[Монтаж в проём из щелевого кирпича]

Попробуйте

http://www.krepiz.ru...&ELEMENT_ID=912

 

У нас получилось.

[Что можно сделать по такому замеру?]

Стандартный лист фанеры 1520х1520.

Всего-то надо 2(два!) листа фанеры. Ну и, по желанию, еще лист на центральную часть. Хотя ее можно было по эскизу.

 

 

Изготовить 2 шаблона и примерить (вероятно, и подогнать) выйдет МНОГО ДЕШЕВЛЕ, чем выбросить на помойку изделия.

[HS порталы из ПВХ]

Хаутау предлагает PSK порталы до 200 кг и шириной до 2000.

 

ATRIUM-HKS-200_Katalog_RUS.pdf

 

Другое дело, что для пластика 2х2 более, чем стремно. В дереве или в металле можно было бы взяться.

[Створка сваливается в режим проветривания при открывании]

Если МАСО, то можно подложить под нижнюю поворотно-откидную ответную планку полоску шпона или что-нибудь подобное толщиной 1-1.5 мм.

Возможна створка уже номинала на 1-2 мм, да еще уведена при регулировке в сторону петель.

[Радиозащита или что-то вместо шапочки из фольги]

заземлите на батарею

 

Характерное заблуждение.

Я тоже так думал, пока не спалил пару весьма дорогих приборов.

Как выяснилось, радиатор был вовсе не нулем. Напряжение между "землей" на щитке и радиатором оказалось ни много ни мало, аж 130 вольт....

[Петли для окна-гармошки]

А Зигеневские петли из комплекта FS портала не подойдут? Артикул PMFG0030-100010, белые накладки PMAG0010-002010

[Поздравляем Наташу с днем рождения!]

Наташа, с днюхой!

 

Желаю удачи, здоровья, любви и счастья!

[Замена стекла в стеклопакете]

P.S. Серьезно. Не бывает объекта без проекта.

Бывает, бывает. ТРЦ "Метелица", что на Арбате.

На одном из пред сдаточном совещании, когда пожарный надзор попросил, выяснилось, что проекта как такового то и нет.

Есть только чисто эскизная часть и 3D визуализация.

А все субчики готовили свои проекты и согласовывали их с прорабом Митричем. Потому как ГИПА тоже, как выяснилось, тоже нет.

И как-то все сложилось. Никто так и не понял, почему.

 

Ну, собирали все отдельные проекты в один, типа, единый.

[Повышенная влажность в цеху]

В качестве бредовой идеи.

Купить грузовик хлористого кальция (антигололедного реагента), рассыпать по джутовым (текстильным) мешкам и разбросать по цеху.

[Защитная оконная пленка]

Я что-то не совсем понимаю, о чем спич.

Причем здесь пленки???

Насколько я помню из спектроскопии, стеклосамо по себе УФ не пропускает. Граница 330-340нм.

Во всяком случае, загореть под стеклянным куполом еще никому не удалось.

[Защита от ультрафиолета]

Обшейте изнутри тонким алюминиевым листом. И по УФ-стойкости, и по механической стойкости вопросы отпадут на много лет. Да и по гигиене лучше.

А если на нержав. не поскупитесь, то, вероятно, даже сертифицироваться сможете.

 

ПО УФ.

УФ обладает двойным действием. Непосредственно излучение крайне отрицательно влияет на роговицу глаза. Поэтому открывать/закрывать дверцу можно только в защитных очках.

Да и кожу рук тоже желательно поберечь. Лучше сблокировать выключатель с дверцей так, чтобы при открытой дверце лампа не включалась.

Второй поражающий фактор - ОЗОН, который генерится при работе УФ ламп.

Вообще-то озон является весьма вредным газом, которому присвоен статус ядовитого газа. В тех концентрациях, которые образуются при грозе, он практически безвреден, а при работе ламп его концентрация существенно превосходит ПДК. Почитайте хотя бы Википедию.

Поэтому надо предусмотреть систему вытяжной вентиляции из камеры с выбросом воздуха в относительно безопасное место.

Свиньи, конечно вещь важная и полезная, но здоровьем людей пренебрегать не следует.

 

В свое время работал с УФ лампами. По статусу, как в рентген кабинетах. Молоко давали, 6и часовой рабочий день и прибавка к отпуску.

[Центр - Yustas-у!]

Александр Юрьевич!

