Штульповые двери

[kidnepper]

Приветствую,уважаемые профессионалы.Интересует как правильно устанавливаются входные штульповые двери.Слышал что ставяться не по уровню,а по притвору.Расскажите поподробнее.Или ссылки дайте.Заранее спасибо

[grma2300]

Приветствую,уважаемые профессионалы.Интересует как правильно устанавливаются входные штульповые двери.Слышал что ставяться не по уровню,а по притвору.Расскажите поподробнее.Или ссылки дайте.Заранее спасибо

Только по уровню(желательно с промеркой отвесом). Диагонали промерить незабудьте. Собьете с уровня,потом заказчику недокажете,что как лучше хотели(Черномырдина помните?). Регулировка притвора осуществляется петлями. Желателен многозапорник,с приводом от ручки.

[kidnepper]

Только по уровню(желательно с промеркой отвесом). Диагонали промерить незабудьте. Собьете с уровня,потом заказчику недокажете,что как лучше хотели(Черномырдина помните?). Регулировка притвора осуществляется петлями. Желателен многозапорник,с приводом от ручки.

 

Вот как раз таки про штульп слышал что именно не по уровню...Послушаем еще мнения..

Изменено 12 июля, 2010 пользователем kidnepper

[grma2300]

Вот как раз таки про штульп слышал что именно не по уровню...Послушаем еще мнения..

неможет быть других мнений.поймите,доморощенные вы мои,за бугром инженеры,с образованием,в пиджаках,за забугорную зарплату,бритые и трезвые))),несколько лет думали просчитывали и эксперименты ставили. поняли,что ставить надо в уровень. а для исправления перекоса,сделали регулировку петель,в третьей плоскости,а для устранения искривления створки(армировку-же,под замок,резать надо) придумали многозапорник. на основании этих разработок и исследований,придумали стандарты. вот по этим технологиям я уже пятый год работаю,чего и вам милейший,от души,желаю.

[viktor24]

...для исправления перекоса,сделали регулировку петель,в третьей плоскости,а для устранения искривления створки(армировку-же,под замок,резать надо) придумали многозапорник. на основании этих разработок и исследований,придумали стандарты. вот по этим технологиям я уже пятый год работаю,чего и вам милейший,от души,желаю.

 

Не всегда регулировка за счёт прижатия-отжатия петель помогает... Так, ведь, можно и нормального прижима лишиться: добиваемся равномерности притвора на штульпе - получаем щель в районе тех петель, которые максимально отводим от рамы... Поэтому, лучше всё-же изначально поработать уровнями... При обычной высоте дверей 2100-2200 даже в пределах пресловутого ГОСТ 30971 можно получить пропеллер в допусках и нормальный притвор... ну а потом уже можно и с петлями "поработать"...

А многозапорники... Вы много видели в своей жизни порывов у покупателей/посетителей, которые заходя в магазин/офис пытаются замок защёлкнуть? Всё больше оставляют эту работу доводчику... А о том, что бы кто-то из них попытался, например, ручку вверх потянуть, что бы все цапфы сработали? Думаю, процентов 99,999 вообще об этом не знают... Многозапорник имеет смысл ставить только тогда, когда дверь относительно редко используется и в основном "своими"... А так... За рабочую смену её так выгнет, что потом не один охранник закрыть не сможет, особенно, если там стоит офисная ручка-скоба и многозапорник с приводом от ключа... Будут звонить в фирму, установившую дверь... Можете не спорить... Проходили: зимним вечером ставится задача закрыть и сдать под сигнализацию дверь с остатком ключа в цилинре, отломанном в резултате конвульсивно-истерических попыток продавцов... Причём, ещё на том тиссеновском армировании, где уже в заготовке технологические отверстия под замки пробиты...

Изменено 12 июля, 2010 пользователем viktor24

[tot]

Не всегда регулировка за счёт прижатия-отжатия петель помогает... Так, ведь, можно и нормального прижима лишиться: добиваемся равномерности притвора на штульпе - получаем опасность продувания в районе тех петель, которые максимально отводим от рамы... Поэтому, лучше всё-же изначально поработать уровнями...А многозапорники... Вы много видели в своей жизни порывов у покупателей/посетителей, которые заходя в магазин/офис пытаются замок защёлкнуть?А о том, что бы кто-то из них попытался, например, ручку вверх потянуть, что бы все цапфы сработали? Многозапорник имеет смысл ставить только тогда, когда дверь относительно редко используется и в основном "своими"... А так... За рабочую смену её так выгнет...

