень похож) деревянные окна стоят с верхним зазором около 80 мм, зазор закрыт наличником внутри и снаружи. Спрошу у хозяина насколько сел дом за 3 года.
viktor24 Posted October 26, 2010 Posted October 26, 2010 Дом из клеёного бруса 220х150 мм. Учитываем, что склейка бруса производилась из ламелей влажностью 10-12%. Высота этажа дома - 2700. От потолка опускаются кабель-каналы на уровень 900 мм от пола (до выключателей). Итого длина кабель-канала (ориентировочно) 1800 мм. За примерно пять зим кабель каналы регулярно укорачивались примерно на 5-7 мм, так как в районе декабря-февраля каждого года они изгибались. Итого, за пять лет сруб из сухого клеёного бруса усел примерно на 25-30 мм на высоте стены 1800 мм. Надо учесть, что до этого он простоял ещё почти сезон перед отделкой. Проводили замеры влажности бруса стен изнутри и снаружи: внутри - в районе 7%, снаружи - 12-16%. Вот такая личная статистика моих друзей, так сказать, "справочный материал".
leon_gdk Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Поставил окна как ставил 5 лет. Попался вот такой дом. окан промерзают. хозяин просит монтаж по госту с 3 котурами. Я ему говорю что надо кона поглубже пропилить и поставить. он в отказ. только в этот паз и по госту. как я ему поставлю по госту если там в старых коробках четверть наружу?
Antipov Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 как я ему поставлю по госту если там в старых коробках четверть наружу? Дурная ситуация, конечно. Никому не нужные в данном случае три слоя сделать не сложно - помажьте снаружи СТИЗом-А, изнутри - САЗИЛАСТом-11, и вот вам абсолютно гостовский шов. Но окно при этом всё равно не по ГОСТу стоять будет - нарушены требования п.В.4.1 ГОСТ 30971-2002 о месте установки оконного блока по глубине стенового проема. Можете попросить Заказчика обратить особое внимание на это обстоятельство и снять с Вас претензии (он же сам приказал - только в "паз", верно?). Глядишь - и разрешится Ваша проблема. Но не проблема промерзания. Потому как... Не поверю я, что окна промерзают потому, что вглубь проёма не сдвинуты. Деревянные дома - не каменные, у них совсем теплофизика другая. Испокон веков ставили в России окна заподлицо с наружной стеной, ставят и ставить будут. И никаких промерзаний (даже учитывая одинарный "евростандарт" вместо старинного двухрамного остекления) не наблюдается. Какая-то у Вас там другая причина промерзания присутствует. Так думаю.
zapevai Posted October 27, 2010 Posted October 27, 2010 Дурная ситуация, конечно.Никому не нужные в данном случае три слоя сделать не сложно - помажьте снаружи СТИЗом-А, изнутри - САЗИЛАСТом-11, и вот вам абсолютно гостовский шов. Но окно при этом всё равно не по ГОСТу стоять будет - нарушены требования п.В.4.1 ГОСТ 30971-2002 о месте установки оконного блока по глубине стенового проема. Можете попросить Заказчика обратить особое внимание на это обстоятельство и снять с Вас претензии (он же сам приказал - только в "паз", верно?). Глядишь - и разрешится Ваша проблема. Но не проблема промерзания. Потому как... Не поверю я, что окна промерзают потому, что вглубь проёма не сдвинуты. Деревянные дома - не каменные, у них совсем теплофизика другая. Испокон веков ставили в России окна заподлицо с наружной стеной, ставят и ставить будут. И никаких промерзаний (даже учитывая одинарный "евростандарт" вместо старинного двухрамного остекления) не наблюдается. Какая-то у Вас там другая причина промерзания присутствует. Так думаю. Заподлицо с наружной стеной одна рама и заподлицо с внутренней другая, а так окно в воздухе висит
leon_gdk Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Вот именно потому что окно в воздухе висит и промерзает. Когда окно вровень с срубом стоит (тоесть в стене, это в случае как раз когда коробка стоит нормально.) то все норм.
