tehnic

Похоже, ему не интересно, он сам всё уже сделал по-своему. Кот Васька слушает да ест А так, знаючи определённые моменты, в замене швп нет никаких проблем. Просто после сборки узла обнуляешь его в параметрах на определённой страничке и всё.

Когда коту заняться нечем, он .... . Если уж так хочется, снимите размеры (длина, посадки и т.д. (шаг у них стандартный)) и закажите на AliExpress (кстати, там у них есть и готовые), они вам по вашим размерам сделают, уж точно выйдет дешевле и качественней. Мы уже не первый год так делаем. А уж если есть большое желание, фрезеровщик вам в помощь, хоть время убьёте, раз заняться нечем.

В таком случае может дешевле купить "швабру" для параллельной резки, точно выйдет дешевле этого металлолома?

Если впервые это сделал, то просто молодец - руки растут откуда надо. То, что подшипник развалился, это для меня впервые. То, что после сборки она не запустилась - маленький нюанс при сборке. Ротор относительно боковых стенок имеет минимальный зазор, поэтому после сборки двигателя, ротор нужно выровнять, слегка постукивая по концам вала - боковые стенки двигателя должны быть прижаты к средней части (наружная часть двигателя), при этом сам ротор должен легко вращаться.

Если двигатель реально продолжает работать, а не идёт воздух с пазов глушителя, то возможно хвостовик, проверьте шлицы внутри (куда удлинитель с битой вставляется), он продаётся отдельно. На счёт работы, объясните примерно так: "Лучше в ближайшее время его остановить и провести дефектовку, чем потом, когда пойдёт объем, а он встанет и будут все бегать со словами, когда заработает". Хотя бы определитесь с дальнейшими действиями по его ремонту. Как там говорится - "Готовь сани летом..."

Ну тогда вскрытие покажет - лопатки или редуктор. Скорее всего лопатки - подбирайте хороший текстолит и делайте новые. На новый лучше не заглядывайтесь (если уж только совсем всё плохо окажется). Цена кусачая, около 160 000 руб.

А концевик не пробовали сдвигать? А если прям в двигатель капнуть жиденькой смазки- как он себя ведёт?

1 - Если всё сделали правильно - серваки греться не должны. а - Шарики в винтовой гайке какого размера? Новые шарики диаметром 4,7мм (если меньше - замена), если засунули 5 мм, то вот вам тяжёлое перемещение. 2 - Фото экрана, лучше нескольких страниц? Может быть вам повезло! 3 - Причём здесь фрезеровщик попадет до градуса - куда он должен попасть? И вообще, что вы сделали?

Если можно, фото экрана. Посмотреть, что за прога стоит (лучше нескольких страниц).

1. Не буду говорить конкретно про этот станок, т. к. именно с такими не сталкивался (т. к. программы могут довольно сильно отличаться). 2. На оборудовании фирмы Murat устанавливаются серваки с так называемыми абсолютными энкодерами, поэтому им не нужны никакие концевые выключатели, т.к. они не требуют обнуления после включения (пример - даже если выключить станок и через пару недель или месяцев сдвинуть любую ось, то после подачи питания, он (сервак) будет знать, где находится, если сдвинули до упора - выдаст сообщение, что находится за лимитом, если сдвинули немного - вернётся автоматически назад). 3. Есть у вас или в ближайшем окружении человек, знакомый с данным оборудованием или возможность проконсультироваться у официальных дилеров? 4. Точно у вас износились валы? 5. Сколько он у вас отработал? Обычно вылетает подшипник (винтовая гайка у них так называется). Их забивает опилками и шарики встают колом - в результате они становятся овальными или "квадратными", отсюда офигенный люфт. По валу Это можно легко проверить (измеряете ширину канавки в нерабочей части (где-нибудь в начале или конце) и в рабочей, если есть серьёзный разбег, тогда замена. Если нет возможности тех. поддержки и знающего человека, могу предложить геморройный вариант для замены (что винта, что подшипника), но тут нужна точность и аккуратность и никаких лишних телодвижений? Сам менял так - гемор ещё тот. НО! Вы должны хотя бы знать, где в программе посмотреть фактическое его положение, иначе, это не поможет!!!

