ДРОВОСЕК

:thumbsup: Вот-вот, Ленчик-то правильную струнку задел. Назовите "ПОП Окна" - елейно, я бы даже отметил, звучит... И продвигать проще и запоминать не надо. А.С.Пушкин все сделал, еще до Яндекса. М-да - "обычному потребителю...не часто в жизни приходится ставить окна...,имеется ввиду, окно в целом, как таковое". Господи, ну что ж за бред такой Заменим разум креативом! С уважением к воскрешению здравого смысла, ДРОВОСЕК

Время! На барабане 1000000 рублей. Отвечает команда Блинова. Капитан, кто будет отвечать? Блин, блин.... Понятно - отвечает капитан команды, г-н Блинов. 1. Ставте с зазором 5-10 мм, ибо зазор 20 мм ПСУЛ не перекрывает штатно. Ветром выдует. 2. Странный у Вас кирпич, шириной 100 мм. Обычно 120. Реже 80. Но 100. Не слыхивал. 3. Главная опасность описанной вами конструкции стены в том, что при щелях в облицовочной кладке (а они случаются нередко) при дожде, в вент. зазоре течет река. Поэтому надо либо хорошенько гидроизолировать раму окна по периметру, либо смещать окна во внутрь аж за минвату. Ибо при реке в щели, минвата будет аки губка. Если же качество кладки на "5+", то ставьте окно, как описано в п.1, при этом щель банально пеньте. Одно НО - удержат ли окно монтажные пластины при выносе 120+30(50) мм вперед от внутренней стены? А теперь, правильный ответ... С уважением к "Шо?Де?Када, вы сказали?", ДРОВОСЕК

Согласно каталога фурнитуры Мако, обычная нижняя петля рассчитана на 130 кг. При этом что на откидно-поворотных, что на поворотных створках и дверях нижняя петля применяется одна и та же. С Ваших слов - петлю не сломало, а вырвало. По-видимому, дело не в прочности петли, а в чем-то другом. Если б фотку выложили, я бы попробовал поставить диагноз поточнее. В качестве альтернативы можно поставить четыре-пять-шесть фрамужных регулируемых петель. Однако нужно понимать, что согласно науке геометрии вес двери, как не регулируй, все равно придется на одну петлю. Однако, после проседания капроновых вкладышей в петлях нагрузка подровняется. С уважением к братьям Люмиер, ДРОВОСЕК

Гипотеза №1 - у заказчика, также, стоит автоматический осушитель воздуха . Гипотеза №2 - при наружной температуре воздуха -10 С его макс. влагосодержание 2,1 гр/м куб. при комнатной температуре 20 С - 17,3 г/м куб. Т.е. 6000 гр испаренной воды уберется из помещения посредством 394 м куб. воздуха, потраченного на проветривание. При площади пола дома 200 м. кв. и высоте потолков 2,5 это всего-то 0,8 кратность обмена в сутки. Гипотеза №3 - а молодых побегов на мебели не видать? С уважением к мелиорации, ДРОВОСЕК

"Курочить" не придется. Самый простой способ - купите в магазине мебельной фурнитуры пластиковые кольца для облицовки отверстий, вооружитесь перовым сверлом соответствующего диаметра и дрелью. Главное - аккуратно разметить, чтобы на нижнюю стену не нарваться. Просверлите в ряд, либо змейкой отверстий 5-8 в зависимости от диаметра облицовки. Это, если у Вас чрезмерный свес подоконника за стену, либо радиатор установлен в нише стены. Если же ширина подоконника обусловлена исключительно широкой стеной - тогда посложнее. Но "курочить" нужно не подоконник а стену под ним. В случае пустотелых подоконников верхнюю его крышку сверлят у окна, а нижнюю - над радиатором + сшибают внутренние ребра жествости. ЗЫ: все-равно муторно. С уважением к трудностям, ДРОВОСЕК

В целом да. Правда, более корректно было бы привести еще варант деревянного евроокна в хорошем качестве с оштукатуренными откосами и сосновым подоконником из евробруса - 1,7. Ибо деревянное евроокно с отделкой откосов ПВХ и пластиковым подоконником так же дико, как нормальный ПВХ с дубовым подоконником, хотя и то и то, порой, заказывают. Да, деревяшки подороже, но себе ж. По поводу "дышит", не "дышит". Как-то давно, лет эдак пять назад, на форуме горели баталии - "от ПВХ рак!", "дерево гниет!". Славо богу, квалификации участников форума и мудрости модеров хватило, чтобы этот спор не продолжать больше никогда - "для каждей цели, свои материалы". Поясню: 1. Даже через не окрашенное дерево дышать нельзя. 2. Даже не окрашенное дерево не гниет, если обеспечить отвод воды, т.е. не допустить ее "стояние" в элементах конструкции. Примеров масса - весь север покрыт дранкой, бабушкина швабра и т.д. 3. Термин "дышит" для дерева значит, что елемент конструкции меняет свое физическое состояние - влажность, газонасыщенность в зависимости от параметров окружающей среды. Современные системы ЛКМ для покрытия окон - парогазопроницаемы, что позволяет дереву "дышать". С уважением к правде, ДРОВОЕК