leon_gdk Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 (edited) кстати кто нибудь может дать чертижи что бы я мог показать клиенту как нужно ставить в такую коробку чтоб не промерзало? Я как сам понимаю на моей первой фото видно что там есть небольшая внутрення четверть вот если ее пропилить до нормальной четверти и вставить туда окно то будет все путем. и можно даже в таком случае с Псулом и параоизаляционной лентой. Я прав? Edited October 28, 2010 by leon_gdk
plotnik Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Какая-то у Вас там другая причина промерзания присутствует. Там одна причина: окно стоит на улице. По поводу раньше так ставили, ставили снаружи летние рамы, зимние ставились изнутри. (кстати летние зимой промерзались почти всегда, там в нижней колоде между рам всегда водосборник был , заполнялся ватой с солью)
Antipov Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 Там одна причина: окно стоит на улице. Да, уже присмотрелся. Я говорил о варианте "заподлицо", а здесь - вынос.
bratello Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 С такими монтажными зазорами я позволил себе поставвить окна в КАРКАСНЫЙ дом (все равно боюсь, но надеюсь на лучшее)в Брусе (даже если он сухой и клееный) - не решился бы Я в каркасе на даче см 4 с каждой стороны в прошлом году сделал, и то дому уже 7 лет
bratello Posted October 28, 2010 Posted October 28, 2010 (edited) Дом из клеёного бруса 220х150 мм. Учитываем, что склейка бруса производилась из ламелей влажностью 10-12%.Высота этажа дома - 2700. От потолка опускаются кабель-каналы на уровень 900 мм от пола (до выключателей). Итого длина кабель-канала (ориентировочно) 1800 мм. За примерно пять зим кабель каналы регулярно укорачивались примерно на 5-7 мм, так как в районе декабря-февраля каждого года они изгибались. Итого, за пять лет сруб из сухого клеёного бруса усел примерно на 25-30 мм на высоте стены 1800 мм. Надо учесть, что до этого он простоял ещё почти сезон перед отделкой. Проводили замеры влажности бруса стен изнутри и снаружи: внутри - в районе 7%, снаружи - 12-16%. Вот такая личная статистика моих друзей, так сказать, "справочный материал". По логике проблемы должны проявиться уже в первый год с такими зазорами, как на фото. А как у друзей организованы оконные проемы? Данный клиент выбирал из нескольких поставщиков, среди которых был и я. Я один упомянул о требуемых коробках, но сила экономии, как видим, сильнее разума. Сейчас данный клиент хочет сделать дополнительное остекление, поэтому мне пришлось поехать на объект и увидеть сие. Вопросы "почему не тот, кто стеклил первоначально" опустим... Edited October 28, 2010 by bratello
viktor24 Posted October 29, 2010 Posted October 29, 2010 (edited) По логике проблемы должны проявиться уже в первый год с такими зазорами, как на фото. А как у друзей организованы оконные проемы? В тоцах бруса делался запил под шпонку 80х60 мм. Сама шпонка делалась по длине короче на половину последнего верхнего бруса. В шпонке на долбёжнике делали два паза 80х10 мм, вставляли шпонку в паз и прокручивали глухарями (взяли с разобранных палет от профиля ). Изначально хотели поставить черновые коробки, но... некоторым женщинам... показалось, что наличники будут слишком широкими... Вообщем, все (такие, типа ажурные... ) оклады держутся на окнах... В тех местах, где наличник прихватывали финишными гвоздями к брусу, со стороны щели заметно как они скривились... хотя и не критично... Edited October 29, 2010 by viktor24
Михалыч КЕМ. Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 Уважаемые мастера подскажите пожалуйста можно ли изготовить оклады под пластиковое окно таким способом?
plotnik Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 (edited) можно ли изготовить оклады под пластиковое окно таким способом? Можно, если фанеры много, только вершник надо потолще. Edited December 9, 2010 by plotnik
Михалыч КЕМ. Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 А на что оптимальней посадить бруски на клей(какой)?пену?герметик? вершник сколько по толщине должен быть минимум?допустимо ли его сделать из той же фанеры? прочитал всю эту ветку а вопросов еще больше стало чем было!