У богатых свои причуды! Посчитайте сколько раз их меняли, время, деньги и труд - проще поставить оригинал и забыть о её существовании. Родные стоят годами, если их не порвали или не изрезали. P.S. Если она стояла, а на одной из бочек пропустила, это не её вина, померьте бочку (из своего опыта, редко, но метко - бочонок на 5-7мм больше).

Нужно зайти в меню (у нас на похожем - одновременное удержание enter + стрелочка вверх, возможно у вас также, или похожие комбинации), в меню найдите "pulse" кол-во импульсов на 1 полный оборот, измените его (но чуть-чуть). К примеру, у вас стоит 4000 - установите 4005 или 3995. А потом снова сделайте пару пилов и посмотрите на сколько изменились реальные размеры. P.S. Запоминайте, а лучше записывайте, что изменяли и какова разница, для более точной настройки или чтобы можно было вернуть на старые параметры.

Проверьте ещё раз размерность, если зависимость НЕ линейная - только замена, если линейная (т.е. выставили- по факту 800-808, 1000-1007, 1500-1506, и т.) тогда можно внести коррекцию.

Может для подсоединения пневмопедали? Запуск.

Может немного не в тему, эксплуатирую KABAN CD 4050(он 4-х осный, а ваш -2х), скоро ему юбилей 10 лет, за это время кроме мелочёвки ничего не менял (из крупного 3 раза сменил бор машинки - зачистка паза под резину), хороший, надёжный, неприхотливый, прост в обслуживании и настройках. В своё время рассматривали KABAN CD 3050, но решили приобрести по боле. За всё время был лишь один серьёзный сбой, вызывали официалов, в остальном как машинка "Зингера". Так что берите, не пожалеете.

Проверьте герконы положения нагревательной плиты и положения плит в момент разогрева.

Не знаю, что у вас за модификация, но гидравлики там НЕТ. 1 - При нажатии 2х кнопок, выходит ли у вас юстировочная пластина? 2 - Какое давление воздуха на входе (если около 4, то вы его не запустите - стоит датчик давления). 3 - Какое давление воздуха на манометрах (Внизу: правый 1,5-2bar, левый 2-3bar). 4 - Отрабатывают ли датчики ограничения давления (за панелью: левый- ниже 4bar отключает, правый - выше 2bar отключает). Для начала это, а потом прозванивайте кнопки на панелях, они тоже могут мозг выносить.

Не так давно была тема про PSLN, где стопорнулись с маленьким шкафчиком, это случайно не она? Т.е. искать неполадку придётся старым, древним способом - методом "ТЫКА"

То, что оборудование старое, это понятно, но всё равно лучше действовать через них или с их поддержкой (хотя бы схемы оригинальные вышлют, но это за отдельную денежку). Есть ещё один вариант - модернизация, но это ещё та сумма.

Без оригинальных схем и учитывая количество модернизаций, знания, как она должна работать, ваши попытки будут равны "0". Но есть и "+", скатаетесь, проветритесь, посмотрите на диво и вернётесь обратно, хоть время убьёте. Если человек её купил ради мебели, то пусть стоит, а если ради того, чтоб она приносила прибыль, то он жмот ещё тот. Учитывая сколько она простояла (не принося барыш), было бы дешевле ему вызвать официалов, давно б уже работал.

Просто погуглите, предложений предостаточно, что на новый, что на б/у. Лучше берите с электронным позиционером (да, дороже, зато работать намного удобнее).

Rotox GLA 403 и будет счастье и вам, и пильщику. Радиолинейкой пробовали пользоваться один раз, не понравилось, проще оптимизацию скидывать и пилить.

Что-то картинка вашего "точь в точь" экструдера не совпадает с фото пресс поршня ком.А . Присмотритесь к своему агрегату, может ещё отличия найдёте.

TSI Mastermix 4 вида: TSI Mastermix (на пневматике оба насоса) производительность примерно 2,5 л. мин. TSI Mastermix XS (на гидравлике базовый) производительность примерно 3,5 л. мин. TSI Mastermix XL (на гидравлике базовый) производительность около 6 л. мин. Ваш вариант или 2-ой, или есть ещё TSI Ecomix XS Но в чём различия?

Похоже на TSI Mastermix