Alice

Спасибо за советы, но в моем случае замена блока на блок с дверью наружу не вариант. Этот блок итак меняли, чтобы немного нарастить простенок под холодильник за счет сужения балконной двери. Планировка такая волшебная у этой кухни, что в исходном варианте нет ни одного угла, куда можно было бы поставить холодильник. В одном углу стояк отопления, в другом дверь, в третьем выход канализационных и водопроводных труб, и только угол возле балконной двери более-менее годный, но первоначальная ширина простенка в этом углу - порядка 50-55 см, так что у всех владельцев точно таких же квартир холодильник вылезает за край откоса и балконной двери, если только он не какой-то необычной маленькой глубины. Примерно как на фотке во вложении. И угол открывания балконной двери, соответственно, совсем никакущий получается. При замене мы проем под балконный блок по ширине заузили, в итоге получился простенок шириной 68, 100% годный для установки любого холодильника. Про направление открывания двери наружу при замене блока интересовалась, смотрела живьем блоки у соседей, которые у себя поставили такие блоки, в форуме этом темы про открывание балконных дверей наружу читала. В итоге, не очень мне понравился и вид блока с открыванием двери наружу, и то, как он закрывается. Вместо привычного движения - толкаешь от себя и нажимаешь ручку, непривычное - тянешь изо всех сил на себя и одновременно нажимаешь ручку... И всякие заявления в этом форуме оконных мастеров, что на такие блоки надо вообще не давать гарантию, напугали. Не рискнула. Заказала блок с традиционным открыванием во внутрь помещения. Время от времени теперь сомневаюсь, что приняла правильное решение, но переустанавливать или переделывать блок не хочу.

Маникюр давно уничтожен под корень, так что не жалко. Пальцы у меня не сардельки, мне, возможно, ручки с низкой посадкой хватит. Попробую где-нибудь на образцах. Влезает, но примерно также, как на фотке, и чем больше на балконной двери ручка, тем меньше получается угол открытия, при котором ручка не касается холодильника. Ограничитель открывания как на фото штука, конечно, в такой ситуации полезная, но она ведь никак угол открытия блконной двери не увеличит. Переставить холодильник в другое место невозможно из-за особенностей планировки кухни. Это единственный более-менее нормальный угол, куда можно запихнуть холодос. Остальные еще хуже - в одном стояк отопления, во канализационные и водопроводные трубы, в третьем дверь. А не по углам, а где-то по центру стены голодильник невозможно поставиь из-за небольших габаритов кухни и стен. Так что придется как-то разруливать вопрос с балконной ручкой.

а среднюю если, то тоже неудобно будет? И что по поводу заданных выше вопросов об установке ручки со средней и низкой посадкой на дверь, в которой ручка только с одной стороны и которая открывается вовнутрь квартиры?

И еще вопросы возникли. Я разыскала в каталогах балконные ручки с низкой посадкой. Во многих каталогах они значатся как внешние и идут в комплекте с ручкой с высокой посадкой, которая, как я понимаю, должна устанавливаться изнутри. Если у меня обычная балконная дверь (профиль КБЕ) с традиционным открыванием во внутрь, с ручкой с одной стороны - изнутри помещения, то возможно ли вообще на мою балконную дверь поставить ручку с низкой или средней посадкой? Наверно, придется обрезать штифт ручки?

Большое спасибо, что подсказали, в каком направлении искать. А какие недостатки у подобны ручек и у какой фирмы и модели балконные ручки с низкой посадкой и при этом еще и короткие? У меня в углу возле этой балконной двери холодильник будет стоять. От угла, где будет стоять холодос, до откоса двери - 68 см. Ну т.е. с учетом зазоров для вентиляции холодос встанет почти вровень с откосом двери. Дверь открывается внутрь помещения в сторону холодильника. Ширина двери и откоса такая, что ручка двери приходится на дверцу холодильника. Соответственно, чем выше у ручки балконной двери посадка - тем меньше получается угол открывания балконной двери. Вот поэтому я и озадачиваюсь вопросом замены этой ручки. Хотя, судя по первым попавшимся картинкам с размерами ручек с низкой посадкой, выиграю я в результате замены не так уж много. Всего 3,5 см дополнительных. Из-за этого возникли сомнения, надо ли вообще заменой ручки заморачиваться, и какие геморрои я получу, если ручку с высокой посадкой заменю на ручку с низкой посадкой. Минусов ручек с низкой посадкой не знаю, не пробовала такие. Если не трудно, расскажите, пожалуйста, про них или дайте ссылку, в какой теме форума почитать про это.