 

С Днем Варенья!

 

Удачи, здоровья Вам и Вашим близким!

[Неправильный замер или монтаж? Можно ли установить откосы?]

Спасибо, хоть какая-то надежда на хорошее появилась.

Надежда умирает последней.

 

В Вашем конкретном случае все решаемо.

Я бы предложил следующее.

 

Покупается лист фанеры. 4мм или 6мм - надо смотреть по месту.

Лапшуется на полоски шириной ~ 100мм. Режется и приклеивается к откосу между пластинами. Жидкий гвоздь в помощь.

Нелишне фанеру перед проклейкой прогрунтовать лессирующим грунтом.

 

Потом покупается полосовой МДФ 8 мм кашированный/ламинированный под цвет Ваших окон. В продаже имеется таковой шириной 120 мм. Как раз Ваш размерчик. Возможно (мне пришлось) придется его подрезать (мне надо было 11см).

Заодно, кстати там же можно (и нужно) купить и МДФный кашированный наличник шириной 60 мм.

 

Себе я покупал на Москворецком рынке.

 

Далее МДФ опять же жидким гвоздем клеится на фанеру. После обналичка. Те же жидкие гвозди и тонкие шпильки.

 

И все получится. У меня, во всяком случае, получилось.

 

 

 

Еще проблема в маленьком объеме работ.

А вот это РЕАЛЬНАЯ проблема.

Найти того, кто сможет это сделать.

Себе я делал сам и вопрос времени меня совершенно не волновал.

Дело в том, что стоимость работ квалифицированного работника (да еще с учетом транспортных расходов) существенно превысит стоимость материалов.

[Реставрация деревянных окон самостоятельно, помогите советами]

Шип надо склеивать под давлением (струбциной), если после зачистки разобранного соединения от гнили собирается с люфтом - использовать клей, перемешанный с опилками.

Я в этом случае предпочитал пластинки шпона.

[Монтаж деревянных евроокон]

Вы не поверите, но историю не перепишешь...

практически все оконные блоки, балконы и "дэвэпэшные" межкомнатные двери имели навеску с забитыми шурупами.

Сорри за легкий офтопп.

В советское время все выпускаемые дверные блоки комплектовались карточными петлями ПК-130. Крепились эти петли к коробке и полотну специально для этого предназначеными шурупами 5х35. При этом шлиц на этих петлях был под крест 1й номер.

Эти шурупы было возможно "завернуть" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только с молотка.

Я неоднократно пытался все-таки с помощью отвертки. И даже в рассверленое отверстие - ни фига. Невозможно.

Как человек упрямый я даже специально заточил сверло так, чтобы оно давало конусное отверстие примерно 30х4/2. Все одно, шлиц срывался при любой попытке этот шуруп повернуть.

 

А с "отвертки" типа 400грамм - пару ударов - и все насмерть держится.

[Какие же двери лучше Алюминиевые или ПВХ?]

На "безымянном" ресурсе (думаю, многие поймут о чем речь, т.к. частенько материалы и картинки оттуда здесь перепостятся) выложили переводную (немцы) книжку о деревянных входных дверях. Актуальную. Современную. С современной фурнитурой, комплектующими. Реально актуальную.

[Заполнение стеклопакета жидкостью - возможно ли?]

Вода - понятно не проходит. Температура замерзания 0.

Раствор солей типа хлористого калия - можно догнать температуру замерзания до, примерно, минус 20. Остается вопрос с высокой коррозионной агрессивностью раствора и что при замерзании он расширится и разрушит стеклопакет.

Значит, водные растворы отпадают, надо искать, что не расширяется при замерзании.

Органические растворители типа бензола, толуола, ксилола, хлороформа - тоже не подойдут из-за токсичности, горючести.

Ацетонитрил, ДМСО - не рассматриваем ввиду экзотичности.

Глицерин замерзает при +18. Но хоть не расширяется, т.е. не разрушит стеклопакет.

Этиленгликоль (на его основе тормозуха) сам по себе замерзает при минус 12, водный раствор (60/40) при минус 45. Вероятный кандидат.

Изопрапанол. Реальный кандидат. Температура замерзания много меньше, чем то, что есть в природе. Чистый - минус 89 градусов, Смесь ИП/Вода 80/20 - минус 40 град. Горючесть не слишком. Токсичность – слабая (реально, как-то даже употребил).