Двери из любого материала могут изначально иметь коробление створки. Поэтому п.1 устанавливаем раму по горизонтали и вертикали по уровню(отвесу) в плоскости рамы и в плоскости перпендикулярной раме(не забываем, что пространство трехмерно ) п.2 относительно прочно закрепляем ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стойки рамы вверху и внизу т.е. в 4 точки п. 3.оставшиеся точки крепления лучше производить при навешаных створках, при недостатке опыта установки дверей, естественно измерительным инструментом остаётся уровень или отвес, боковые и горизонтальные части рамы просто СЛЕГКА подгибаются рукой (в перпендикулярном плоскости конструкции направлении) таким образом, чтобы исключить относительно неплотный притвор рама-створка. Неплохо вообще перед установкой оценить степень коробления створок обычным "стрелянием" кромки "на глаз", тогда предидущие пункты можно переписать. Не закрепляйте раму до конца(не пенте) пока не убедитесь что обеспечили относительно удовлетворительный притвор по периметру т.к. можно применить также подклинивание рамы. Убедитесь что не допустили "скручивания-выворачивания" профиля рамы и только просле этого окончательно закрепляйте конструкцию. Верхнюю заготовку рамы лучше изначально установить с прогибом-"горбом", нижнюю с прогибом- "седлом" в допуске около 1 мм., боковые -"бочкой". В точках крепления необходимо использовать распорные пластины или встречные клинья, которые лучше не удалять, аккуратно подрезать и пропенить. Т.е регулировать дверь без помощи петель желательно начинать на стадии монтажа.

На любые производственные процессы есть допуски, погрешности измерительного инструмента и т.д. и очень важно уметь правильно пользоватся этими допусками. Удачи.

[DiMaS otk]

...При обычной высоте дверей 2100-2200 даже в пределах пресловутого ГОСТ 30971 можно получить пропеллер в допусках и нормальный притвор... ну а потом уже можно и с петлями "поработать"...

Без пропеллера штульп трудновато однако поставить так чтоб притвор нормальный был. Хотел бы я посмотреть как такая дверь(в уровне) подводиться доводчиком будет. А многозапорник тут ни при чем его и частных домах только на ночь закрывают. Недавно случай был потавили монтажники как раз такую дверь, штульповую, идеально по уровню, доводчик естественно низ отгибает, заказчик говорит "чо вы мне двери криво поставили " завалили под доводчик одны сторону (то бишь не по уровню) и все заработало

[grma2300]

Без пропеллера штульп трудновато однако поставить так чтоб притвор нормальный был. Хотел бы я посмотреть как такая дверь(в уровне) подводиться доводчиком будет. А многозапорник тут ни при чем его и частных домах только на ночь закрывают. Недавно случай был потавили монтажники как раз такую дверь, штульповую, идеально по уровню, доводчик естественно низ отгибает, заказчик говорит "чо вы мне двери криво поставили " завалили под доводчик одны сторону (то бишь не по уровню) и все заработало

доводчик по весу двери подобрать не пробывали ? Насчет многозапорника-согласен,закрыть на обед и наночь. Мои соседи сбили с уровня-суд проиграли,вот я о чем. По технологии должно быть в уровень(с допусками конечно).

[grma2300]

Не всегда регулировка за счёт прижатия-отжатия петель помогает... Так, ведь, можно и нормального прижима лишиться: добиваемся равномерности притвора на штульпе - получаем щель в районе тех петель, которые максимально отводим от рамы... Поэтому, лучше всё-же изначально поработать уровнями... При обычной высоте дверей 2100-2200 даже в пределах пресловутого ГОСТ 30971 можно получить пропеллер в допусках и нормальный притвор... ну а потом уже можно и с петлями "поработать"...

А многозапорники... Вы много видели в своей жизни порывов у покупателей/посетителей, которые заходя в магазин/офис пытаются замок защёлкнуть? Всё больше оставляют эту работу доводчику... А о том, что бы кто-то из них попытался, например, ручку вверх потянуть, что бы все цапфы сработали? Думаю, процентов 99,999 вообще об этом не знают... Многозапорник имеет смысл ставить только тогда, когда дверь относительно редко используется и в основном "своими"... А так... За рабочую смену её так выгнет, что потом не один охранник закрыть не сможет, особенно, если там стоит офисная ручка-скоба и многозапорник с приводом от ключа... Будут звонить в фирму, установившую дверь... Можете не спорить... Проходили: зимним вечером ставится задача закрыть и сдать под сигнализацию дверь с остатком ключа в цилинре, отломанном в резултате конвульсивно-истерических попыток продавцов... Причём, ещё на том тиссеновском армировании, где уже в заготовке технологические отверстия под замки пробиты...

На привод от ключа,можно(и нужно)цилиндр с вертушкой поставить.Днем многозапорник не используется,но ночью и в обед пользы много. Незабывайте о профилактическом действии))). Если отклонение отуровня в допуске-то почемe-быи нет,НО это от лукавого и до греха недалеко. Продувание петли не могут своей регулировкой дать-ТАМ то-же всё просчитанно (Заграница нам поможет). И,опять-же,нельзя забывать о расклинивании заполнением.