Нужна максимально компактная ручка для балконной двери, открывающейся вовнутрь помещения. Низенькая и коротенькая (сейчас на двери ручка высотой 50 мм и длиной 125 мм, надо пониже и покороче). Посоветуйте, пожалуйста, модель. На каком-то китайском сайте нашла ручки, которые на фото кажутся очень низенькими, но в таких местах покупать что-либо боюсь.

А вы уверены, что раму такой ширины возможно пронести по Вашей квартире на лоджию? Сталкивалась с похожим вопросом при заказе остекления на лоджию. Да, с подъемом большой рамы будут проблемы. В лифт грузовой такая рама не влезет. Может и в подъезд не войти, зависит от того, как подъезд спланирован. Варианты подъема: 1. Если планировка подъезда и ограждения лестничных маршей позволяют - протащить раму между ограждениями лестничных маршей. 2. Если вариант 1 невозможен, то раму можно поднять на веревках. Но... Не все фирмы берутся поднимать раму на веревках высоко. Например, те фирмы, в которые я обращалась, такой подъем брались сделать только до 9 этажа. А у меня 14-й. 3. Если варианты 1 и 2 невозможны, то раму могут поднять промальпы. В последнем случае остекление выйдет позолоченным. )) В любом случае, за подъем огромной рамы на 11 этаж придется заплатить дополнительные деньги. Вам оно надо?

Ситуация: неутепленная холодная лоджия, остекленная сдвижным остеклением provedal. Внизу остекления подставочный профиль с маленьким пазиком под подоконник, между подставочным профилем и парапетом монтажный шов около 2 см. Парапет бетонный. Остекление установлено почти по внутреннему краю парапета. Т.е. на парапет подоконник не обопрешь. Парапет оштукатурен и уже давно отделан плиткой, которая до края парапета не доходит 15 см. 15 см не облицованы, чтобы можно было поставить монтажные уголки, втопив их в штукатурку, и потом заклеить плиткой. Уголки тоже уже давно закуплены. 14х14 с ребром жесткости. 5 штук на длину 2,45 м. Т.е. через каждые 50 см должен быть уголок, на который ляжет подоконник. Пазы под уголки уже сделаны. Подоконник тоже уже куплен, пластиковый, Меллер. Однако... Если подоконник ставить в паз подставочного профиля, то уголки придется закрепить к парапету так, что они почти всем ребром жесткости будут выходить за край парапета. Т.е. получится так: Я опасаюсь, что висящие в воздухе уголки, ребро жесткости у которых фактически ни на что не опирается, не дадут необходимой опоры. Вопрос: как быть? Что здесь можно еще придумать? Или зря беспокоюсь, нормально в таком варианте все держаться будет? Пока другого варианта монтажа не придумала, кроме как опустить уголки ниже, подоконник поставить по краю парапета, а дырку между подоконником и рамой закрыть каким-нибудь наличником. Но тут у меня тоже сомнения. Ведь в таком случае торец подоконника не будет иметь жесткого упора, он упрется в монтажную пену...

Спасибо, я так и сделала, когда требовала перемонтажа, а после перемонтажа - когда требовала раму выровнять. Вчера раму выровняли, створки отрегулировали. А время и нервы все равно уже потрачены. С монтажами и перемонтажами мы потеряли 2 недели теплой погоды на отделку лоджии. А у нас финишная отделка стен - плитка, ее мало того, что прилепить надо успеть, она еще высохнуть должна до холодов. Теперь в экстренном порядке будем лоджию до отделывать.

А скажите, уважаемые, это очень плохо, что при перемонтаже нагели вворачивались в те же самые отверстия, что первоначальном монтаже? В основном, монтажники первый раз вогнали в бетон 150-е нагели. Горизонтальная часть была закреплена 4 нагелями, вертикальная 4-мя. Каждая боковая часть была закреплена на 3 нагеля, при перемонтаже боковые части рамы были заменены, просверлены новые отверстия, монтажники по собственной инициативе поставили на боковушки по 4 нагеля. Еще при перемонтаже я их заставила там, где получалось, досверлить отверстия глубже - поставить 180-е нагели, а там, где не получалось - жидких гвоздей в отверстия натолкать. Хотела еще, чтоб вверху и внизу хотя бы там, где крепеж ближе к углам, от каждого старого отверстия отступили 2-2,5 см и загнали дополнительно нагели. Но заставить не смогла. Вот читаю страсти-мордасти, которые Вы тут пишете, и волнуюсь, нормально ли закреплена рама. Понятно, что уже не заставишь новый крепеж в раму загонять. Может, самим его хотя бы в нижней части рамы добавить? Перфоратор, дрель и шуруповерт есть, мы, может, вообще бы сами с крепежом рамы справились, если бы высоты не боялись и имели монтажные пояса. Как монтажники работали (страшное дело, у меня глядя на них голова кружиться начинала, они без страховки становились ногами на парапет на 14 этаже), я не рискну.

