Windowrepair

Если по оттенку, то любой! Профиль окрашивается в цвета по шкале RAL. Поднимите документацию на имеющееся остекление, там цвет должен быть указан. Или подберите оттенок по пробнику цвета. Так же не понятно: рамы или фасад? Это разные виды остекления.

Очень интересное "бюджетное" решение мне встретилось в репетиционном зале оркестра им. Людмилы Зыкиной. Глухое остекление в 2 нитки, а между ними толстое стекло, установленное под наклоном. Параметры не мерял, т.к. был там по другому вопросу. Дверь - самая трудная задача. Наверное, предполагается довольно большая проходимость? Значит плотной ее сделать не удастся. Но и теплой ей быть не обязательно! Что, если рассмотреть конструкцию межкомнатной двери с широким нахлестом и уплотнением из ворсистого материала? Прижим обеспечит доводчик.

На поворотной створке не видно следов уличной пыли, на поворотно-откидной видно. Вот там и дует. Не следует рассматривать пластиковую створку, как абсолютно прямоугольную. Она живет своей жизнью и постепенно провисает от собственного веса. Кроме того потихонечку оттягивается от верхней петли по горизонтали. В связи с перепадом температуры увеличивается и уменьшается не только в линейных размерах, но и скручивается. Поскольку на фото Roto Centro, заключаем, что окна старше 10 лет. Задача распадается на несколько: 1. Диагностика. Проверить след на раме при открытой створке от уплотнителя, он покажет направления регулировочных мероприятий. Там где след прерывается - прижима нет, там где пыль - постоянно открытая щель. С помощью небольшого зеркала обследовать ответные планки на наличие блестящих процарапанных цапфами пятен контакта. Если их нет, значит цапфа не дотягивается до ответной планки. 2. Если по горизонтали створка прилегает к раме со скосом от петли в сторону ручки, без выравнивания диагоналей не обойтись. (Демонтаж штапиков, переустановка рихтовочных пластин). Установив горизонтальные штапики, но до установки вертикальных добиться дополнительными пластинами примерно по центру вертикали створки жесткости вертикальных брусков створки, проверяя в процессе срабатывание запора на петлевой стороне. 3. Регулировка начиная с горизонтального винта верхней петли, затем нижней, проверка всех точек прижима (пальцем, медленно поворачивая ручку в сторону запирания). 4. Смазка механизмов, подготовив предварительно салфетку для удаления излишков масла. Ну, и учитывая почтенный возраст окон я не исключаю износ уплотнителя. Но это в последнюю очередь.

Вот пусть сначала просушит, а потом с претензиями выступает!

Приоткройте створку и стукните, как на рисунке. Закройте створку и проверьте, дуть станет меньше. Для закрепления эффекта понадобится установка дополнительных рихтовочных пластин и регулировка.

На последнем фото видна гребёнка для присоединения удлинителя. Выбрать нужно самый короткий. Только не с грибовидной, а цилиндрической цапфой. Беспокоиться, что цапфа окажется не совсем в центре створки, не нужно. Эффект не заставит себя ждать. Ситуация улучшится и в зоне нижней петли. Кроме того, если в нижнем углу, где петля, чуть подтянуть уплотнитель и сформировать более заостренный угол, должна перекрыться вся щёлочка.

При наличии годовой гарантии.Очень похоже на отсутствие армировочного профиля. Проверить легко, достаточно подвесить на нитку магнит и поводить им вдоль профиля. Если в горизонтальной части армировки нет, поможет только дополнительная точка запирания, если есть, то ... Даже писать не буду, т.к. это сложнее и дороже.

Налицо результат прогиба вертикального бруска профиля к центру створки. Одновременно может наблюдаться проседание в нижней петле. Проверить легко. Достаточно приоткрыть створку, стукнуть по профилю в направлении петлевой стороны и закрыть створку. Если ситуация улучшится, добавить рихтовочные пластины, как в соседней ветке.

С днём рождения, Юра!!!

Значит, задача временно решена. А временно потому, что уплотнитель призван служить долгие годы и, по мере его усадки, компенсироваться постепенным увеличением прижима. Но можно и так.

Не спешите! Все значительно проще. Если рама уже установлена и выполнена отделка, вскрывать ее не нужно. Под кривизну рамы проще искривить створку теми же подкладками. Маленькое продувание в зоне петель допустимо. Приглядитесь: в углах рамы есть неглубокие бороздки - следы зачистки сварных швов. Там может проходить воздух. Абсолютно герметичными окна не делают. В ГОСТе 23166 для жилых помещений воздухопроницаемось установлена на уровне 6 кубометров в 1 час на квадратный метр остекления при перепаде давления Паскаль.