Есть. И не один. 1. Отреставрировать Ваши окна - очистить от краски, расстеклить, подогнать, покрасить, навесить, застеклить, если нужно (ИМХО обязательно), уплотнить. 2. Сделать точную копию Ваших окон, естественно, геометрически уже идеальную, стекленную на селиконе и крашенную современной специализированной ЛКМ. 3. Вставить архитектурную имитацию Ваших окон в евродереве (стеклопакет, приметральная фурнитура...) А чем старые, пардон, не угодили? С уважением к возможностям, ДРОВОСЕК

ВНИМАНИЮ ДИЛЕРОВ СПК! Продам беспилотник с запасным боекомплектом. Обучаю. Помощ адвокатов. Конфеденциально. С уважением к естественному износу, ДРОВОСЕК

Из дерева в 78 профиле можно минимально выжать высоту фрамуги в 230-240 мм. Ниже - ручка за подоконник задевает . Делали пару раз. Обращайтесь, контакты скинул на мыло. С уважением к фортефикации, ДРОВОСЕК

Делать следующее: 1. Первое заседание - это еще не суд. На нем вам предложать договориться досудебно. Нужно быть "пушистым". Напишите бумагу, что да, был договор, да ставили, да прошел срок гарантии, но ДА! (черт побери) вы не против помочь человеку, вы пошлете "бойца" и он поймет, что течет, и вы - ДА!ДА!ДА!, как только погода позволит работать без риска для жизни, сделаете все от вас зависящее для устранения Вашего брака, если он будет установлен. 2. Дешевле все решить внесудебно. Сходит человек. Посмотрит. Дальше, если Ваша вина - поправите. Не ваша - зарядите денег. ЗЫ: Я был в суде много раз и по разным поводам , главное - исключить эмоции. Да, все козлы! Но в бизнесе главное - цихра на кулькуляторе. Родину не выбирают. С уважением к эмиграции, ДРОВОСЕК

Не совсем. Химический анкер - это пластиковый дюбель с реактопластом внутри. Не думаю, что применим в Вашем случае, ибо предполагает монтаж с предварительной разметкой мест крепления, установкой дюбелей и "попаданием" туда анкеров. Не очень эффективно. В Европе у касс в "Леруа - Мерле" лежат упаковочки с двумя шприцами - выдавливаешь в раздолбанную дыру компоненты, ждешь, вкручиваешь шуруп. Тоже, не очень удобно, и затратно. По существу. 1. Шов под пену в 3 см под низом рамы - многовато. Достаточно и 1 см. Такая шель под поставочником легко запенивается даже с одной стороны, при этом уменьшается величина изгибающего момента, действующего на крепежные элементы (анкера, шурупы и т.д.). 2. Заполнять пустоты кирпича чем либо для локального повышение прочности в месте установки крепежных элементов бессмысленно - прочность кирпича при это не изменяется. Для удобства монтажа лент и окончательного запенивания можно предварительно запенить пустоты в кирпиче, а затем срезать излишки "заподлицо". 3. Устанавливать крепежные элементы наискосок - не гуд. Некрасиво. И сильно увеличивается вероятность (сразу до 100%) растрескования верхней части перегородки в пустотелом кирпиче, что, опять же, приводит к увеличению изгибного момента крепежного элемента в разы. 4. Применение пластин целесообразно, если планируется дальнейшая отделка парапета изнутри. 5. Для устранения эффекта пустотности кирпича используйте анкера соответствующей длины, чтобы прошел до следующего снизу ряда кирпича. ЗЫ: не открою секрет, если доложу Вам, что и без всяких анкеров, на одной пене, Вашу раму "зубами не вырвешь", поэтому остальное - нюансы. С уважением к монтажной пене, ДРОВОСЕК