Так я только ими и собиралась пользоваться. И особо гонять туда-сюда не собиралась. У нас обычно остекление лоджии всегда открыто и зимой, и летом. Поэтому я и требовала перемонтажа, когда мне это остекление наизнанку поставили, центральными створками на рельсу, ближнюю к улице. Вот, перемонтировали, но после перемонтажа обнаружились другие дефекты. Как всё сложно-то. Я и не думала, что столько нюансов в холодном остеклении, которые надо отслеживать при заказе. Ей богу, было проще с ПВХ разобраться, чем с этим Проведалем. А ведь были мысли распашной Проведал поставить. Решили, что в нашем случае лучше сдвижной, т.к. лоджия узкая. Но вот всякие нюансы про усиленный профиль, уголки всякие для доборов и прочее - я не знала. Знала бы, конечно, заказала бы другое... Вот то, что 4 створки функциональней и удобней, чем 3 - это мне знакомые рассказывали, которые трехстворчатый сдвижной Проведал поставили. А остальное откуда же обычному потребителю знать. Мне вообще сначала монтажники, а потом манагеры фирмы пытались втереть, что в 4-х створчатом Проведале центральные створки, установленные на рельсу, ближнюю к улице - это нормально. Типа, сама дура, надо было в замерном листе оговаривать, как створки стоять будут. А мне вообще-то никто при заказе не сообщал, что существует два варианта установки 4-х створчатого Проведаля - нормальный и через жопу. И схему открывания створок объясняли ту, которую я требовала. Ну, потом, правда, моей претензией более адекватные товарищи занялись, и согласились, что остекление надо перемонтировать.

Все? А одну центральную можно открытой держать?

Вы меня совсем закошмарить сегодня хотите, чтоб сон потеряла? 14 этаж. Размеры конструкции вместе с доборами и подстановочным профилем: высота 1500, ширина 2460. 4 створки. Высоту и ширину створок не мерила. Ширина створок порядка 60 см. От застройщика было сдвижное пластиковое остекление в три створки. Такое: http://forum-okna.ru...ndpost&p=405605 Очень неудобное и тяжелое. Рама была шире парапета, вылезала за его наружный край, крепежа было меньше, крепеж короче, правда, на дюбелях и без доборов. 10 лет простояло, ничего не выпало. С чего новому то выпадать?

Нет. А что, должны были возникнуть вопросы? Вы думаете, обычные заказчики каждый день имеют дело с профилем проведаль, и точно знают, какая пленка должна быть на изделии, когда оно приходит к заказчику? На пленке что, обязательно должны быть какие-то надписи?

Ну, наверно, нормальная контора. Я им написала еще одну претензию, попросила раму подровнять до гостовских отклонений (т.е. до 3 мм от уровня) и створки отрегулировать так, чтобы при сдвинутых центральных створках зазор исчез или был не таким большим (максимум 2 мм попросила). В общем, по-моему, я не слишком строгие требования предъявила. Щели в 2 мм я как-нибудь переживу. 5-6 мм - это перебор, уж очень сильно в глаза бросаются. Обещали в субботу исправить. Надеюсь, на этом мои мытарства с проведалем закончатся и он никуда не улетит, как на страшных картинках Ruslan R.

40. Вы меня пугаете. А если 40 не закрепить уголками, то такого, как на Вашем фото, не случится? Что касается крепежа, то анкерные пластины вообще не использовались. Они у нас в финишную отделку не вписывались, из-за этого я при заключении договора очень настаивала, чтоб крепеж рамы был прямым, как у предыдущего остекления от застройщика, и чтоб это было отражено в договоре. Правда... По договору должны были быть использованы крепежи длиной 150 мм (70%) и 180 мм (30 %). Перед перемонтажом я волновалась, что монтажники не смогут вывернуть из бетона нагели, их придется срезать и сверлить новые отверстия под крепеж. Ну, решила перед их приходом сама попробовать, можно ли выкрутить нагели. Взяла игрушечную угловую отверточку со сменными битами. Поставила туда биту-звездочку, правда, мельче, чем была нужна, потому что подходящей у меня нет. И пошла крепеж пытаться выкрутить. 5 нагелей выкрутила легко. Отверткой. Без шуруповерта. С битой к отвертке, которая меньше, чем нужно, и слабо входит в контакт с крепежом. Была очень неприятно удивлена, что они так легко выкручиваются. Потом обнаружила, что два нагеля обрезаны до 10-11 мм. А последний крепеж, который я смогла вывернуть самостоятельно, довел меня до обморочного состояния, потому что он оказался длиной 65 мм. Т.е. фактически был фикцией и в бетон не заходил вообще. После этого на перемонтаже бдила во все глаза. Длину каждого вывернутого и ввернутого нагеля проверяла. Заставила, где было возможно, вогнать нагели 180 мм. В основном они вверху. Справа вообще боковую раму заменили и новые отверстия под 150 нагели просверлили, снизу я попросила жидких гвоздей в отверстия набить и где-то местами вкрутить вместо нагелей 150 мм нагели 180 мм. Слева крепеж никакой. Перегородки, в которую можно было бы вогнать серьезный крепеж, нет. Соседское остекление от застройщика, которое было стянуто с моим остеклением от застройщика через пластиковый профиль толщиной 30 мм. Вот в этот профиль и закрепились. Так что моя рама, к сожалению, с одной стороны зависит от соседской. Если у соседа рама будет выпадать, мою за собой потянет. Но... Дому 10 лет, пока ни у кого штатное остекление от застройщика не выпадало.