Вот точно встречал и даже ремонтировал. Но как называется, понятия не имею. Однако, достаточно знать, что там паз евро 1 и установить деталь от другой марки. Может быть, понадобится пилить и сверлить штангу. Удачи!

Похоже, Вы снимали штапики на закрытой створке. В таком случае при открывании створка провисает вниз. И так каждый раз. Это не нормально. Пластиковый профиль, даже армированный изнутри стальными вкладышами, не обеспечивает неизменной геометрии створки относительно рамы. Самый жесткий элемент окна - стеклопакет. Вот схема расстановки дистанционных подкладок (рихтовочных пластин). Черным показаны обязательные, контурные - некоторые дополнительные. Иногда, если наблюдается продувание на петлевой стороне, требуется организовать более уверенный заход запорного кулачка за ответную планку. Для этого между стеклопакетом и профилем створки в зоне запорного кулачка в распор устанавливается пластина или пакет пластин для предотвращения прогиба профиля. Чтобы пластины не сползали, полезно подклеить их снизу герметиком.

Неверное, Вы имеете в виду ответные планки. Цапфы внедрены в запорный механизм и замене не подлежат. Насчет "магазинов ПВХ-фурнитуры" - это слишком оптимистично! Некоторые фирмы- продавцы фурнитуры продают запчасти за наличный расчет в розницу. Но это скорее исключение. Поэтому мои рекомендации и призывают к минимуму движений для достижения желаемой цели. Удачи!

Не спешите! Предлагаю сначала провести серию экспериментов. 1. Проверить усилие на ручку на открытой двери. Если устраивает, то идём дальше, если нет - обращайтесь с рекламацией. 2. Снимите все ответные планки с верхней и нижней горизонталей и сравните работу замка открытой и закрытой двери. Если разница ощутима, установите овальные запорные кулачки (цапфы) в минимальный прижим (параллельно пазу). Должно улучшиться. 3. Вы уже поняли принцип "от простого к сложному", поэтому действуйте в обозначенном направлении. Вам уже писали про уплотнительную резину. Это не случайно. Дверь новая и резина могла еще не обжаться до рабочего состояния. Приглядитесь к углам двери, не топорщится ли там уплотнитель? Если да, то держите дверь преимущественно в полностью закрытом состоянии. Вполне возможно, что она через недельку сама "придёт в себя".

Суть ответа - какая разница, какая угловая передача? Ну, понадобятся пара отрезков штанги, которые придется отпилить и просверлить. Но это же не проблема! Или ждите 2 месяца. Для справки: на одну теплую алюминиевую створку можно установить до 7 элементов разных производителей фурнитуры.

Но тут-то всё просто. Пока влажность в помещении не будет удалена тёплым вентиляционным воздухом, запотевание будет продолжаться, а жить в таком доме будет не безопасно. Но, если много лишних денег, то вперёд!

Проще всего ударить молотком. Но это рискованно. Лучше увеличить прижим регулировкой цапфы. Если прижим максимальный, переставить ответную планку миллиметров на 5. Удивление вызвало то, что "планка погнула профиль". Как???

Друзья, я не волшебник.

Ничего сложного. В двух словах требуется перетяжка и регулировка. Ну, может быть, еще пара подпятников.

Если проблема еще не решена, то вот решение: Это и есть дополнительные ножницы, о которых упомянули чуть выше.

Вряд ли приходивший год назад работник был Мастером. Отремонтировать можно любое окно. Фотографии, безусловно, помогут оценить масштаб износа. В первую очередь при больших размерах створок происходит их провисание, неустранимое регулировкой фурнитуры, но есть другие способы. Появление щели на петлевой стороне створки обусловлено прогибом вертикального профиля к центру створки и т.д. Сфотографируйте клеймо на фурнитуре, нижнюю петлю и нижнюю ответную планку на раме, открыв поворотно-откидную створку. Достаточно заглянуть в профиль. ТС указал свой регион.

Судя по фото, продувание там незначтительное. Внизу в центре штульповые окна почти всегда имеют маленькую щелочку, которую можно к сильным морозам заткнуть чем-нибудь мягким. Петли на раме врезные, поэтому уплотнитель там на раму просто не ложится. Можно воспользоваться акриловым герметиком и сформировать поверх петли на раме продолжение плоскости рамы. Дефектом описанные продувания не являются.

Очень похож! Но я уже вышел из положения. Замок с межосевым 92 мм и закрываю сплошным нажимным гарнитуром.

Дверной замок с защелкой и язычком. Дорнмас 35, а вот межосевое 72! Глубина при этом 55. Нигде не могу найти. Кто подскажет?