a-buz

Попробуйте http://www.krepiz.ru...&ELEMENT_ID=912 У нас получилось.

Стандартный лист фанеры 1520х1520. Всего-то надо 2(два!) листа фанеры. Ну и, по желанию, еще лист на центральную часть. Хотя ее можно было по эскизу. Изготовить 2 шаблона и примерить (вероятно, и подогнать) выйдет МНОГО ДЕШЕВЛЕ, чем выбросить на помойку изделия.

Хаутау предлагает PSK порталы до 200 кг и шириной до 2000. ATRIUM-HKS-200_Katalog_RUS.pdf Другое дело, что для пластика 2х2 более, чем стремно. В дереве или в металле можно было бы взяться.

Если МАСО, то можно подложить под нижнюю поворотно-откидную ответную планку полоску шпона или что-нибудь подобное толщиной 1-1.5 мм. Возможна створка уже номинала на 1-2 мм, да еще уведена при регулировке в сторону петель.

Характерное заблуждение. Я тоже так думал, пока не спалил пару весьма дорогих приборов. Как выяснилось, радиатор был вовсе не нулем. Напряжение между "землей" на щитке и радиатором оказалось ни много ни мало, аж 130 вольт....

А Зигеневские петли из комплекта FS портала не подойдут? Артикул PMFG0030-100010, белые накладки PMAG0010-002010

Наташа, с днюхой! Желаю удачи, здоровья, любви и счастья!

Бывает, бывает. ТРЦ "Метелица", что на Арбате. На одном из пред сдаточном совещании, когда пожарный надзор попросил, выяснилось, что проекта как такового то и нет. Есть только чисто эскизная часть и 3D визуализация. А все субчики готовили свои проекты и согласовывали их с прорабом Митричем. Потому как ГИПА тоже, как выяснилось, тоже нет. И как-то все сложилось. Никто так и не понял, почему. Ну, собирали все отдельные проекты в один, типа, единый.

В качестве бредовой идеи. Купить грузовик хлористого кальция (антигололедного реагента), рассыпать по джутовым (текстильным) мешкам и разбросать по цеху.

Я что-то не совсем понимаю, о чем спич. Причем здесь пленки??? Насколько я помню из спектроскопии, стеклосамо по себе УФ не пропускает. Граница 330-340нм. Во всяком случае, загореть под стеклянным куполом еще никому не удалось.

Обшейте изнутри тонким алюминиевым листом. И по УФ-стойкости, и по механической стойкости вопросы отпадут на много лет. Да и по гигиене лучше. А если на нержав. не поскупитесь, то, вероятно, даже сертифицироваться сможете. ПО УФ. УФ обладает двойным действием. Непосредственно излучение крайне отрицательно влияет на роговицу глаза. Поэтому открывать/закрывать дверцу можно только в защитных очках. Да и кожу рук тоже желательно поберечь. Лучше сблокировать выключатель с дверцей так, чтобы при открытой дверце лампа не включалась. Второй поражающий фактор - ОЗОН, который генерится при работе УФ ламп. Вообще-то озон является весьма вредным газом, которому присвоен статус ядовитого газа. В тех концентрациях, которые образуются при грозе, он практически безвреден, а при работе ламп его концентрация существенно превосходит ПДК. Почитайте хотя бы Википедию. Поэтому надо предусмотреть систему вытяжной вентиляции из камеры с выбросом воздуха в относительно безопасное место. Свиньи, конечно вещь важная и полезная, но здоровьем людей пренебрегать не следует. В свое время работал с УФ лампами. По статусу, как в рентген кабинетах. Молоко давали, 6и часовой рабочий день и прибавка к отпуску.

Александр Юрьевич! С Днем Варенья! Удачи, здоровья Вам и Вашим близким!

Надежда умирает последней. В Вашем конкретном случае все решаемо. Я бы предложил следующее. Покупается лист фанеры. 4мм или 6мм - надо смотреть по месту. Лапшуется на полоски шириной ~ 100мм. Режется и приклеивается к откосу между пластинами. Жидкий гвоздь в помощь. Нелишне фанеру перед проклейкой прогрунтовать лессирующим грунтом. Потом покупается полосовой МДФ 8 мм кашированный/ламинированный под цвет Ваших окон. В продаже имеется таковой шириной 120 мм. Как раз Ваш размерчик. Возможно (мне пришлось) придется его подрезать (мне надо было 11см). Заодно, кстати там же можно (и нужно) купить и МДФный кашированный наличник шириной 60 мм. Себе я покупал на Москворецком рынке. Далее МДФ опять же жидким гвоздем клеится на фанеру. После обналичка. Те же жидкие гвозди и тонкие шпильки. И все получится. У меня, во всяком случае, получилось. А вот это РЕАЛЬНАЯ проблема. Найти того, кто сможет это сделать. Себе я делал сам и вопрос времени меня совершенно не волновал. Дело в том, что стоимость работ квалифицированного работника (да еще с учетом транспортных расходов) существенно превысит стоимость материалов.

Я в этом случае предпочитал пластинки шпона.