Уважаемый автор темы! Думаю, Вам дали исчерпывающий ответ на Ваш вопрос. С позволения аудитории, подытожу: 1. Жизнь - не сахар. Клиенты - не всегда мед. 2. Участники форума настоятельно рекомендуют Вам вернуть деньги этим "чудаковатым" клиентам, в случае, конечно, если вы не понесли никаких дополнительных затрат, кроме замеров. Также, они рекомендуют Вам сделать это достаточно быстро, а если и потянуть, то недельку и при этом максимально вежливо извиняться. 3. Если вы понесли затраты (хотя, с ваших слов расторжения договора стали требовать на следующий день), то просите их компенсации исключительно путем мирных переговоров. Суд Вам противопоказан. Это не дешево. И судиться с инвалидом и его пристарелой опекуншей шансов 0%. 4. Мужайтесь, коллега. Быть мудрым в молодости - очень тяжко. Пар пострадавшим выпущен, ситуация "разрулена", тему закрываю. ВСЕМ АВТОРАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ЗЫ: особые респекты Юре за доброту и житейскую мудрость! С уважением к "а поговорить", ДРОВОСЕК

Еще более дико извиняюсь... но видно, что Вы не бетонщик. А зачем тогда писать? Речь идет о заливке плиты перекрытия, естественно при использовании горизонтальной опалубки. Она может быть съемной (удаляемой после заливки и упрочнении ЖБК), либо не съмной, самонесущей - из профнастила, к примеру. Естественно, что опалубка в любом случае опирается на балки, балки на стойки, либо используются еще промежуточные балки. При этом опираться на выступ цоколя должна ОБЯЗАТЕЛЬНО заливаемая плита! Балки тут не при чем. Армирование НЕЛЬЗЯ класть НА профнастил, либо съемную опалубку, она кладется НАД оными на определенном расстоянии, обеспечиваемом т.н. "фиксаторами". Иначе арматура не интегрируется в силовом плане в плиту. Гидроизоляция, теплоизоляция, стяжка, сетка, паркет, мебель - никакого отношения к заливке плиты перекрытия не имеют. Прокладывать же гидроизоляцию между плитой и опорой нельзя - будет отсутствовать сцепление. С уважением к занятиемсвомделом, ДРОВОСЕК

1. Ну Вы и спросили А застеклить не получиться ? 2. Если с запасом, то плиту нужно лить миллиметров 150-170, армировать за 30-40 от низа, использовать арматуру не тоньше 12, причем рифленную, армировать клеточкой не реже 200х200. Верхняя сетка бесполезна. Бетон мешать лучше на граните. Класс бетона с ходу не назову. Если сами будете мешать, то ведро цемента 500 на четыре ведра песка, щебня - сколько впихнете, воды - по минимуму. Это все ИМХО и без "ответа за базар". Думаю, что при этом 50% денег будет потрачено зря. Ибо если "на глазок", то неизбежен перезаклад. Вы, лучше, на форум "Дом и дача" обратитесь. Если там трут проектанты, то они Вам в раз все посчитают, сейчас софта навалом по ЖБИ. 3. Не знаю, что значит "завязать монолит". Если опереть, то 50 мм маловато. 100 мм будет в самый раз. С уважением к осторожности, ДРОВОСЕК

Ну, с Вами, Юрий, тягаться в индустриализации процесса ремонта я не буду - не мой это хлеб. Описанным выше способом я, собственноручно отремонтировал окна в двух квартирах, у любимых родственников. К цикле отношусь негативно - при неловких движениях царапает дерево, особенно в четвертях. Прямошлифовальная, ленточная, машинка (а виброй на старой краске ловить нечего) в неуверенных (да и в уверенных) руках - это родственник рыбы акулы. Чуть зевнул - пол притвора "сдул". А на внутренних углах она просто бесполезна. Насчет усыхания древесины, которая стоит уже 30-40 лет и окрашена пятью слоями краски, не замечал. Длинные шурупы - фу! Стыдитесь. Затачивать шпингалеты - зачем вещи "с историей" портить, они же "Хрущева видели", да и ржаветь будут. По-видимому, я тяготею больше к реставрации, чем к функциональной необходимости. Ну, так, "для себя ж", и перед потомками не стыдно будет. С уважением к лучше меньше, да лучше, ДРОВОСЕК

Народ! Я начал тыкать в эти кнопки! Класс! Мне понравилось. Очень приятно дарить свои бенефиты людям за хороший пост. Типа - ты добрый волшебник, "властелин колец", дык. Да! Это игра! Игрушка. Вся жизнь - и-г-г-г-г-г-г-г-г-г-ра-а-а-а-а-а-а- ЗЫ: теперь вот не знаю, менять в голосовании свой голос с "нет" на "да". Было "нет" теперь "да". Было... , а теперь. По пять, но вчера... С уважением к психоанализу, ДРОВОСЕК

