ХаэС

Может быть пригодится........

. У нас возникла проблема, мы сначала взяли и этот витраж перенесли на миллиметровку меньшим форматом, и по этим размерам сделали витраж. При установке витраж встал не по плоскости, верхняя часть витража получилась. Проходил мимо....... .......Может быть и поможет. когда нибудь!?

. 3. Надо ли вообще было эти стыки промазывать герметиком? А если промазал, значит знает, что плохо стянута конструкции Предлагаю один из вариантов решения проблемы. Вывернуть саморезы, стягивающие эркерную трубу с рамой. Стянуть этот узел соединения струбциной, так чтобы не осталось щелей, и по новой завернуть саморезы по старым отверстиям. Если внутри есть стальная труба, то должно помочь. Но, ни в коем случае нельзя устранять щели с помощью пластикового молотка, тем более около сварочного шва. Возможно, при соединении рамы сверлили только одним размером сверла, а саморез при вворачивании отжал раму от трубы.

А Вы замерили влажность во всех трех комнатах, в тои числе и на кухне,другие факторы влияющие на эту ситуацию? Реальные цифры дали бы больще инфы в этой ситуации, да и было бы от чего "плясать" в дополнении к печатной информации которую вы предоставили клиенту.Можно было бы сравнить уровень влажности в комнатах с вентиляцией и без вентиляции.Для того чтобы клиент всё понял надо снизойти до его уровня понимания всей ситуации,"разжевать" ему на уровне ЕГО сознания, всё что соберёте при анализе ситуации. В противном случае вся инициатива уйдет к клиенту и как было отмечено выше постом ,тогда уже будет рулить Эксперт. А он найдет к чему придраться, даже особо не касаясь темы влажности ...

Тут немного для начала.... Носить с собой на замеры небольшие детали эркерного соединителя, очень правильное и разумное решение. Очень помогает не только при замерах лоджий, но и офисных перегородок и входных групп.

Шутить изволите сударь!? небольшие выборки из вышестоящего поста по поводу неправильного производства монтажей 1).Навешивается створка окна и при прижатой створке( не запертой!) регулируется плоскость притвора створки к плоскости рамы. путем перемещения левого (глухого)края низа рамы .При этом вертикальность левого края окна не проверяется и ..... 2)..Навешивается створка с заранее установленными боковыми наружными прижимами.По притвору полотна двери ( не запертому!)подгоняется плоскость прижима низа рамы. Это и есть решение БАНАЛЬНОЙ проблемы. Никак не хочу принизить профессиональность этих монтажников, но такие огрехи никак не допустимы для ПРОФИ, при том что они так и не поняли, что сотворили. Всетаки нужно понимать монтажнику процесс того что он делает при монтаже и для чего это делается. А то получается анекдот- приходит руководитель, который понимает суть процесса, но при этом ЭТО руками не делал и сам исправляет этот дефект, а установшики- профи, которые обязаны всё это знать и уметь- лажанулись. Может быть это случилось единственный РАЗ и всё списывается на банальную невнимательность?! Пока писал свой пост оказывается уже появились новые,таким образом моя инфа оказалась излишней