Пленка с надписями рехау только на доборах. На раме и на створках была просто белая защитная пленка. Я достала паспорт изделия, в котором изготовитель гарантировал соответствие ГОСТ 30674 99.

В договоре написано: "Профильная система Provedal C640 (алюминий)". В гугл и далекие эротические путешествия я и сама посылать умею. Только я когда в гугл посылаю, на него же ссылку и даю с поисковым вопросом, поскольку спрашивающий может не знать или не понимать, что у Гугла спрашивать. А просто ответить Вам профессиональная гордость не позволяет?

Может быть, есть какие-то рекомендации производителей профиля по монтажу конструкций? Должны же они, наверно, как-то сами себе попу прикрывать и рекомендовать, при каком завале от уровня из проведаля створки начнут сами по себе выпадать... А то поставит какой-нибудь рукожоп остекление на 125 этаже с завалом от уровня в сторону улицы на 20 сантиметров, так, что оно потом вылетит и кого-нибудь внизу убьет, а изготовителю профиля отвечай, что не предупредил, что так конструкции из его профиля ставить нельзя.

Фигушки. Не отстану. Я уже изучила бумажки, которые прилагались к остеклению. Там пачпорт качества, в котором гарантируется соответствие изделия требованиям ГОСТ 30674 99. Хотя у меня алюминиевый проведаль, а ГОСТ на окна из ПВХ. А в этом ГОСТ-е в приложении Г сказано: "Г.6 Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия." Я бы отрегулировала сама, но во-первых, не понимаю, каким инструментом это делать. Во-вторых, боюсь че-нить не то накрутить.

А это возможно, если вверху прямой крепеж в бетон нагелями?

Без перемонтажа это не лечится? Для проведаля допустимые отклонения от вертикали такие же, как для окон ПВХ? "1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия."? http://forum-okna.ru...?showtopic=7277 И могут ли сами створки в сдвижном остеклении отклоняться от вертикального уровня? И если могут, то насколько? И где это установлено?

И вот так этот край рамы примерно на 5-6 мм отклоняется от отвеса к низу: В итоге при сдвинутой центральной створке между рамой и створкой - довольно заметная щель вверху. Была бы щель не такой большой и не так сильно бросающейся в глаза, я бы с отвесом и лазерником возле этой рамы не прыгала. Справа боковая часть рамы стоит получше, но тоже завалена от уровня: И створка центральная справа тоже завалена от уровня. В итоге при сдвинутой вправо центральной створке между рамой и створкой тоже довольно заметная клинообразная щель. Меня больше всего интересуют ответы на вопросы, изложенные в первом сообщении темы. Т.е. насколько боковые части рамы допускается заваливать от вертикального уровня, и, если завал все-таки приключился, то возможно ли устранить этот дефект без перемонтажа?

Извините, я не поняла, на какой из вопросов был этот ответ. Вы отвечали на вопрос во втором сообщении темы? А то, что рама у меня ромбиком - это нормально? Какие допустимые отклонения от вертикального уровня могут быть у боковых частей рамы? И какое отклонение от вертикального уровня может быть у створок? Я сегодня еще раз все перемерила. Отвесы повесила. Криво рама стоит... И створки криво стоят. Вот боковая часть рамы слева с отвесом: так отвес висит вверху

И еще вопрос. В закрытом состоянии центральные створки остекления не плотно цепляются за замки боковых, в результате чего даже когда остекление закрыто и защелкнуты все замки, центральные створки могут двигаться влево и вправо примерно на 10-15 мм. Это так и должно быть или брак? Вот фотка, чтобы понятней было. Остекление закрыто на все замочки. Слева центральная закрытая створка сдвинута к центру максимально возможно. И если так сделать, то правая центральная створка, примерно, на 10-15 мм сдвинется из зацепа с правой боковой створкой.