Викторович Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 А на что оптимальней посадить бруски на клей(какой)?пену?герметик? А Вы то как мыслите? Если следовать логике то получается что: а) пена для теплоизоляции - прилепить можно, а приклеить не получится... б) герметик служит для герметизации различных соединений - прилепить тоже можно... в) клей (в данном случае для древесины или универсальный) - можно приклеить и будет держать надежней чем пена или герметик... Выбор за Вами... вершник сколько по толщине должен быть минимум?допустимо ли его сделать из той же фанеры? Сделайте из фанеры как Вы пишите 18-20 мм в два слоя по толщине и не забудьте их проклеить между собой... прочитал всю эту ветку а вопросов еще больше стало чем было! А это потому что Вы изобретать начинаете ИМХО. Я бы не стал использовать фанеру. В нее потом замучаешься наличники забивать. Но, хозяин - барин...
DeDmitry Posted December 9, 2010 Posted December 9, 2010 ИМХО. Я бы не стал использовать фанеру. В нее потом замучаешься наличники забивать. Но, хозяин - барин... ..и расслаиваться будет обязательно. Или брать финскую, Высшего сорта (и цены) не влаго, а водостойкую
Михалыч КЕМ. Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 Сделайте из фанеры как Вы пишите 18-20 мм в два слоя по толщине и не забудьте их проклеить между собой... А это потому что Вы изобретать начинаете ИМХО. Я бы не стал использовать фанеру. В нее потом замучаешься наличники забивать. Но, хозяин - барин... изобретаем не от хорошей жизни ! а исходя из того что мне в данном случае проще осуществить по материалам ,и проще для меня по изготовлению. оклад из дерева к сожалению не вариант т.к. окна будут маленькие а стены подпилить по ряду причин нельзя. а при таком варианте с проема 4-5см. выиграю не ухудшая сам принцип работы оклада как конструкции. если неправ то поправьте пожалуйста. вершник я так понял должен быть минимум 40-50мм? наличники на саморез прикручу .
a-buz Posted December 10, 2010 Posted December 10, 2010 В течении многих лет использовали подобную схему, проблем не было. Фанера ФСФ 30мм.
ptiz_govorun Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 (edited) Господа, особенно ДРОВОСЕК и ТехДир. проясните пожалуйста один момент с монтажом деревянных окон. обсада с внешней четвертью, подоконник выступает нижней доской обсады. каким образом решить стыковку носика рамы окна с выборками под отлив и подоконник с подоконной доской. мне видится три варианта, подскажите какой из них более правильный 1. четверть в подоконной доске делается мельче на 1 см, грубо не 80 а 70 мм, окно носиком надевается на край четверти. под носик рамы кладется псул. в таком варианте смущает то что если шов под носиком оставлять 5 мм под ПСУЛ появится щель между окном и подоконником изнутри. 2. не выбирать в раме четверть под подоконник вовсе. тогда вроде бы нет вопросов 3. четверть сохранить 80 мм, зазор между краем четверти и выборкой под подоконник заполнить псулом. +еще вопрос в случае четверти снаружи обсадной коробки, требуется и будет ли польза/вред от ПСУЛа в местах примыкания четверти к раме окна? если требуется то ширину четверти увеличивать на 5 мм относительно размера окна? Edited May 18, 2011 by ptiz_govorun
Antipov Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Господа, особенно ДРОВОСЕК и ТехДир. Я - Техдир (в прошлом). Не серчайте, не сумел понять Ваш вопрос. Рисуночек можно? От руки достаточно.
Antipov Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 примерно так Третий вариант совсем не нравится. Второй нравится. Плинтус какой-никакой по стыку бросить, силиконом обработать - и всё. Первый можно, хорошо, но хлопотно, как мне думается. Личное мнение - ПСУЛ в деревянных домах не нужен. ГОСТ придерживается иного мнения.
ptiz_govorun Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 Третий вариант совсем не нравится.Второй нравится. Плинтус какой-никакой по стыку бросить, силиконом обработать - и всё. Первый можно, хорошо, но хлопотно, как мне думается. Личное мнение - ПСУЛ в деревянных домах не нужен. ГОСТ придерживается иного мнения. благодарю, интуитивно остановился на втором варианте. можно еще вопрос? употребить ПСУЛ в наружном шве обсада-стена с наружней заделкой паропроницаемым герметиком безумная затея?
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now