Если очень подробно описывать всю процедуру установки, то примерно так.... К стене прислоняется демонтируемое полотно балконной двери, для предотвращения прогиба собираемой конструкщии.К ней прислоняется окно с снятой створкой, в местах установки соединителя частично отдирается защитная пленка( с обоих сторон).К окну прищелкивается межрамный соединитель, обычно с помощью небольшого деревянного бруска и молотка. При этом устанавливается ПСУЛ (рекомендовано в каталогах поставщика), но мы только герметизировали силиконовым герметиком в два ряда.Необходимо проследить чтобы торец соединителя не выступал за край рамы, особенно по низу рамы, где будет устанавливаться подоконник.Затем сверху соединителя,так же с герметизацией силиконом устанавливается дверная рама( без створки). Вся эта конструкция сжимается струбциной, для предотвращения смещения, при этом надо проследить.чтобы кромки окна и двери были на одном уровне.Отверстия под стяжные саморезы сверлятся со стороны двери( лень распакечивать глухую часть окна). Защелкивается подставочник под окно, дверь.Устанавливаются крепежные анкерные пластины, закрепляются саморезом к профилю,но это если установка в панельную стену.( в кирпичную стену, все это производится уже в стадии установки в проем).Конструкция выставляется в проем. В первую очередь предварительно выставляется по уровню низ окна , естественно при этом оно должно быть сориентировано в проеме относительно четвертей по глубине захода по бокам и по верху, а также по плоскости прилегания рамы.Обычно по плоскости прилегания рамы ставили по верхней четверти кусочек 10мм. фанеры( своеобразный шаблон) в трех точках(край окна-стык окно\дверь-край двери.Так как зрение очень слабое на вертикалях уровень применять было не очень удобно использовал строительный отвес с крепежным элементом к раме(отвес вывешивался в районе верхней петли со стороны внутреннего фальца и с помощью ученической линейки замерялся перепад одновременно по вертикали и по диагонали рамы).В первую очередь закрепляется к проему верхняя пластина, предварительно только на один саморез с пробкой,при этом устанавливается деревянная расклинка по верху сбоку рамы.Выверяется вертикаль и диагональ рамы со стороны петель.Ставится расклинка сбоку( по низу),крепится нижняя боковая анкерная пластина,прендварительно на один саморез с пробкой. Затем крепится пластина на стыке окно/дверь по верху, ставится опять расклинка.Навешивается створка окна и при прижатой створке( не запертой!) регулируется плоскость притвора створки к плоскости рамы. путем перемещения левого (глухого)края низа рамы .При этом вертикальность левого края окна не проверяется и дополнительного крепления не производится.Далее выставляется по уровню низ дверной рамы.На наличие деформации в виде" книжки",если это необходимо ,проверяется как это уже было ранее подмечено, с помощью натянутого шнура и двух пластиковых пластин пластин. Регулируется плоскость дверной рамы относительно закрепленного окна, с установкой дополнительных пластин между плоскостью четверти проема и плоскостью двери.ПРоизводится крепление верхней боковой анкерной пластины двери с установкой расклинки.Также выставляется вертикаль и диагональ дверной рамы.Расклинивается дверь по бокам( снизу),закрепляется к стене нижняя боковая анкерная пластина со стороны петли.Навешивается створка с заранее установленными боковыми наружными прижимами.По притвору полотна двери ( не запертому!)подгоняется плоскость прижима низа рамы.Закрепляется в проем нижняя анкерная пластина( со стороны поворотной ручки)Далее устанавливается и запирается поворотная ручка,предварительно частично убрать защитную пленку. Проверить возможный прогиб профиля рамы двери со стороны петель,установить среднюю расклинку и закрепить средние анкерные пластины в стену.Установить на раму встречные элементы бокового наружного прижима дверного полотна. Со стороны стыка окно/дверь проверить возможный прогиб профиля, так чтобы обеспечивался нормальный заход (примерно 4мм) торца запорных цапф за зацепы и нормальная работа балконной защелки.Установить еще одну анкерную боковую пластину и расклинку ближе к ручке, а также среднюю боковую пластину у окна .Установить наружную ручку( неповоротную). Закрепить вторые саморезы с пробками на всех анкерных пластинах.Произвести поэтапную запенку по периметру рам, кроме зоны установки подоконников.Далее уже не интересно..установка подоконников. сетки и другая мелочевка... А ПСУЛ на балконы и лоджии в 2000году мы ещё не ставили

Подобное ,чуть не произошло 8 лет тому назад. Заказчик по своим замерам заказал раму , но с нашей установкой. При этом мы должны были по договоренности с заказчиком демонтировать кирпичную кладку под окном. Как же ему повезло!? Посмотреть и проконтролировать установку рамы , раньше нас приехал его знакомый или друг, по профессии архитектор. Тот был в шоке!!! Если бы мы разобрали кладку , то балконная плита свалилась бы с третьего этажа. Заказчику пришлось перезаказывать конструкцию. Если уж совсем приспичило ставить балконную дверь шириной 960мм., то только из усиленного профиля.Конечно это дороже, но с гарантией нормальной эксплуатации. А высоту дверного полотна можно было бы сделать . например 2100мм., Для чего нужны 2600!? Верх может быть неоткрываемым!?