И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него

Да, да именно ОН. Спирт этиловый.

[Хотят "вылечить" подоконник )))]

А может попытаться как-то задекорировать? Решеточку декоративную поставить или еще какую декорацию.

[Окно ПВХ в качестве глухого мансардного]

И главное, не порочна ли сама идея?

 

 

Порочна.

Объясните мне (вернее себе, т.к. мне и так понятно), куда будет уходить вода, скапливающаяся в углу штапик-стекло (пакет). Насколько я понимаю, у большинства штапиков угол наклона порядка 15 градусов. Соответственно, при угле установки окна более 15 градусов, вода будет скапливаться в заботливо подготовленной вами ложбинке.

Куда она дальше пойдет - очевидно. И сколько герметика в пространство между стеклопакетом и профилем не вдувай - вопрос не в том, потечет или нет, а в том, когда потечет. Через год - два - три..

[Холодное алюминиевое или пластиковое окно с раскладками (штросами). Такое бывает?]

Поищите у 3M.

 

Когда-то привозили в качестве образцов наклейки на стекла для витражей. Среди прочего были типа имитаторов шпросов. Самоклейки под латунь и серебро шириной около 8 мм.

[Окно ПВХ в качестве глухого мансардного]

Потечет.

[Верхнеподвесная гармошка]

[/size]

А что, если нижний подвес снабдить пружиной?

Все-равно поеду перемерять.

Получится? Тут пружину соответствующую надо найти.

 

Может проще будет попытаться усилить кранштейн в месте излома? Дополнительную стальную пластину поставить.

 

Есть ли место, где шину разместить?

Для нижнего подвеса нужно 81 мм.

FSde1003_Holz-12mm.pdf

И проверь ширину створок. Крайне важно, чтобы они все были СТРОГО одинаковы по ширине.

[Верхнеподвесная гармошка]

Я бы этих архитекторов, которые проектируют такие задания ставил бы к стенке и расстреливал из рогатки.

 

Нижний подвес сильно не поможет. Все одно - висеть будет на 1м подвесе - элстичных элементов нет и либо верх либо низ будет либо под нагрузкой либо без нее.

Кроме того, есть ли место для установки нижней направляющей и кареток? Подозреваю, что его не будет.

 

Думаю, что реально - уменьшать вес стеклопакета.

[3 вопроса с одного адреса]

3. Самое не понятное. В комнате стоит окно 70 мм, 5 камер, пакет 44 мм с аргоном и стекла 4 мм везде. Разность уровня шума при открытом и закрытом окне 18 ДБ - или я чего-то не понимаю или что? (Мерили шум на улице, потом внутри помещения с закрытым окном). Дом - старая сталинская 3-х этажка.

 

А в чем вопрос-то???

Совершенно обычный, ТИПОВОЙ результат.

Если хотите понять реальные звуковые параметры окна - то в лабораторию, где есть звукоизолированная камера, тарированные источники звука, проверенные детекторы звукового давления и, главное - методика исследования и интерпретации полученных данных.

 

В самом помещении есть достаточно много источников шума, поэтому попытка вычесть из уровня "на улице" уровень "в помещении" НИЧЕГО не даст.

У меня лично, самое тихое место - холл на этаже. Вдали от ВСЕХ окон, металлические двери в квартирах и от лифтового холла - уровень шума порядка 30-32 ДБ.

 

Поставьте хорошие колонки и Рамштайн врубите - так вообще "отрицательное" значение получите.

[Помогите советом. Идет судебное разбирательство]

Добрый день форумчане. Приехали, так называемые, эксперты, из инструментов один уровень. Потом в заключении такого написали, волосы дыбом встают от прочитанного. Не проводя вскрытия откосов (Сэндвич панель), они выяснили, что нет пенного утеплителя и анкерных пластин, и еще очень много разного непонятного. Подскажите, как нам действовать дальше, кто сталкивался с подобными проблемами???

 

Дело в том, что не всяк человек имеет право называться экспертом и проводить экспертизы.

Там целый ряд формальных требований.

В частности аккредитация при ТПП.

 

Все остальные - это просто люди, которые могут провести осмотр и высказать свое частное мнение. Не более того. И неважно, что у них может быть типа бумажка от "сторительная лаборатория Мосстроймаша". Экспертами они не являются и экспертное заключение составлять не могут. Просто по формальным признакам.

 

Более точно - обращайтесь к Пригожину.