MGI

Начал обрезать излишки пены под подоконником - заподлицо с уровнем стены. В одном месте открылась раковина, размером около 3 см. в диаметре. Немного раширил ее - оказалось, что под подоконником, вдоль его - пустая ниша. В диаметре - с кулак. Запенено только у дальней кромки подоконника и у ближней кромки. Вот и разгадка "экономии" пены. Такое запенивание правильное? Ведь воздух - тоже неплохой теплоизолятор?

Премного извиняюсь за неверную информацию. Толщина (с учетом погрешности моего измерительного инструмента ) - 60 мм.

Пистолет по приезду монтажников был не "заряженный" баллоном. Поэтому и засомневался я по малому расходу пены.

Фирма провела монтаж окна и балконной группы (размеры - на фото). Профиль Salamander "Design 2D" (толщина профиля 68 мм.) На монтаж окна и балконной группы ушло подозрительно мало пены не более 1,5 баллонов пены ( "BAU MASTER", вес баллона НЕТТО 1,05 кг.) Запенивание проводилось за один проход. Причем в балконной группе запенивались пустоты под двумя подоконниками (в комнате и на балконе). Вопрос: - не сэкономил ли монтажник на пене? Фирма, когда накануне привозила изделия крепеж, ленты, пену выдала мне аж 3 баллона пены. Толщина монтажных швов по бокам: 3-4 см. Снизу под подоконниками: 5-6 см Если бы я не смотрел - сколько раз менялся баллон в пистолете - оставшийся баллон бы уехал бы с монтажниками. Пены то не жалко. Только бы было сделано качественно. И еще. Смущает вот такой, довольно большой зазор (около 13 мм.) от внутреннего края рамы до слоя пены (пена под откосной лентой). Пока откосы не делаю. Дождусь Ваших рекомендаций.

Уважаемые профи, разрешите дилетанту задать вопрос про ПСУЛ в этой теме. Температура наружнего воздуха -5 -7С. Дом панельный. Проемы с четвертью. Будут меняться сарые окна на ПВХ. С применением ПСУЛа, пены, "откосных" лент. Теперь собственно вопрос: После установки рамы с наклееным ПСУЛом в проем, ПСУЛ должен сам "разойтись" или его нужно (или желательно) подогреть феном? Если обходиться без фена, то за которое примерное время ПСУЛ заполнит неровности стыка и можно будет запенивать? Напомню - на улице зима. Температура -5 -7С

Допускается ли такое искривление профиля в месте прикручивания вертикального импоста? Окно двухстворчатое. Одна створка - глухая. Вторая поворотно/откидная. На фото: вид на окно - сверху.

Посмотрел на установленный ст/пакет. Визуально видно, что от верхней границы дистанционной рамки до нижней кромки штапика: 2-3 мм. Качественно сфотографировать - не получается. Как исправить? Штапик бОльшего сечения поставить?

Разрешите пропоститься здесь автору из менее сурового Полоцка Решил не плодить тему и задаю вопрос здесь: Есть таже проблема с наледью на нижней кромке стеклопакета. 5-ти этажный панельный. 2 этаж. Естественная вытяжная вентиляция в ванной и кухне- хорошая. Окно - деревянное. Трехстворчатое. Посередине - глухая, слева/справа - поворотно/откидные. Ширина бруса - 76 мм. Установлено в четверть. Глубина установки от плоскости стены комнаты до рамы: 130 мм. Стеклопакет двухкамерный. Формулу его к сожалению не знаю. Двухконтурное уплотнение. Фурнитура ROTO (маркировка - на фото) Монтаж делали в мае прошлого года. В моем присутствии. ПСУЛ (слева, справа, сверху) + пропенивание в несколько этапов + т.н. "откосная" лента. Откосы: штукатурные (штукатурка / финишная шпаклевка / акриловая краска. Подоконник перекрывает батарею наполовину. Половина батареии - выступает из под подоконника. Цветов в комнате нет. При температуре наружного воздуха до -20С образование конденсата на нижних кромках естественно. Днем открываю на микропроветривание. При ночной температуре до -25С кондесат на стеклопакетах стал превращаться в наледь. Фурнитуру мастер подрегулировал перед зимой - усилил дожим створок. В чем может быть причина наледи на нижних кромках стелопакета? Подозрение на то - что плохо вставлен сам стеклопакет. Возможно такое? Прошу строго не судить за подобную версию дилетанта. Добавлю, что в другой, меньшей по площади комнате, установлено окно двухстворчатое. Конденсат есть, но наледи - никогда не было.

Исходя из ответов / советов - планирую заштукатурить псул какой-нибудь дышащей штукатуркой для наружных работ.

Так можно (или даже "нужно") или нельзя штукатурить щели, в которых торчит ПСУЛ? Если оставлять без заделки этих щелей - то погано смотриться окно с улицы. Да и синички/воробьи иногда с удовольствием этот ПСУЛ клювиком дербанят (на утепление своих жилищь? )

Не конечно. Буду требовать инструкцию

10 лет на изделие, 5 лет - на фурнитуру. Хотя, тут были правы товарищи - 10 лет подозрительно много..

Посмотрел на дверь - а нет там опорной подставки. На окнах есть, а на двери - нет. Позвонил производителю - говорят что они ставят балконные двери без подставок. И дают гарантию (10 лет), что не провиснет. Что ж, 10, так 10. Подождем-с

Не совсем понял. Об'ясните поподробнее, пожалуйста.

Заказал балконную группу из профильной систеты Salamander "Design 2D" с двухкамерным стеклопакетом. Фурнитура "MACO" Дверь, размером 690х2130 мм., сделана без импоста, с сплошным стеклопакетом, с поворотно-откидным механизмом. В двери используется тот же профиль, что и на окно (SL 210021 74410 16:46 Ex36). 1. Допускается ли изготовление двери такого размера из указанного выше оконого профиля? 2. Можно ли изготавливать дверь из того же профиля, что и окно, или должен был использоваться другой профиль - специальный для дверей? 3. Не "поведет" ли со временем профиль и выдержитт ли нагрузку фурнитура? Исполнитель уверяет - что все будет ОК.

Чтобы не плодить темы, позвольте задать вопрос по уплотнителям тут. Терзают сомнения по качеству установки уплотнителя в углах на створке и самой раме. Неужели в углах, особенно в раме, допускается такая укладка уплотнителя?