Небольшой анализ замера треугольниками. Для точности замера должны быть соблюдены следующие условия: 1. Отметки А и Д должны быть обязательно на одной линии горизонта, допуск порядка 5мм. 2. Отметки на дуге должны быть начерчены , ну скажем на равных расстояниях друг от друга или по крайней мере эти расстояния должны быть замерены и занесены в лист замера. При этом арка может находиться на высоте 7метров от низа проема( больше зтой высоты замерять не приходилось )причём без строительных лесов . Таким образом эту разметку надо производить вначале на низУ оконного проема и только оттуда выставляя вертикаль на арку любым способом который вы можете применить,в каждой контрольной точке замеряете высоту проема,например лазерной рулеткой. В итоге получается всё тотже пресловутый замер по вертикалям и равным отрезкам по ширине, который по моему мнению более универсален и привычней НО, есть одно но---- замер по треугольникам незаменим при замерах лоджий с криволинейными парапетами ограждения (например длиной до 12метров), когда от одной - двух базовых точек замеряется расстояния до контрольных отметок на ограждении парапета по всей его длине и затем всё это прочерчивается в Автокаде, вот это очень облегчает задачу проектирования рам, причем с гарантированным успехом. Надеюсь этот флуд, комунебудь поможет

Тоже полностью согласен. Если бы это еще зависело от желания или нежелания замерщика!?Не всегда можно потребовать дополнительную подготовку проема. Обычно вопрос стоит по другому-- может или не могЁт замерщик правильно замерить и грамотно сконструировать оконную конструкцию под любой проем независимо от его конфигурации, при этом учитывая всевозможные пожелания заказчика. Вследствии этого- будет или не будет доход у оконной фирмы. Ничего сложного в производстве замеров нет,при нормальной укомплектованности замерочным инструментом. Ошибки случаются только из за невнимательности самого замерщика.

Еще немного добавим.....

Мои 5 копеек......

пост#8, Замерщик- задал очень правильные вопросы, они же и ответы, очень большая вероятность положительного решения проблемы( с малыми потерями для обоих сторон).Только необходим полный обьем инфы по конструкции и проему,для оптимального ответа Еще дополнительный вопрос. Раз Вы хотели утеплить балкон,предусмотрен ли по верху рамы расширитель( размер с учетом толщины утеплителя) или хотя бы увеличенная толщина пенового шва ?

В крайнем случае можно обойтись стандартными торцевыми заглушками. При аккуратной подрезке торцов подоконников и установке кромок капиносов относительно друг друга с перепадом не более 3мм. получается довольно сносно. Дополнительно подоконники крепятся друг с другом металлопластинами( ближе к капиносу) для выравнивания по верхней плоскости. Но еще раз повторюсь, подрезать торцы подоконников под необходимый угол надо с особой тщательностью, иначе вся работа насмарку.

Может быть эта схемка прояснит ситуацию

Сначало необходимо уточнить, предупреждал или нет замерщик о таком варианте установки рамы в проеме. Если-" да",то чем это было обусловлено. Возможно наружная нижняя четверть выше плоскости старого подоконника, в таком случае все сделано правильно,за исключением того, что об этом на предупредили Заказчика.Влюбом случае для нормальной установки отлива и оптимального уклона стока воды перпепад должен быть не менее 25-30мм.,а то и более.Возможно был вариант установки доборного профиля по низу рамы?Ну и самый крайний вариант- "пролет" замерщика.Инфы маловато,конкретики нет,остается лишь гадать.

Так это и есть монтажная пена. В каталогах производителей профилей в этом узле предусмотрен ПСУЛ и герметик, а не монтажная пена. Все это наш так называемый российский минталитет, где бы чтобы сэкономить и сделать "влегкую" не обременяя себя аккуратностью в работе.