Судя по описанию Вами ситуации ИМХО, отремонтируйте (уплотните щели) в имеющихся окнах. Деревянные окна это легко переносят. В идеале: 1) расстекляем створки, снимаем их, снимаем всю фурнитуру; 2) берем фен строительный и шпатель, снимаем всю краску с деревянных элементов, очищаем от краски фурнитуру; 3) производим склейку узлов шип-проушина створок, если они "съехали" по диагонали, ставим шканты, либо накладные уголки; 3) производим пробную навеску створок, при необходимости корретируем положение петель (оставляем равномерную щель по периметру 3-4мм); 4) шпаклюем, красим коробку и створки, штапик; 5) стеклим створки на нейтральном силиконе; 6) навешиваем створки, ставим шпингалеты; 7) клеим в фальц самоклеющийся D образный уплотнитель; 8) кладем между створками вату и ёлочные игрушки, банкет С уважением к растущимизнужногоместа, ДРОВОСЕК.

Не... не будет....мелочей. Крупняк попрет СЭС, менты, пожарники, наложка, труд.инспекция, комплектующие по три месяца вылавливать опосля платежа и т.д. С уважением к маленьким деткам, ДРОВОСЕК

Назовите фирму "Одесса". Все вспомнят маму. А какие еще более добрые ассоциации могут быть . А в целом, согласен с Борисом. Не называйте "Окна -.....". Лучше что-нибудь диковинное, с запахом моря, цветов, цокотом кузнечиков. В Москве этого не хватает нынче. "Атолл", "Бриз", "Акапулька", "Брунелло"... С уважением к счастью, ДРОВОСЕК

Вот! Спор "хозяйствующих" субъектов Брейк? Будем хозяйствовать, как умеем . С уважением к немецкой медицине, ДРОВОСЕК

Согласен, попадаются всякие.... тем слаще радость победы С уважением к жизни, ДРОВОСЕК

А я вот задумал создать сервис правильного выбора автомобилей. Создам, значит, я сервис. Правильный сервис. И всю-всю буду правду в нем говорить. И просить за это денег. И опухнет башка у клиентов моих, и обида закрадется в их душу - за что!? Или нет. Возму я лучше денег у спонсора и буду не всю правду и не про всех говорить. Во - тема! А форум тут при чем? С уважением к искренности, ДРОВОСЕК

Согласен на 100% По сути вопроса. Считаю допустимым увеличить заход рамы окон за четверть. При этом я бы руководствовался только тремя ограничениями: 1. Возможностью штатно установить москитную сетку на внешнем крепеже. 2. Добивался бы одинакового выхода рам за четверть у всех окон, а при возможности бы обеспечил одинаковый заход в четверть по бокам и сверху окна. 3. При сохранении направления внутренних откосов они не должны попасть на накладки петель и далее. По поводу работы замерщиков на пластике. Часто, меняя окна, я анализирую их работу. Что понял - народ "тупо" загоняет раму на 20 мм за четверть по периметру. Зияющие дыры, оставшиеся внутри помещения закрываются откосам и все! Банкет! Как по мне, это плохо. Почему - сильно уменьшает площадь светового проема, о чем многократно КРИЧАЛ в своих постах Виндовер. К слову, при царе батюшке, да и при Сталине рамы окон делали выступающими из четвертей всего на 15-20 мм. Поэтому, меняя окошки в исторических зданиях, и максимально подгоняя архитектуру евроокон под то, что было, мы тоже загоняем раму в четверть на 55-65 мм (при 78 профиле). С уважением к терпению, ДРОВОСЕК. Спасибо, Дима, за ценнейшую информацию . Уже отослал дилерам. А кремовая кожа на заднем фоне это "Мазератти" ? С уважением к щедрости, ДРОВОСЕК.

Опа на А я сразу отказываюсь от таких менеджеров и замерщиков . КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! ЭТО Я ВАМ КАК ХОЗЯИН БИЗНЕСА АВТОРИТЕТНО ЗАЯВЛЯЮ. ИНАЧЕ ЕГО ДЕНЬГИ НИКОГДА НЕ СТАНУТ ВАШИМИ.

В отношениях мы с пакетчиками не состоим - просто покупаем у них пакеты . Замена пакетов на дереве раза в три-четыре сложнее (дольше, дороже), чем на ПВХ. Да еще с накладными ложными горбыльками, да еще на глухарях, да еще на втором этаже, да еще за 100 км от Москвы. Поэтому, просто замена пакетов производителем покроет лишь 30% затрат по устранению брака. Хотца остальные 70% из сваго кармана не платить С уважением к жадности, ДРОВОСЕК