[kidnepper]

Двери из любого материала могут изначально иметь коробление створки. Поэтому п.1 устанавливаем раму по горизонтали и вертикали по уровню(отвесу) в плоскости рамы и в плоскости перпендикулярной раме(не забываем, что пространство трехмерно ) п.2 относительно прочно закрепляем ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стойки рамы вверху и внизу т.е. в 4 точки п. 3.оставшиеся точки крепления лучше производить при навешаных створках, при недостатке опыта установки дверей, естественно измерительным инструментом остаётся уровень или отвес, боковые и горизонтальные части рамы просто СЛЕГКА подгибаются рукой (в перпендикулярном плоскости конструкции направлении) таким образом, чтобы исключить относительно неплотный притвор рама-створка. Неплохо вообще перед установкой оценить степень коробления створок обычным "стрелянием" кромки "на глаз", тогда предидущие пункты можно переписать. Не закрепляйте раму до конца(не пенте) пока не убедитесь что обеспечили относительно удовлетворительный притвор по периметру т.к. можно применить также подклинивание рамы. Убедитесь что не допустили "скручивания-выворачивания" профиля рамы и только просле этого окончательно закрепляйте конструкцию. Верхнюю заготовку рамы лучше изначально установить с прогибом-"горбом", нижнюю с прогибом- "седлом" в допуске около 1 мм., боковые -"бочкой". В точках крепления необходимо использовать распорные пластины или встречные клинья, которые лучше не удалять, аккуратно подрезать и пропенить. Т.е регулировать дверь без помощи петель желательно начинать на стадии монтажа.

На любые производственные процессы есть допуски, погрешности измерительного инструмента и т.д. и очень важно уметь правильно пользоватся этими допусками. Удачи.

 

Уважаемый tot,спасибо за мини-инструктаж ,это именно то что я и хотел услышать.Хотел бы подытожить-смотрим кривая ли створка двери и соответственно если кривая,то и коробку крепим как бы вкривь,по створке.Я прав?И еще.Большого дверного опыта нет.Как ведут себя штульповые двери в морозы?Коробит ли их еще больше?

 

Без пропеллера штульп трудновато однако поставить так чтоб притвор нормальный был. Хотел бы я посмотреть как такая дверь(в уровне) подводиться доводчиком будет. А многозапорник тут ни при чем его и частных домах только на ночь закрывают. Недавно случай был потавили монтажники как раз такую дверь, штульповую, идеально по уровню, доводчик естественно низ отгибает, заказчик говорит "чо вы мне двери криво поставили " завалили под доводчик одны сторону (то бишь не по уровню) и все заработало

 

ВОт-вот,я про это и спрашиваю .То есть что получается?Закрепили на несколько (4-6)пластин-навесили двери,прикрутили доводчик и смотрим на прижим.Выравниваем по притвору(с поправкой на советы tota)если надо и крепим раму окончательно.Так?

[kidnepper]

И,опять-же,нельзя забывать о расклинивании заполнением.

 

А при чем тут расклинивание?

[Леха]

А при чем тут расклинивание?

а при том что обе створки должны стать "на одном уровне" и не цепляться никуда... Это Вам не "задрать край на 6мм вверх " чтобы долго провисало - тут точность нужна

Иначе как будете оправдывать КРИВЫЕ створки?

[kidnepper]

а при том что обе створки должны стать "на одном уровне" и не цепляться никуда... Это Вам не "задрать край на 6мм вверх " чтобы долго провисало - тут точность нужна

Иначе как будете оправдывать КРИВЫЕ створки?

 

То что створки должны быть на одном уровне и не должны цеплять и так понятно.Не понимаю,какое отношение имеет расклинивание к прижиму?

[Леха]

То что створки должны быть на одном уровне и не должны цеплять и так понятно.Не понимаю,какое отношение имеет расклинивание к прижиму?

а кто говорит о прижиме?

хотя если створка перекошена - то о прижиме там говорить как-то ...

 

Вероятно имелось ввиду что при правильном расклинивании створка со временем не будет "сползать" .. а для штульповых дверей это особенно заметно

[tot]

Использование стандартных анкерных пластин при монтаже ДВЕРЕЙ, тем более штульповых не рекомендую. Если вы всётаки решите использовать АП, желательно увеличить их количество, устанавливать во встречных направлениях, обязательно крепление на 2 элемента (шурупа, дюбеля и др.) ,один юстировочный, другой фиксирующий. Ещё раз подчеркну, при недостатке опыта лучше принять к сведению все предидущие рекомендации и просто начинать устанавливать двери. В итоге рама должна стоять жестко, не "играть", не коробится при каждом открывании двери. Все допуски, работать на устранение последствий провисания створок. Про доводчик дельное замечание. ПВХ входные двери в большинстве ведут себя в морозы не гут. Вообще добится хотябы удовлетворительного ПРИЖИМА достаточно трудно. Люминь получше. В любом случае желательна вторая нитка-тамбур с тепловой шторой- отсечкой. Расклинивание на стеклопакете малоэффективно. ПолопАть форум здесь уже немало копий сломали на эту тему.