Это обусловлено требованиями по типоразмерам фурнитуры.Конечно можно изготовить поворотно-откидную створку и меньшего размера, но потребуется установить фурнитуру минимального типоразмера, которая применяется очень редко и естественно на складе производства не всегда есть в наличии. Заказывать у поставщика индивидуально под одну или две единицы изделия, лишний геморой .Минимальный размер поворот-откидной створки (естественно по фальцу) может быть и 280мм-320мм.,например в МАКО или 420мм. в Winkhaus Flex

1. Зазор 1-2 мм? Что-то Вы делаете неправильно. Не должно быть таких зазоров. Такие зазоры бывают только от нерадивых монтажников. Нужно тщательно прижимать плоскость подоконника к низу рамы с помощью специальной наклонной полочки на подставочном профиле ( есть не на всех системах профилей) или спецнасадки ( кронштейны)по низу рамы в разрывах между подставочными профилями или в конце-концов с помощью подручных средств(например,опорных -распорных пластин от стеклопакетов)Это уже указывалось в предыдущем посте. При нормальной работе напрочь отпадает необходимость герметизации стыка силиконом 2. Не будет герметик держаться в углу двух сопряженных поверхностей. Правильно боится заказчик. Герметик наносится на самый край подоконника до его установки тонкой "ниткой", а не намазывается в стык после установки,что есть не очень хорошо,только грязь и гарантированное отслоение при первой же чистке подоконника заказчиком. 3. Откуда Вам известно про герметик на стыках подоконника с рамой? В ГОСТ смотрели? Эти рекомендации например присутствуют в альбомах каталогах( точнее на эскизах) производителей профиля.(к примеру в КБЕ) 4.Это конечно правильно, но чтобы герметик не выскочил, надо использовать забутовочный шнур. Лучше герметик в этом месте вообще не использовать.Лишняя трата денег и времени. Если есть желание то лучше по торцу (точнее по кромке подоконника) проложить ПСУл,чтобы утеплить узел стыковки низа рамы и подоконника без применения пены.Потому что частенько монтажники боясь выхода монтажной пены сквозь стык при чрезмерном его расширении ,вообще не пенят это место или наоборот перепенивают, в итоге запачканный стык и претензии от заказчика.

Не влияет, если не нарушена технология установки ПВХ конструкций в проеме т.е. узла сопряжения рамы и проема.А способ крепления выбирается фирмой по своему усмотрению, а также в зависимости от возможных особых требований установки рам в конкретном проеме.

Не надо затягивать с вызовом,необходимо все отрегулировать.делов то на 10 минут.Может быть там и нет никаких проблем, протяжка бумаги под резиной вещь практичная ,но не обьективная. В крайнем случае зима покажет,где слабые места

Вы правы! Данные (не протокольных испытаний) получены после не совсем грамотных монтажных работ. Сам я работаю замерщиком и заодно на выездах по гарантийке. С подобным дефектом пришлось столкнуться 5или6 раз за 11лет работы на двух фирмах.Статистика конечно не ахти какая ,но все же есть. Штульповые двери очень требовательны к уровню квалификации установщиков , их добросовестности Поэтому надо еще призадуматься, стоит ли рисковать.Наверное проще и дешевле по стоимости поставить одностворчатую дверь с боковым глухим витражем, чем штульповую более дорогую.Конечно если нет необходимости выносить-заносить на балкон крупногабаритные предметы.

Нет, это недоустановленный декоративный элемент

Штульповая дверь- категорически НЕТ! и по звукоизоляции и возможному продуванию или точнее неплотному примыканию в месте штульпового профиля и резины рамы, а также более высокой стоимости по сравнению с конструкцией- дверь+глухой(боковой) витраж. Окна- наверное надо просчитать 70мм.раму с 40мм. стеклопакетом и чтобы стекла были разной толщины( опять цена!?) И все это в одну нитку. Вибрацию в стенах от трамвая никакими окнами не победить.Более олтимального варианта без повышения цен врядли можно придумать Если делать в две нитки ПВХ конечно это хороший вариант, но из-за двойного повышения стоимости заказа,опять.........

Могу только предпологать,потому что точно не знаю. Проработайте возможность установки регулируемые ответки от Roto.