Сорри за легкий офтопп. В советское время все выпускаемые дверные блоки комплектовались карточными петлями ПК-130. Крепились эти петли к коробке и полотну специально для этого предназначеными шурупами 5х35. При этом шлиц на этих петлях был под крест 1й номер. Эти шурупы было возможно "завернуть" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только с молотка. Я неоднократно пытался все-таки с помощью отвертки. И даже в рассверленое отверстие - ни фига. Невозможно. Как человек упрямый я даже специально заточил сверло так, чтобы оно давало конусное отверстие примерно 30х4/2. Все одно, шлиц срывался при любой попытке этот шуруп повернуть. А с "отвертки" типа 400грамм - пару ударов - и все насмерть держится.

На "безымянном" ресурсе (думаю, многие поймут о чем речь, т.к. частенько материалы и картинки оттуда здесь перепостятся) выложили переводную (немцы) книжку о деревянных входных дверях. Актуальную. Современную. С современной фурнитурой, комплектующими. Реально актуальную.

Вода - понятно не проходит. Температура замерзания 0. Раствор солей типа хлористого калия - можно догнать температуру замерзания до, примерно, минус 20. Остается вопрос с высокой коррозионной агрессивностью раствора и что при замерзании он расширится и разрушит стеклопакет. Значит, водные растворы отпадают, надо искать, что не расширяется при замерзании. Органические растворители типа бензола, толуола, ксилола, хлороформа - тоже не подойдут из-за токсичности, горючести. Ацетонитрил, ДМСО - не рассматриваем ввиду экзотичности. Глицерин замерзает при +18. Но хоть не расширяется, т.е. не разрушит стеклопакет. Этиленгликоль (на его основе тормозуха) сам по себе замерзает при минус 12, водный раствор (60/40) при минус 45. Вероятный кандидат. Изопрапанол. Реальный кандидат. Температура замерзания много меньше, чем то, что есть в природе. Чистый - минус 89 градусов, Смесь ИП/Вода 80/20 - минус 40 град. Горючесть не слишком. Токсичность – слабая (реально, как-то даже употребил). И - само собой - идеальный кандидат – ну, как же без него Да, да именно ОН. Спирт этиловый.

А может попытаться как-то задекорировать? Решеточку декоративную поставить или еще какую декорацию.

Порочна. Объясните мне (вернее себе, т.к. мне и так понятно), куда будет уходить вода, скапливающаяся в углу штапик-стекло (пакет). Насколько я понимаю, у большинства штапиков угол наклона порядка 15 градусов. Соответственно, при угле установки окна более 15 градусов, вода будет скапливаться в заботливо подготовленной вами ложбинке. Куда она дальше пойдет - очевидно. И сколько герметика в пространство между стеклопакетом и профилем не вдувай - вопрос не в том, потечет или нет, а в том, когда потечет. Через год - два - три..

Поищите у 3M. Когда-то привозили в качестве образцов наклейки на стекла для витражей. Среди прочего были типа имитаторов шпросов. Самоклейки под латунь и серебро шириной около 8 мм.

Потечет.

Получится? Тут пружину соответствующую надо найти. Может проще будет попытаться усилить кранштейн в месте излома? Дополнительную стальную пластину поставить. Есть ли место, где шину разместить? Для нижнего подвеса нужно 81 мм. FSde1003_Holz-12mm.pdf И проверь ширину створок. Крайне важно, чтобы они все были СТРОГО одинаковы по ширине.

Я бы этих архитекторов, которые проектируют такие задания ставил бы к стенке и расстреливал из рогатки. Нижний подвес сильно не поможет. Все одно - висеть будет на 1м подвесе - элстичных элементов нет и либо верх либо низ будет либо под нагрузкой либо без нее. Кроме того, есть ли место для установки нижней направляющей и кареток? Подозреваю, что его не будет. Думаю, что реально - уменьшать вес стеклопакета.

А в чем вопрос-то??? Совершенно обычный, ТИПОВОЙ результат. Если хотите понять реальные звуковые параметры окна - то в лабораторию, где есть звукоизолированная камера, тарированные источники звука, проверенные детекторы звукового давления и, главное - методика исследования и интерпретации полученных данных. В самом помещении есть достаточно много источников шума, поэтому попытка вычесть из уровня "на улице" уровень "в помещении" НИЧЕГО не даст. У меня лично, самое тихое место - холл на этаже. Вдали от ВСЕХ окон, металлические двери в квартирах и от лифтового холла - уровень шума порядка 30-32 ДБ. Поставьте хорошие колонки и Рамштайн врубите - так вообще "отрицательное" значение получите.

Дело в том, что не всяк человек имеет право называться экспертом и проводить экспертизы. Там целый ряд формальных требований. В частности аккредитация при ТПП. Все остальные - это просто люди, которые могут провести осмотр и высказать свое частное мнение. Не более того. И неважно, что у них может быть типа бумажка от "сторительная лаборатория Мосстроймаша". Экспертами они не являются и экспертное заключение составлять не могут. Просто по формальным признакам. Более точно - обращайтесь к Пригожину.